Нормальное напряжение полностью заряженного аккумулятора автомобиля и методы его замера
Измерение вольтажа производится вольтметром. Он встречается в составе мультиметра, в конструкции нагрузочной вилки и в ассортименте дополнительного бортового оборудования. Вещь бездушная, но будучи присоединенной к АКБ, способна вызывать тревогу.
Без нагрузки: что показывает тестер при 100% заряде
12,6-12,7 Вольт при +20…+25°C. Именно такое напряжение должно быть на аккумуляторе автомобиля через 6 часов после полной зарядки от бытовой сети или стоянки с неработающим двигателем
При измерениях важно отсоединить одну из клемм и учитывать температуру аккумулятора. Скажем, при -10…-15°C «напруга» 12,7 В соответствует уже 75% заряду
Сразу после отключения крокодилов зарядного устройства разность потенциалов несколько выше. Конкретной цифры нет. К примеру, у AGM она может быть в районе 13,8-14,8 В, у EFB и кальциевого – 13,8-14,4 В.
Под нагрузкой: что показывает нагрузочная вилка при 100% заряде и стоит ли вообще ей доверять
Все АКБ, которые держат более 10В в течение первых 5 секунд, считаются исправными. Да, статус размазанный, но точную степень разряженности или заряженности вилка без детального анализа параметров не скажет. Именно поэтому опираться на показания прибора с дополнительным сопротивлением не стоит даже при проверке нового аккумулятора перед покупкой в магазине.
Проблема в том, что у каждого АКБ свой показатель в А*ч, а единого напряжения, соответствующего 100% заряду под нагрузкой – нет. Таблиц тоже нет, зато есть еще одна головная боль. Отсутствуют единые требования к изготовлению нагрузочных вилок. В результате, можно купить прибор, потребляющий, скажем, 200 А или 100 А. И тогда вовсе возникает путаница.
Остается полагаться на реальные данные, которые берутся из опытов. Известно, что обычная батарея на 55 А*ч считается полностью заряженной, если нагрузочная вилка выдает 10,5 В, при этом:
- Напряжение после снятия нагрузки восстанавливается до 12,66-12,7 В.
- Температура окружающей среды – около +15°C.
- Нагрузка – 100 А.
Нормальный вольтаж при подключении нагрузочной вилки
К слову, мы не нашли ни одной технически грамотной таблицы. Не исключено, что исчерпывающая информация имеется в руководстве по эксплуатации более-менее серьезных изделий. Но пока мы вынуждены отослать вас к размытым рамкам, которыми пользуются во многих автомагазинах.
Итак, батарея считается работоспособной, если:
- При подключении нагрузочной вилки первые 5-7 секунд напряжение не падает ниже 10 В.
- После отключения нагрузки вольтаж сразу же восстанавливается до 12,6-12,7 В.
- Температура в месте замера – не ниже +15°C.
Когда под рукой только мультиметр
Если диагностика носит стихийный характер, то нагрузочную вилку с успехом сымитирует пара «мультиметр + любой электроприбор из бортовой сети». В качестве бортовой нагрузки обычно используют комбинацию «ближний + дальний свет фар», отдавая дань советским шоферам. Реже аккумулятор «грузят» стартером. Учитывая многие «но», оценка выходит такой же приближенной:
- Вольтаж не должен понижаться ниже 11,5 В при включении «дальнего».
- Напряжение не должно падать ниже 10 В при прокрутке двигателя стартером в холостую.
К вольтам «без нагрузки» аккумулятор должен возвращаться в течение первых 5-7 секунд после отключения электрооборудования. Также учитывайте то, что цифры приводятся для летнего времени года.
