Как восстановить аккумулятор автомобиля в домашних условиях: причины неполадок и методы их устранения

Восстановление автомобильного аккумулятора после глубокой разрядки

Аккумулятор не вырабатывает электрическую энергию, а сохраняет ее, преобразованной в химическую. Напряжение это разность потенциала между двумя клеммами элемента. Она должна быть равной 2,1 В при полном заряде. Во время зарядки положительные частицы собираются на аноде, поглощая электрическую энергию. Разряжаясь, ионы с анода переходят на катод, отдают энергию в виде импульса в сеть потребителя.

Проводником служит электролит – раствор серной кислоты стандартной плотности. В период разряда на поверхности пластин появляются мелкие кристаллы PbSO4. Но глубокий разряд приводит к образованию крупных нерастворимых кристаллов. Это значит, электролит обедняется, становится слабее и не способен создавать нужную емкость энергии. Образование на пластинах нерастворимого осадка затрудняет прохождение тока, возрастает сопротивление. Аккумулятор сел. Восстановление заряда АКБ зависит от разрушения осадка сульфата цинка.

Другой причиной потери емкости может быть короткое замыкание в одном или нескольких элементах. Отрицательные и положительные пластины разделены сепараторами. Но удар, постоянная тряска, плохое крепление корпуса в гнезде могут вызвать смещение пластин, их соприкосновение. Признаком станет разогрев корпуса, потеря общего напряжения на 2,1 В ( неработающая банка). Восстановление емкости АКБ при КЗ требует замены банки или воздействия импульсным током в 100 А.

Причины разрядки батареи

Сразу стоит сказать, что для восстановления потребуется использование как минимум заводского зарядного прибора. Также допускается возможность применения импульсного зарядно-разрядного устройства собственного производства с контролем времени, напряжения и тока заряжаемого источника. Существуют заводские изделия с программами зарядки разных типов батарей, свинцово-сурьмянистых, кальций-сурьмянистых, кальций-кальциевых и с серебряным напылением с жидким, капиллярным и гелевым электролитом. Для каждого типа батарей применяется свой особый принцип ремонта.

Чтобы выяснить, как восстановить пластины и заряд АКБ в общем, необходимо знать причины его выхода из строя. Их существует несколько:

Глубокий разряд вследствие длительного отсутствия заряда. Из-за этого образуется соль на пластинах, которую при восстановительной зарядке нужно будет растворить. Возможность реанимации зависит от срока нахождения в таком состоянии.
Значительная сульфатация с образованием толстого слоя. Такое состояние является следствием длительного нахождения батареи в разряженном состоянии — от нескольких лет. Восстановление возможно только с помощью специального оборудования. Аккумулятор вернется к неполным паспортным характеристикам, на 30-50% меньше заявленных.
КЗ пластин в результате разрушения структуры активной пасты и ее обсыпания. Никакого восстановления в такой ситуации быть не может.
Закипание и снижение уровня электролита. Для реанимации достаточно долить дистиллированную воду и зарядить длительным циклом на низком токе с использованием специального устройства. Данное состояние чаще является следствием проблемы в генераторе или регуляторе тока заряда. Если электролит остался прозрачным и пластины не осыпались, старый автомобильный свинцовый аккумулятор можно починить.
Срок службы. В аккумуляторе машины протекают необратимые химические процессы, поэтому после 5-7 лет эксплуатации поднять ток и увеличить емкость батареи невозможно.

Способы восстановления АКБ

Если батарея потеряла емкость, ее можно попытаться частично восстановить. Уменьшение энергоемкости большей частью происходит по двум причинам:

Осыпание активной обмазки пластин вследствие коррозии или по другим резонам.
Выпадение кристаллов сульфата свинца, маскирующих полезную площадь пластин, на которых происходят электрохимические реакции.

На успех при попытках восстановления параметров АКБ в условиях гаража можно рассчитывать, если потеря емкости произошла вследствие второго фактора. Определить сульфатацию можно по белесому налету на пластинах, который можно увидеть, вывернув пробки.

Кристаллы сульфата плохо растворяются в электролите и практически не растворяются в воде, поэтому их можно попытаться устранить с помощью электрохимических реакций, в результате которых PbSO4 превратится в свинец и диоксид свинца. Для этого проводится контрольно-тренировочный цикл по схеме:

предварительный заряд;
полный (но не глубокий!) разряд;
окончательный заряд.

Зарядить АКБ можно зарядным устройством, разрядить с помощью штатной нагрузки автомобиля (не отключая аккумулятор), либо с помощью внешней нагрузки (отключив АКБ от бортсети). Второй способ предпочтительнее, так как дает возможность выяснить реальную емкость батареи. Если с помощью КТЦ эффективно десульфатировать батарею не удалось, можно попробовать другие способы. Неплохие результаты дает химический метод. Надо слить электролит и, не дожидаясь высыхания пластин, залить раствором из следующих компонентов:

1,2 литра воды.
Полтора литра аптечного аммиака 10% (нашатырного спирта).
60 грамм кристаллического порошка «Трилон Б».

«Трилон Б» продается в магазине химреактивов. Он взаимодействует с металлами, поэтому готовить препарат надо в стеклянной или пластиковой посуде. Готовый раствор заливается в банки АКБ и выдерживается около часа. Затем он сливается, внутренний объем элемента два-три раза промывается дистиллированной водой, потом электролит заливается обратно. Потом аккумулятор можно зарядить обычным способом.

Также эффективна десульфатация зарядным устройством, имеющим специальный режим. Неплохие результаты дает, например, ЗУ «Кедр Авто 4А», но к нему потребуется нагрузка для разряда (например, автомобильная лампочка).

Самый лучший способ не прибегать к советам, данным в обзоре – быть внимательным к состоянию аккумулятора и не допускать глубоких просадок. Полностью компенсировать последствия не всегда бывает возможно.

Методы восстановления

Теперь непосредственно к вопросу о том, что делать при глубоком разряде аккумулятора автомобиля.

Первым делом важно понимать, что сульфатация, то есть процесс образования отложений на пластинах, протекает не только в случае полного разряда. Сульфатация менее активная, но всё равно протекает, если АКБ находится в полуразряженном состоянии

Из-за этого крайне важно поддерживать напряжение на уровне 12,7 В, а плотность не опускать ниже 1,27 г/см³.

Если же полной разрядки избежать не удалось, нужно выбрать способ, как зарядить аккумулятор своего автомобиля после потенциально губительного глубокого разряда.

Всего можно выделить несколько вариантов, как вывести батарею из подобного состояния, к которому привела сильная разрядка:

Каждый вариант реанимации заслуживает отдельного внимания.

Механическая очистка

У некоторых автомобилистов возникает идея после глубокого разряда АКБ, которую не удаётся зарядить, попытаться очистить аккумулятор от автомобиля физическим способом.

Смысл метода заключается в том, чтобы слить электролит, вырезать элементы пластикового корпуса и извлечь поражённые пластины из батареи.

Далее все пластины и полости между ними промываются дистиллированной водой, очищаются специальными составами. Затем остаётся только восстановить герметичность корпуса, залить свежий электролит и поставить АКБ на зарядку.

Есть умельцы, которым удавалось разрезать корпус и собрать его. Но как именно себя поведёт после такого аккумулятор – загадка.

Химический метод

Прежде чем начать заряжать аккумулятор, его можно попытаться восстановить после глубокого разряда химическим методом.

Для этого применяются специальные составы, функция которых заключается в растворении кристаллов солей. Смысл идеи заключается в следующем:

Метод более эффективный и безопасный. Но тоже работает не всегда.

После глубокого разряда автомобильный аккумулятор может не реагировать на обычный процесс зарядки. Это может толкнуть водителя к идее провести КТЦ, то есть контрольно-тренировочный цикл.

Метод достаточно действенный, но на его реализацию уходит много времени.

Смысл КТЦ заключается в том, чтобы несколько раз полностью разрядить и зарядить аккумуляторную батарею. Изначально зарядка выполняется током до 10% от номинальной (паспортной) ёмкости, после чего подключается нагрузка, а АКБ разряжается до напряжения на клеммах около 10,2 В. И так нужно повторить несколько раз.