Какое напряжение на аккумуляторе автомобиля вообще считается нормальным
Здесь также имеется в виду напряжение заряженного аккумулятора автомобиля без нагрузки. Это 12,5–13,2 В. Последний вольтаж получается по окончании подзарядки. Какое напряжение должен показывать заряженный аккумулятор автомобиля после 12-часовой выдержки с заглушенным двигателем? Это 12,6–12,8 В. Чтобы получить точные данные, измерения осуществляются где-то через 12 часов после того, как двигатель перестал работать. Это может быть, например, утро, когда машина ночь провела на стоянке или в гараже. Перед измерением одну клемму («массу») снимите с аккумулятора. Удержать свой заряд без изменений новая и заряженная батарея ёмкостью, например, 50 А/ч сможет 141 сутки (при плюсовой температуре воздуха), если она отсоединена от бортовой сети автомобиля. При подключении к ней время сохранения заряда уменьшается в 2 раза. Почему? Даже при заглушенном силовом агрегате и выключенном зажигании потребление тока продолжается: например, из-за подключённой сигнализации утечка составляет от 0,02 до 0,05 А/ч.
Минимальное напряжение
Чтобы избежать глубокого разряда батареи, что чревато необратимыми химическими процессами (сульфатацией), и выхода АКБ из строя, необходимо постоянно контролировать напряжение. Минимальное напряжение автомобильного аккумулятора – 10,5 В (воспользуйтесь ЗУ для восстановления работоспособности изделия). Иное дело U = 9 В. При таком значении нормально зарядить изделие можно только качественным ЗУ. Но даже восстановленная АКБ вряд ли будет полноценно работать. Есть, конечно, специальные схемы по десульфатации батареи, но, стоит повториться, 100%-го эффекта это не даст. Подобная ситуация может говорить о возможном замыкании между пластинами.
Под нагрузкой
Измерение напряжения на клеммах аккумулятора под нагрузкой подразумевает использование специального прибора – нагрузочной вилки. Но не забывайте: посредством устройства определяется всего лишь общая работоспособность батареи и степень её заряженности либо, наоборот, разрядки. Данный аппарат не определит ёмкость АКБ и начавшуюся сульфатацию (если она идёт, конечно). Исходя из этого, очевидно, что показания прибора не позволяют сделать вывод о сроке эксплуатации АКБ. Аппарат состоит:
- из корпуса с мультиметром;
- спирали, выполняющей функцию сопротивления;
- проводов, оканчивающихся зажимами типа «крокодил»;
- включателя.
Всего встречается два типа приборов: аналоговые (со стрелкой) и цифровые. Последние пользуются большей популярностью, так как выдают более точные показания. Практически все вилки предназначены для работы при положительной температуре от +1 до +35 градусов. Но есть и дорогие модели, способные исправно функционировать и в тридцатиградусный мороз. Создаваемый прибором ток колеблется в пределах 100–200 А. В некоторых моделях это значение можно регулировать. Время проверки аккумулятора под нагрузкой – не более 10 сек. Интересно, что по стандартам Евросоюза оно доходит до 20 сек. Нормальное напряжение аккумулятора автомобиля без нагрузки – 12,6–12,7 В.
При работающем двигателе
При заведённом моторе напряжение на аккумуляторе автомобиля из-за генератора будет несколько выше – 13,6–14,2 В. Оговорка: в течение десяти минут после пуска оно выше. Проверку напряжения на аккумуляторе автомобиля при работающем двигателе следует производить после того, как мотор проработает хотя бы 15 минут. Далее включите все потребители энергии в авто:
- стеклоочистители;
- обогреватель заднего стекла;
- отопитель (на максимальном режиме);
- дальний свет;
- магнитолу.
Показания вольтметра должны измениться незначительно – на 0,2–0,3 В. Если напряжение аккумулятора автомобиля при работающем двигателе падает на большее значение, возможны проблемы с генератором. Здесь имеет смысл сделать небольшое отступление. В некоторых машинах (например, ВАЗ2108–2115) на конвейере ставят стандартный родной генератор, выдающий 80 А. Если задействовать потребители, а многие ещё пользуются такими штуками, как сабвуфер, усилитель к магнитоле (особенно если громкость вывернуть на полную мощность), то генератор просто не справляется с нагрузкой, и напряжение на АКБ становится меньше нормы. Решить проблему можно только одним способом: приобрести генератор на 100 А (он подходит по креплениям).
Степень заряда в зависимости от напряжения
Автомобилистам полезно знать о том, какому напряжению соответствует тот или иной уровень заряда. Ошибочно считать, что если 100% соответствует 12,6 В, то 6,3 В является признаком 50% заряда.