Чем медленнее АКБ будет разряжаться под нагрузкой, тем лучше она функционирует. А потому восстановление идёт.

КТЦ считается оптимальным вариантом для реанимации старых обслуживаемых АКБ и необслуживаемых батарей.

Дистиллированная вода

Ещё один метод десульфатации, который может проводиться без специальной химии. Здесь потребуется только дистиллированная вода.

Её заливают в батарею вместо электролита, и подключают к зарядному устройству. На ЗУ выбирается напряжение зарядки 14 В.

В процессе восстановления потребуется несколько раз слить воду и залить свежий дистиллят. Основной недостаток метода в том, что в некоторых случаях на полноценную реанимацию уходит около 3–4 недель.

По завершении растворения солей, АКБ ещё раз промывается, после чего заливается электролит и проводится стандартная процедура зарядки.

Переполюсовка

Самый крайний вариант, который используется лишь в том случае, когда все остальные методы не помогают.

Смысл переполюсовки предельно простой. АКБ соединяется с зарядным устройством, но только плюс идёт на минус, а минус соединяется с плюсом.

Фактически здесь есть 2 варианта полученного результата. Либо АКБ удастся восстановить, либо же батарея окончательно выйдет из строя.

Десульфаторы

Или же применяют десульфататоры. Так называют специальные устройства, которые предназначены для борьбы с последствиями сульфатации в аккумуляторных батареях.

Сейчас также выпускают современные зарядные устройства, у которых имеется режим десульфатации.

Достаточно следовать инструкциям производителя.

Проблема лишь в том, что стоимость таких устройств примерно равна цене очень неплохого нового аккумулятора. И есть ли смысл тратить деньги на десульфатор, если проще купить новую батарею.

Глубокий разряд губителен для автомобильных аккумуляторов. Да, АКБ способны выдержать некоторое количество циклов разряда–заряда, но их ресурс ограничен и постоянно снижается. Потому самым правильным решением будет следить за характеристиками и поддерживать аккумулятор в рабочем состоянии.

Низкий уровень чем опасен

Опасен он по многим причинам, постараюсь рассказать просто и быстро:

Если уровень падает, значит — вода улетучивается. Растет плотность серной кислоты (так как она никуда не девается). Это очень негативно влияет на сами пластины, они попросту быстрее начинают разрушаться.

Если концентрация кислоты высокая, это может вести к ускоренному процессу сульфатации пластин
Верхняя часть пластин оголяется – а это также негативно влияет на них при зарядке. Они банально разогреваются и могут осыпаться.
Если электролита не достаточно (пластины оголены), соответственно падает и емкость батареи, то есть вы, банально не запустите автомобиль.

По своему опыту скажу что АКБ с оголенными пластинами служат не долго, как правило, они осыпаются или сульфатируются за 3 – 6 месяцев использования

Поэтому очень важно, добавить жидкость до нужных значений!

Последствия

Как я уже писал сверху, несколько раз глубоко разрядили и все! АКБ можно выкидывать! Плюсовые пластины полностью покроются солями, плотность электролита упадет, и не будет расти. Даже если вы замените электролит на новый нужной плотности, он не смоет образованные соли.

Как заверяют многие производители батарей, максимальное пороговое значение равняется 15 – 20 циклам. Но по опыту знаю, что уже после 10 циклов, зимой такая батарея не справляется со своими обязанностями, для лета еще сгодится.

Мораль басни такова – не допускайте таких глубочайших параметров разряда. Это реально убивает ваш АКБ, с каждым разом отнимаете около 3% от емкости.

Причины выхода аккумуляторов из строя

Основные причины выхода АКБ из строя выглядят следующим образом:

повреждение корпуса аккумулятора, пластин по разным причинам;
замыкание пластин АКБ разной полярности по разным причинам;
разрыв внутренней цепи аккумулятора;
сульфатация пластин.

Стоит сразу отметить, что большинство из этих поломок на современных АКБ не исправляются своими руками или в сервисах. С некоторыми видами поломок аккумулятор можно вернуть по гарантии, если она ещё действует. В остальных случаях ремонт автомобильного аккумулятора становится весьма проблематичным. Чтобы его избежать, лучше вовремя проводить обслуживание автомобильного аккумулятора. Теперь, давайте, рассмотрим подробнее основные причины выхода из строя аккумуляторных батарей.

Повреждения корпуса и пластин аккумулятора

Одной из основных причин таких повреждений становится механическое воздействие на АКБ. Это может быть сильный удар, падение и так далее. Кроме того, к разрушению корпуса и повреждению пластин может привести замерзание электролита в аккумуляторе (ссылка на материал). Поскольку при замерзании происходит расширение, это вызывает трещины в корпусе и коробление пластин.

При механическом повреждении корпуса, если не затронуты пластин, ремонт возможен. Он сводится к тому, что нужно будет починить полипропиленовый корпус. Этот ремонт можно выполнить своими руками. Если к разрушению корпуса и пластин привело замерзание электролита, то здесь уже нужно оценивать последствия в каждом конкретном случае. Если в результате замерзания пластины не покоробились, и не произошло замыкания, то вы легко отделались. А если произошло замыкание в одной или нескольких банках, то аккумулятор можно отправлять на утилизацию и приобретать новый. Сегодня на форумах можно встретить вопросы о том, как разобрать автомобильный аккумулятор. Современные малобслуживаемые или необслуживаемые автомобильные аккумуляторы разобрать не получиться. Точнее, разобрать можно, но это необратимый процесс, разрушающий АКБ. Разобрать для ремонта и замены банок можно лишь обслуживаемые аккумуляторы старого образца, которые сейчас не выпускаются.

Замыкание пластин

Замыкание пластин может быть вызвано следующими причинами:

заводской брак;
механическая деформация или замерзание электролита;
осыпание активной массы электродов;
повреждение сепаратора.

В случае заводского брака существует гарантия на автомобильные аккумуляторы. Это однозначно гарантийный случай, который проявляется, как правило, в первые полгода эксплуатации АКБ. Все остальное не попадает под гарантию и в большинстве случаев не подлежит ремонту.

Разрыв внутренней цепи аккумулятора

Если это произошло при штатной эксплуатации АКБ, то аккумулятор можно сдать по гарантии. При этом он не должен иметь повреждений (следов ударов, трещин, оплавления и т. п.). Если аккумулятор эксплуатируется правильно, то такая неисправность в большинстве случаев является производственным дефектом. Ремонт этой неисправности либо невозможен, либо очень проблематичен. Так, что в этом случае придётся обменивать аккумулятор по гарантии или покупать новый.

Сульфатация пластин

Сульфат свинца образуется во время разряда батареи и растворяется при заряде, но процесс идёт не до конца. В результате его часть так и остаётся на электродах в виде белого налёта.

Этот вид неисправности аккумулятора может быть исправлен. Но сразу стоит сказать, что сульфатация в большинстве случаев успешно «лечится» на ранних стадиях. Если аккумулятор уже проработал несколько лет и потерял значительную часть своей ёмкости, то проще купить новый. В таких запущенных случаях помимо сульфатации ещё добавляется коррозия пластин и соединительных мостиков, значительное осыпание активной массы и так далее. Восстанавливая такую АКБ, вы просто потеряете время.

Правила безопасности при зарядке автомобильного аккумулятора.

Не рекомендуется производить зарядку в жилом помещении по причине того, что из аккумулятора выделяются взрывоопасный газ. Это актуально для обслуживаемых АКБ с пробками.

По этой же причине запрещается курить или производить любые другие работы с открытым огнем или искрообразованием.

Сначала подключается зарядное устройство к клеммам батареи, а потом уже оно включается в сеть. Отключение производится в обратном порядке. Сначала отключаем зарядное устройство (ЗУ) от сети, затем отключаем клеммы. Такой порядок действий позволит избежать образования искры при подключении ЗУ.

В обслуживаемых аккумуляторах обязательно выкручиваем все пробки. Это удобно сделать с помощью обычной монеты номиналом 2 или 5 рублей. После выкручивания пробки нужно положить обратно в отверстия, но не закручивать. Такое положение пробок позволит свободно выходить газам и одновременно защитить батарею от возможного попадания во внутрь неё пыли и грязи. Также это уменьшит потерю электролита при его испарении.