Проще всего определить степень заряда или разряда визуальным методом, с помощью индикатора. Не потребуется никаких инструментов, чтобы сделать выводы:
- если индикатор зелёный, с АКБ всё хорошо, заряд составляет не менее 60% от номинальных значений;
- если цвет тёмный, тогда АКБ следует подключить к зарядному устройству;
- светлый или белый цвет обычно говорит о том, что в АКБ необходимо долить дистиллированную воду.
У каждого производителя могут быть свои принципы диагностики состояния по этому индикатору.
Если индикатора нет либо вы хотите убедиться в его точности, тогда можно задействовать мультиметр.
В зависимости от напряжения, можно узнать примерный уровень работоспособности, выраженный в процентах:
- если напряжение около 10,5 В, батарея разряжена полностью, это 0%;
- если 11,3 В, это соответствует 10%;
- заряд на уровне 12 В говорит про заряд на 50%;
- когда мультиметр показывает 12,2 В, это сопоставимо с 60%;
- на 80% заряда указывает 12,4 В;
- если вы видите на приборе 12,6 В и выше, заряд 100%.
Даже когда через 4-5 лет батарея работает неплохо, водитель придерживался всех правил эксплуатации и не допускал полного разряда, протекающие химические процессы всё равно ведут к постепенному разрушению свинцовых пластин.
Распространенные виды и типы нагрузочных вилок
В специализированных магазинах и на рынках можно встретить большое число нагрузочных вилок, которые отличаются конструкцией, диапазоном измерения и уровнем измеряемого тока.
Кроме того, такие измерительные приборы классифицируются по типу проверяемых АКБ — для щелочных и кислотных источников питания.
Главной особенностью является разница в нагрузке (чаще всего — от 1 до 12 Ампер).
Также существуют вилки, позволяющие проверять отдельные банки аккумулятора, если конструкция изделия дает такую возможность.
К наиболее популярным видам нагрузочных вилок можно отнести:
- НВ-Б — устройство, позволяющее измерять в напряжение в диапазоне от 0 до 3 Вольт. Максимальная нагрузка по току составляет 100 Ампер. Прибор используется для проверки аккумуляторов кислотного типа (напряжением 2 В) и щелочных АКБ (1,2 Вольта).
- Э 107 УХЛ4 — тип нагрузочной вилки для проверки 12-вольтовых автомобильных АКБ. Предел измерений в этом устройстве составляет от 0 до 20 Вольт. Граничная нагрузка по току — 100 Ампер.
- BH-01 — устройство, позволяющее измерять напряжение в диапазоне от 0 до 15 В. Рабочая температура составляет от 1 до 35 градусов тепла. Повторная проверка должна производиться через 15 секунд.
- HB-01 —прибор, отличающийся точностью в 2,5%, а также диапазоном измерений от 0 до 15 Вольт. Величина нагрузки — 100 или 200 Ампер. Температурный диапазон от 30 градусов мороза до 60 градусов тепла.
- НВ-03 — наиболее востребованное у автовладельцев изделие, отличительной особенностью которого является наличие электронного вольтметра с ЖК индикатором. В комплекте поставляется две нагрузки, которые можно по отдельности подключать к вилке. Максимальная токовая нагрузка — 200 А, напряжение — от 0 до 16 Вольт, а емкость проверяемых АКБ — от 15 до 240 А*ч. Изделие используется для проверки аккумуляторов на стандартное напряжение 12 Вольт. В случае подключения одной нагрузки предельный ток будет составлять 100 Ампер. При этом можно тестировать АКБ с емкостью 15-100 А*ч. Если установить две нагрузки, максимальный ток вырастает до 200 Ампер. При этом удается проверить АКБ на 100-240 А*ч.
-
HB-04 — более мощное устройство, позволяющее тестировать аккумуляторы на 12 и 24 Вольта. Кроме того, с помощью прибора можно проверить отдельные элементы АКБ на 2 В. Точность измерений — 0,5%, диапазон напряжения — 0-32 В. Кроме того, изделие работает в широком диапазоне температур — от -20 до +60 градусов по Цельсию.
ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ: Подбор аккумулятора по марке автомобиля, инструкция
Норма напряжения
Норма напряжения зависит от условий, при которых проведены замеры.