Перед выкручиванием пробок обязательно стираем всю пыль и грязь с рабочей поверхности аккумулятора. Это также позволит избежать попадания грязи во внутрь батареи.

Если же зарядка производиться в квартире, то необходимо это делать на балконе с открытым окном или в помещении, где есть вытяжка, например, туалет.

Последствия

Как проверить заряд автомобильного аккумулятора?

Для проверки напряжения аккумулятора используется вольтметр или мультиметр в режиме измерения напряжения.

Измерения напряжения мультиметром

Также норму заряда аккумулятора можно проконтролировать с помощью такого прибора, как нагрузочная вилка. В составе этого прибора имеется вольтметр, с помощью которого и проводится измерение. Помимо нормы заряда АКБ, нагрузочная вилка даёт возможность оценить реальное состояние аккумуляторной батареи. Для этого делается измерение напряжения с сопротивлением в режиме замкнутой цепи. Фактически, вилка имитирует нагрузку на аккумулятор при пуске автомобильного мотора.

Восстановление автомобильного аккумулятора после глубокой разрядки

Восстановление Li-ion аккумуляторов — как эксплуатация влияет на потерю емкости

Разработчики литий-ионных аккумуляторов 18650 заявляют, что эти устройства смогут служить от 9 до 20 лет. Но на самом деле – это информация не совсем верна. Чаще всего после двух лет службы батареи, она начинает садиться.

Этот инструмент чаще всего работает при большой температуре, а пользуются им в холодное время. Из-за этого нарушается прохождение ионов лития через мембрану, из-за чего может даже произойти короткое замыкание. Емкость литий-ионных батарей 18650 может даже теряться при длительном хранении.
Помимо этого, емкость может теряться из-за следующих причин:

Недостаточное время зарядки во время эксплуатации.
Пользование при низком уровне электролита.
Неправильная связь с токовыпрямителем.
Не проводилось очищение полюсных клемм.

Если литевый аккумулятор не держит заряд, то его нужно попытаться починить. В данной статье мы расскажем способы ремонта, чтобы прибор начал восстанавливаться.

Как работает контроллер и для чего он нужен

Контроллер питания — это элемент аккумулятора, который начал создаваться относительно недавно. Он выполняет функцию защиты. Производители максимально пытаются обезопасить устройства от лишних неприятностей.

Микроконтроллер следит за тем, чтобы источник питания не перезарядился. Он производит блокировку, когда зарядка достигла 100 процентов.

Вы пробовали разобрать автомобильный аккумулятор?

Разбирал Не приходилось

Почему контроллер блокирует работу литиевых батарей

Контроллер питания блокирует работу тогда, когда происходит критическая глубокая разрядка. В таком случае восстановить работоспособность аккумуляторной батареи будет очень сложно. Самостоятельно сделать это скорее всего не получится, потребуется обратиться за помощью в сервисный центр. Необходимо удалить контроллер питания, чтобы он перестал блокировать зарядку. Верным способом будет не доводить до этого. Нельзя оставлять устройство на долго без зарядки или при помощи нагрузки разряжать АКБ ниже нуля.

Глубокий разряд как убийца батареи

НУ что строение вспомнили, теперь давайте запоминать — почему глубокий разряд так губителен для аккумулятора. Здесь очень простая ситуация:

Идеально плотность электролита должна быть 1,27 г/см3, это соотношение воды и серной кислоты. При разряде, из электролита, начинает поглощаться серная кислота, точнее она начинает оседать на плюсовых (диоксидных) пластинах в виде солей. И чем ниже разряд, тем сильнее они оседают на пластинах – плотность категорически падает.

Глубокий разряд – это своего рода минимально возможный порог батареи, то есть дальше уже разряжаться некуда. При таком химическом процессе, серная кислота находится в виде солей на плюсовых пластинах и чтобы ее от туда снять, нужно как можно быстрее зарядить АКБ.