При работающем моторе
Под нагрузкой нормальными будут считаться значения 13,5-14 Вольт. Такое напряжение обеспечивает полноценный заряд аккумулятора. Если полученные показания превышают 14,2 вольта, генератор будет перераспределять излишки по системе.
Норма напряжение при работающем двигателе.
Если в течение 10 минут после запуска двигателя напряжение не нормализуется, значит существуют проблемы в электросети, которые следует устранить.
При отключенном моторе
Норма напряжение без нагрузки.
Для замера напряжения без нагрузки также нужен мультиметр. Если при покое значение на клеммах ниже 11,8 В, двигатель не заведётся, потребуется снимать аккумулятор, нести его на зарядку, либо прикуривать от другого автомобиля.
Нормальный уровень напряжения при отключённом двигателе – 12,5-13 В. Если мультиметр показывает 12,5, значит аккумулятор разряжен на 50%.
Оптимально выполнять замеры перед поездкой. В этом случае можно понять, способна ли аккумуляторная батарея держать заряд несколько суток.
С применением нагрузочной вилки
Использование для проверки нагрузочной вилки – простой способ проверить, нужно ли заряжать/разряжать аккумулятор. Вилка крепится на полюс ИП на 5 секунд. Сразу на мультиметре должны появиться значения 12–13 вольт, после пятой секунды – больше 10 вольт. Это показывает, что АКБ исправен, полностью заряжен. Когда в ходе тестирования нагрузочной вилкой напряжение падает до 9 вольт, АКБ неисправен, нужна его замена.
Зимой
Падение температуры воздуха сказывается на плотности электролита, что влияет на уровень заряда. В результате замедления химической реакции, напряжение падает, в результате аккумулятор может перестать запускать двигатель. При расчёте нормального напряжения зимой следует использовать специальную таблицу, где указано влияние температуры на плотность электролита, другие показатели АКБ.
Максимальное напряжение зарядки аккумулятора
Мы знаем, современные авто высокого класса имеют бортовую систему, работающую на 16 В. Какие аккумуляторы применяются в этих АКБ? Для того чтобы не было газовыделения, ситема должна быть закрытой.
Значит, необслуживаемые Ca/Ca аккумуляторы могут выдержать жесткие условия эксплуатации. Для них используется особый режим зарядки. Использование кальция вместо сурьмы позволяет вести зарядку аккумулятора повышенным напряжением, при этом электролит вскипает. Необслуживаемый аккумулятор не терпит резких перепадов напряжения в бортовой сети. Он предназначен для автомобилей с хорошей системой электронного контроля напряжения. Более терпимы к условиям эксплуатации гибридные батареи, из малосурьмянистых и кальциевых пластин.
Признаки и причины умирающего аккумулятора на автомобиле
Исчерпавший свой ресурс аккумулятор может отказать в любой момент. Помимо того, что машина может не запуститься при похолодании или после нескольких коротких поездок, возможно разрушение корпуса АКБ с вытеканием электролита, сбои в бортовой электронике из-за перепадов напряжения и т. д. Кроме того, существенно повышается нагрузка на генератор. Заметив признаки умирающего аккумулятора, необходимо принять меры для устранения причин их появления, после чего зарядить батарею или заменить её.
Признаки умирающего автомобильного аккумулятора и их причины:
| Проблема с АКБ | Почему это происходит | Что делать |
|---|---|---|
| Аккумулятор быстро разряжается |
|
|
| Серый светлый налет на пластинах | Глубокий заряд или неоптимальный режим заряда АКБ. | Выполнить зарядку с десульфатацией аккумулятора или заменить батарею. |
| Вздулся корпус (без повреждения) |
|
|
| Трещины и потеки на корпусе АКБ |
|
Заменить батарею. |
| Низкое напряжение и плотность электролита после зарядки | Сера из электролита переходит в сульфат свинца и оседает на пластинах, но не может раствориться обратно из-за чрезмерного кристаллообразования, поэтому плотность электролита снижается. Возможно также выкипание электролита. | Зарядить аккумулятор и скорректировать плотность электролита. Если не помогает – менять АКБ. |
| Электролит темного цвета или с осадком | Разрушение активной массы пластин или образование нерастворимого сульфата. | Батарея требует замены, так как не подлежит восстановлению. |
| Налет на клеммах АКБ | Выкипание электролита при зарядке из-за сульфатации АКБ. | Долить дистиллированной воды, провести зарядку с десульфатацией, если не помогает – менять АКБ. |
Срок службы АКБ зависит от ее типа:
- обычные свинцовые сурьмянистые и малосурьмянистые – около 3–4 года;
- гибридные и кальциевые – около 4–5 лет;
- AGM – 5 лет;
- гелевые (GEL) – 5–10 лет.