Тогда плотность начнет возвращаться в свое русло — из электролита наоборот начнет поглощаться дистиллированная вода, а вот концентрация кислоты начнет расти.

«НУ и что» — скажите вы – «ну разрядил я свой АКБ в ноль, дальше зарядил и все хорошо, буду кататься дальше»!

А вот не все так просто – зачастую концентрация солей на плюсовых пластинах настолько велика, что при заряде кристаллы солей, не разрушаются, а остаются! Это говорит нам о том, что пластина полностью покрыта солью, ее соприкосновение с электролитом минимально! Значит, она не будет нормально работать и способствовать накоплению заряда. По опыту знаю, что каждый глубокий разряд отнимает от 2 до 3 % от емкости аккумулятора, причем сразу! Если их накопить 10 – вот вам минус 30% емкости, такой АКБ уже не запустит двигатель вашего авто.

Так что опускать можно примерно до 11 Вольт, это своего рода минимальный предел, после этого уже начинается сульфатация плюсовых пластин.

Особенности свинцово-кислотных АКБ

Эта разновидность используется давно и проверена временем. Даже сегодня свинцовый аккумулятор, будь он для фонаря или автомобиля, получает улучшения, модернизируется. Вот его положительные качества:

низкий уровень саморазряда;
нетребователен к обслуживанию;
отсутствие эффекта памяти;
при необходимости производит большую токоотдачу;
доступный, так как прост в изготовлении.

Но и без недостатков не обошлось:

нельзя хранить разряженным;
чувствителен к отрицательным температурам;
малая емкость (по отношению к весу);
плохо переносит глубокий разряд;
экологически опасен (соединения свинца).

Состоит свинцовый аккумулятор из следующих основных элементов:

Устройство АКБ.

электродов: свинцовые решетки с диоксидом свинца в ячейках;
разделительных пластин, которые не вступают в химическую реакцию с кислотой;
электролита, куда погружены решетки;
корпуса.

Порядок процедуры

Для начала надо зарядить АКБ до отметки 14.4 В. Подключив галогеновую лампочку или другую нагрузку источник питания разряжают до 10.6 В. Так повторяют три раза, а после заряжают аккумулятор полностью. Для проверки энергоемкости используют нагрузочную вилку или делают это автомобильным стартером. Если восстановить емкость получилось – хорошо, если нет – продолжают реанимацию.

В 90% случаев восстановить батарею поможет переполюсовка. Процедура состоит из трех этапов:

Процесс переполюсовки АКБ.

На АКБ подается нагрузка в виде галогенной лампы, чтобы разрядить в 0. В зависимости от остаточной энергоемкости, может уйти порядка суток, пока лампа потухнет. Лампу не отключают еще 2 – 3 суток, чтобы «ушли остатки».
Заряжают аккумулятор обратным током. Для этого надо подключить зарядное устройство наоборот, то есть «плюс» к «минусу», а «минус» к «плюсу». Чтобы с ЗУ ничего не случилось (или не сработала защита от короткого замыкания), последовательно подключается галогенная лампа. Далее остается зарядить АКБ в обратной полярности. Когда напряжение дойдет до отметки 5 – 6 В, лампу из цепи можно убрать. Что до тока заряда, его рекомендуется выставить на 5% от энергоемкости. Допустим, емкость батареи 60 Ач, значит ток заряда должен быть 3 А. В ходе зарядки электролит начнет «кипеть» – это норма, так как процесс идет в обратном направлении. На зарядку может уйти около суток – за это время напряжение поднимется до 12 – 14 В. В результате батарея зарядится, а на выходе ее «плюса» будет «минус», а на «минусе» – «плюс».
Снова подключают галогенную лампу и разряжают АКБ в течение пары суток. Далее выполняют правильную зарядку, с учетом полярности, пока напряжение не дойдет до отметки 14.4 В.

Это и есть способ восстановления методом переполюсовки.

Процесс десульфатации

По сути, десульфатация — это растворение образовавшейся на пластинах пленки из сульфата. В исправном аккумуляторе это происходит само собой, при регулярной зарядке. Восстановление же работоспособности проблемного аккумулятора можно произвести различными способами.