Признаки износа аккумулятора автомобиля могут появиться и раньше при коротких пробегах, частых запусках, большом количестве дополнительного оборудования, например, нештатной мультимедийной системе с усилителями и динамиками большей мощности, либо неисправностях, приводящих к недостаточному заряду или переразряду. В то же время в хороших условиях и при своевременном обслуживании АКБ может прослужить в 1,5–2 раза дольше положенного срока.
Зарядка аккумулятора автомобиля в домашних условиях – все способы и правила
Возможна быстрая зарядка высокими токами 20-30 А, но она повреждает АКБ, поэтому пользы от такой зарядки нет. Заряжая гелевый аккумулятор, нужно следить, чтобы напряжение не превысило критического значения, которое составляет 14,2 В. Севший аккумулятор без зарядника можно «прикурить» от другого автомобиля. Для этого с помощью высоковольтного кабеля специальными клеммами-зажимами подключаются с одного конца к клеммам разряженной АКБ, а с другого – к аккумуляторной батарее работающего автомобиля
Важно при подключении соблюдать полярность. Спустя 10 минут АКБ немного подзарядится, и можно будет завести двигатель, после этого она будет заряжаться от генератора
Прежде чем начать процесс зарядки, следует разобраться с основными понятиями. Емкость АКБ измеряется в ампер-часах. Аккумулятор с емкостью 55 Ам/ч способен отдавать 55 Ампер в течение часа. Если нагрузка меньше, то он будет работать дольше, и наоборот. Нормальное напряжение полностью заряженной АКБ составляет от 12,6 до 12,7 В. Напряжение со значением 12 В говорит о том, что батарея заряжена на 40–50 %. С такими показаниями автомобилем можно пользоваться.
27 Июн 2021 stopurist 7953
Поделитесь записью
Напряжение разряженной АКБ
Итак, разряжать батарею крайне не рекомендуется, потому что потом она не вернётся к утерянным эксплуатационным характеристикам. У некоторых АКБ есть световые сигналы, сообщающие о состоянии. Присмотритесь к ним:
- зелёный сигнал – заряженный аккумулятор;
- чёрный (тёмно-серый, коричневый) – пора заряжать;
- белый – нужно долить воды.
Если такой вспомогательной опции нет, то придётся проверять напряжение самостоятельно. Оно подскажет, насколько заряжен аккумулятор:
- 12, 6 В – 100%;
- 12,5 В – 90%;
- 12,4 В – 80%;
- 12,3 В – 70%;
- 12,2 В – 60%;
- 12,1–12,05 В – 50%;
- 11,9 В – 40%;
- 11,7 В – 30%;
- 11,5 – 20%;
- 11,3 – 10%;
- 10, 5 – 0%.
Таким образом, с каждой десятой долей падения напряжения уходит 10% заряда батареи. В морозную погоду лучше всё время держать аккумулятор в состоянии полного заряда, иначе он замёрзнет, и его потом трудно реанимировать. В электролите содержится вода, которой для смены агрегатного состояния на твердое нужно всего лишь 0 градусов.
В жару тоже подстерегают проблемы: в процессе работы аккумулятор нагревается, если прибавить к этому внешнюю температуру, то вода попросту выкипает, и её нужно подливать. Если этого не сделать, серная кислота, получившая полный контроль над электролитом, свяжет свинец и образует сульфат, который осядет в виде плёнки на металлические пластины АКБ. Она чрезвычайно активна и легко «цепляет» свободные элементы.
Чтобы не допустить подобных процессов и получить над ними полный контроль, лучше приобрести мультиметр и почаще измерять показатели напряжения.
В продолжение разговора о вольтаже и заряде автомобильной батареи
Что делать, когда на табло вольтметра вырисовываются цифры, отличные от тех, которые соответствуют 100% заряду? Проверить, а чему же соответствует полученная комбинация или, как это звучит по-научному, определить степень разряженности аккумулятора по напряжению. Для этого есть таблицы, увязывающие уровень заряда с вольтажом, измеренным без нагрузки. Одну из таких мы рекомендуем взять на заметку.
Таблица – это хорошо, но как понять, когда АКБ еще послужит, а когда без сетевого зарядного устройства не обойтись? На этот счет примите во внимание мнение эксперта Autostadt.su – Василия Теркина, который имеет более чем сорокалетний опыт «общения» с аккумуляторными батареями свинцово-кислотного типа:
- 12,3-12,4 В – предельное напряжение без нагрузки, до которого можно безвредно разряжать автомобильный АКБ, будь-то обычный, AGM или EFB.
- 11,9 В – минимальный вольтаж без нагрузки, при котором двигатель еще запустится. Цифра актуальна для летнего периода.
- В крепкий мороз (-25°C и меньше) аккумулятор не принимает заряд от генератора.
- 10,8 В – глубокий разряд, который некоторые батареи не могут пережить.
Мы не раз акцентировали внимание на том, что зимой и летом заряженный до 100% аккумулятор показывает разное напряжение. Поэтому, полностью заряжайте батарею при входе в зиму, и чаще подзаряжайте ее в холодное время года
А собираясь на «дальняк», узнайте, что нужно проверить в машине перед дальней поездкой, и прихватите ПЗУ. Под занавес предыдущей зимы мы рассматривали лучшие портативные пуско-зарядные устройства и критерии их выбора.
Правила зарядки автомобильного аккумулятора
Аккумулятор является источником постоянного тока и при его подключении необходимо соблюдать полярность. Выводы аккумулятора имеют маркировку. Положительный вывод обозначен знаком «+», а отрицательный знаком «—». На выводах зарядного устройства для подключения аккумулятора тоже есть такая же маркировка. При подключении аккумулятора для зарядки нужно положительный вывод «+» аккумулятора соединить с положительным выводом зарядного устройства, а отрицательный «—» – с отрицательным. Если попутать полярность подключения, то аккумулятор вместо зарядки будет разряжаться и даже вывести из строя зарядное устройство.
Сечение проводов для подключения аккумулятора к зарядному устройству должно быть не менее 1 мм2, что соответствует диаметру провода без учета изоляции 1,3 мм.
Перед зарядкой снятый с автомобиля аккумулятор необходимо очистить от грязи и протереть его поверхности для удаления кислотных остатков тканью, смоченной водным раствором соды, приготовленного из расчета столовая ложка соды на стакан воды. Если кислота на поверхности есть, то водный раствор соды пенится.
Если аккумулятор имеет пробки для заливки кислоты, то все пробки нужно выкрутить, для того, чтобы образующиеся при зарядке в аккумуляторе газы могли свободно выходить. Обязательно нужно проверить уровень электролита, и если он меньше требуемого, долить дистиллированной воды.
Согласно теории, заряжать аккумулятор можно током, не хватающей ему емкости до полной зарядки. То есть, если аккумулятор имеет емкость 50 А×ч и заряжен наполовину, то в первый момент заряда можно установить ток 25 А и с каждой минутой его уменьшать, вплоть до нуля при полной зарядке. На таком принципе работают некоторые автоматические зарядные устройства, позволяющие всего за несколько часов полностью зарядить автомобильный аккумулятор. Но такие зарядные устройства очень дорогие. Да и необходимость в них не возникнет, если заряжать аккумулятор заблаговременно.