Рекомендуем: Определение даты выпуска аккумулятора по маркировке

Применение обычной «зарядки»

При отсутствии специального «зарядника» можно обойтись и штатным устройством. Для этого, правда, нужно запастись терпением, так как процесс займет больше времени. При десульфатации аккумулятора схема действий такова:

прежде всего, следует проверить уровень электролита в банках, долив, при необходимости, дистиллированную воду;
подключая батарею к зарядному устройству, следует выставить силу тока в 1А и напряжение 14 В. Зарядка должна длиться в течение 8 часов;
проверка параметров должна показать увеличение плотности жидкости, а вольтаж в пределах 10 В. В противном случае АКБ десульфатировать уже бесполезно;
после суточного отстоя производится повторная 8-часовая зарядка при вольтаже в 14 В и силе тока 2,5А. На выходе напряжение должно быть больше 12 В, а плотность электролита -не менее 1,13 гсм3;
в течение 6 часов необходимо разрядить батарею при помощи любого мощного устройства — например, лампы, доведя напряжение до 9В;
всю процедуру следует повторить, пока плотность электролита не поднимется до 1,27гсм3.

Существует еще один способ, также с использованием штатного зарядного устройства. В данном случае, в требующем восстановления аккумуляторе используется дистиллированная вода вместо электролита. В остальном выполняется обычная процедура зарядки при напряжении 14 В. При увеличении интенсивности кипения, следует понизить вольтаж, доводя процесс до выделения газов. В таком состоянии батарея заряжается в течение двух недель.

Рекомендуем: Необслуживаемый аккумулятор Bosch Silver

После такой процедуры необходимо слить жидкость и, залив новую порцию воды, повторить цикл. Как только плотность перестанет изменяться, можно заливать стандартный электролит и выполнять обычную зарядку.

Использование специальной установки

Это наиболее распространенный метод восстановления работоспособности батареи. Для этого применяют специальные станции, имеющие режим десульфатации, непрерывно производящие несколько циклов «заряд-разряд», тем самым раскачивая батарею.
Все, что необходимо — это подключить десульфататор для кислотных аккумуляторов к емкости и начать процесс восстановления. Единственным минусом здесь является высокая стоимость установки.

Механическая чистка

Механическая десульфатация представляет собой снятие налета окиси с пластин при помощи щетки с последующей их установкой обратно. Но на практике это уже мало кто применяет, так как данный способ подходит только для батарей старого образца. Новые аккумуляторы, как правило, необслуживаемые (разборка невозможна).

Химический способ

Восстановить работоспособность пластин можно и при помощи специальных присадок, добавляемых в банку источника питания. Спецраствор позволяет приостановить процесс сульфатации пластин.
К сожалению, этот метод не всегда дает должный результат, восстанавливая исходные параметры только наполовину. Причина кроется в том, что присадки со временем разрушают и слой пасты на самих пластинах, что приводит к снижению характеристик.

Но при этом следует знать, что не все типы АКБ можно восстановить после сульфатации. К примеру, десульфатация кальциевого аккумулятора не даст должного результата, это же касается и гелевых батарей, если они простояли разряженными более полугода.

Способы восстановления АКБ

Восстановление аккумулятора малым током

Начнём с одного из наиболее распространённых способов восстановления аккумулятора. Он отлично справляется с небольшой сульфатацией и повышенным разрядом батареи. Для него вам понадобится только зарядно-восстановительное устройство и немного дистиллированной воды.

Суть метода: аккумулятор длительно, но с небольшими перерывами заряжают током малой силы. На практике это выглядит следующим образом:

Аккумулятор ставят на зарядку в обычном режиме, предварительно долив в него дистиллированной воды немного выше обычного уровня. Учтите, если вы собираетесь оживить АКБ после сульфатации, предварительно необходимо восстановить клеммы на аккумуляторе. Проще говоря, их нужно почистить. Продолжают зарядку до тех пор, пока не начнётся заметный процесс газообразования. Потом батарее дают «отдохнуть» в течение 20–30 минут.
После перерыва снова включают зарядное устройство, но в этот раз ток уменьшают практически в 10 раз. Он должен равняться приблизительно одной сотой от заявленной мощности аккумулятора. То есть для АКБ ёмкостью 120 А/ч понадобится сила тока 1,2 А/ч. И вновь заряд длится до начала газообразования, после чего делается двадцатиминутный перерыв.
Далее процесс повторяют несколько раз. Обычно для того, чтобы провести реанимацию аккумулятора, достаточно 8–10 циклов зарядки.