Хотя некоторые зарядные устройства позволяют выполнять зарядку в полуавтоматическом режиме, я все же предпочитаю заряжать аккумулятор в ручном режиме. Как правило, аккумулятор разряжен не более чем наполовину, поэтому зная его емкость, не сложно рассчитать время заряда. Например, для 50 А×ч аккумулятора, для полной его зарядки нужно подать, с учетом потерь ток 30 А×ч. Выставляю ток заряда 3 А, и через 10 часов аккумулятор будет полностью заряжен. Для гарантированной полной зарядки аккумулятора, если позволяет время, можно установить ток 0,5 А и в таком режиме продолжить заряжать аккумулятор насколько позволит время. Для автомобильных аккумуляторов большой емкости такой ток заряда безопасен.
Если время поджимает, то можно сначала заряжать аккумулятор током, допустим, 8 А в течении трех часов, а затем ток уменьшить до 6 А и заряжать еще час. Аккумулятор будет заряжен всего за 4 часа. Но, все, же оптимальным режимом для зарядки является небольшой ток, 2-3 А. При таком токе исключается перезарядка и перегрев аккумулятора, которые сильно сокращают срок его службы. Все хитроумные способы заряда для уменьшения сульфатации пластин аккумулятора, как показывает практика, не более чем теория. Если режим работы аккумулятора соблюдается (не допускается полный разряд), качественный кислотный аккумулятор прослужит от 3 до 5 лет, в лучшем случае семь.
Общие моменты
Электродвижущая сила отвечает за нормальное прохождение тока по цепочке, дает запрограммированную разность выводных частей источника питания – то есть АКБ. Искомая величина рассчитываться будет как разница потенциалов.
Электродвижущая сила равна расходуемой на перенос заряда между выводами энергии. Значения токовых сил, напряжений связаны друг с другом неразрывным образом. Когда внутри батареи данная сила не возникает, отсутствует ток и на выводящих частях.
Также важно понимать, что при ЭДС вольты есть и без прохождений тока по цепи.
Когда цепные связи размыкаются, ток отсутствует, но в аккумуляторе начинает возбуждаться электродвижущая сила, в зоне выводов появляется движение.
Для измерения обеих величин используются вольты. Электродвижущая общая сила в автоаккумуляторе развивается в результате электрических и химических процессов, протекающих внутри него. ЭДС всегда больше напряжения в аккумуляторе на величину, равную падению внутреннего напряжения.
Для замеров применяются вольтметры с мультиметрами. В аккумуляторе для авто размеры ЭДС будут зависеть от плотности, температурных значений электролита.
В случае роста плотности электролитного вещества растет и показатель тока, ЭДС.
Точных сведений по вопросу того, какое значение для батареи питания идеальное, нет
Специалисты во внимание принимают оптимальные показатели пуска для старта моторного механизма. Если АКБ новый, заряженный, данное значение должно быть 12,6–12,7 вольта. Если напряжение заряженного аккумулятора автомобиля без нагрузки выше, это еще не указывает на наличие проблемы
Если напряжение заряженного аккумулятора автомобиля без нагрузки выше, это еще не указывает на наличие проблемы.
Например, сразу после зарядки АКБ ее ток при замерах будет выше на 0,5 вольта реального, и при итоговых подсчетах это нужно учитывать. 13,0–13,2 вольта – цифра, которая превышает допустимые значения напряжения, но для некоторых моделей батарей она является нормальной.
Близкие к рекомендованным значениям данные батарея показывает спустя пару часов после зарядки.
Критическим для АКБ считается 12 вольт и менее. Если значение меньше этой цифры, нужна срочная зарядка. Использовать элемент питания на ресурсном пределе нельзя, поскольку в данном случае запустится процесс сульфатации пластин. В будущем от последствий сульфатации избавиться проблематично, и придется покупать новую батарею.
При этом 12,1 вольта достаточно для старта мотора, проблемы возникают на 11,6 вольта и ниже. Это все цифры, о которых нужно знать и учитывать их во время работы. В большинстве случаев значение напряжения заряженного аккумулятора автомобиля находится на отметке в 12,2–12,5 вольта.
Таблица заряда
Чтобы не упустить момент, когда заряд батареи упадет до предельно критического уровня, используйте таблицу заряда АКБ. Если измерить U на клеммах, можно рассчитать общий заряд.
Также в таблице вы найдете значения плотности электролита, температурных значений, при которых он может замерзать зимой. Ознакомиться с основными значениями можно в таблице заряда аккумулятора автомобиля по напряжению.