Метод обратной зарядки

Этот метод восстановления тоже достаточно прост и вполне может быть выполнен своими руками. Правда есть одно НО. Необходим сильный источник тока. Например, сварочный аппарат. Напряжение должно быть не менее 20 вольт, а сила тока – 80 ампер.

Сама же технология чрезвычайно проста: к отрицательной клемме АКБ подключаем положительную клемму источника питания и, наоборот, к положительной клемме – отрицательную. После этого включаем зарядное устройство.

Во время проведения обратной зарядки аккумулятор может закипеть. Не волнуйтесь, это нормальное явление при данной процедуре.

Зарядка АКБ от сильного источника должна длиться ровно полчаса. После чего сливается электролит, а сама батарея тщательно промывается горячей водой и ставится на обычную зарядку (естественно, после того как вы зальёте новую кислоту). И через 24 часа ваш аккумулятор готов к работе.

Восстановление в дистиллированной воде

Этот метод по праву можно назвать экспресс-восстановлением аккумуляторной батареи даже после глубокого разряда. Дело в том, что вся процедура занимает не более часа. Правда, для её проведения потребуется раствор под названием Трилон Б. Это жидкость, состоящая из 5 % аммиака и 2 % трилона. Приобрести её можно практически в любом автомагазине.

Оживить старый аккумулятор в домашних условиях в дистиллированной воде можно следующим образом:

сливаем электролит;
промываем АКБ дистиллированной водой;
заливаем раствор Трилон Б;
в течение часа в АКБ происходит процесс десульфатации;

несколько раз промываем аккумулятор дистиллированной водой;
заливаем новый электролит;
заряжаем аккумулятор обычным способом.

Как видите, таким образом достаточно просто восстановить АКБ даже после сильной разрядки.

Замена электролита

Это самый очевидный и лёгкий способ реанимировать старый аккумулятор. Правда, он не подойдёт при серьёзных поломках, например, если нужно восстановить банку в аккумуляторе.

При всей кажущейся простоте способ смены электролита имеет свои тонкости. Недостаточно просто вылить старую жидкость и залить новую. В промежутке между этими действиями аккумулятор следует промыть (опять же отдаём предпочтение дистиллированной воде) и минут на 20 залить горячим раствором воды с пищевой содой. После этого заряжаем АКБ с помощью обычного зарядно-восстановительного устройства и ВУАЛЯ! – ваш старый аккумулятор опять готов к бою.

Особенности зарядки необслуживаемой АКБ

Практически во всех легковых автомобилях бортовая сеть выдаёт U = 14,4–14,8 В. Данное значение получено опытным путём: при большем напряжении активизируется водяной гидролиз, что ведёт к повышенному расходу жидкости. Как восстановить необслуживаемый аккумулятор? Применяя стационарное ЗУ, не ставьте напряжение более 15 В. Лучший вариант, когда U = 14,5 В, так как не все необслуживаемые батареи имеют отверстия для выхода газов. Если же вы хотите быть уверенным на 100 %, что ваш аккумулятор будет заряжен правильно, используйте автоматические устройства, которые не требуют постоянного контроля над процессом и по достижении требуемого уровня заряда отключаются сами.

Если же у вас обычное бюджетное ЗУ с возможностью изменения I и U, придерживайтесь следующего алгоритма:

Подсоединив АКБ, выставьте I = 1/10 от ёмкости батареи.
При этом U = 14,5 В.
Следите за током, пока его значение не упадёт до 0,1–0,2 А.
Выставьте U = 12,5–13 В, а I = 1/20 от ёмкости АКБ.
Закончите процесс, когда при отсоединённом ЗУ напряжение будет равно 12,6–12,7 В.