Что делать, если не работает печка nissan march

Неисправна помпа двигателя

Помпа, это по сути механический (бывает и электрический) насос двигателя, который качает горячую жидкость по системе. То есть из блока силового агрегата, по патрубкам и далее в радиаторы, для охлаждения. А в нашем случае и для обогрева салона.

Представляет из себя «крыльчатку» которая вставлена в металлический цилиндр, через который проходит жидкость. Крыльчатка вращается, тем самым проталкивает антифриз (ТОСОЛ) по системе. Если бы помпы не было, то охлаждение мотора было бы крайне не эффективным, он бы быстро перегрелся.

Очень часто помпа приводится в движении при помощи ременной передачи от коленчатого вала силового агрегата.

Основные поломки такие:

Бывает рвет ремень от коленвала, помпа не вращается и не гоняет «охлаждайку» по системе. Соответственно печка не греет. Однако и силовой агрегат будет перегреваться.
Клинит саму помпу. Она не вращается, либо не вращается внутренняя часть «крыльчатка».
Съедает внутреннюю часть. Из-за «хренового» качества металла внутренняя крыльчатка может быть съедена агрессивными тосолами или антифризами. Поэтому чисто физически шкив помпы вращается, но жидкость по системе качается очень плохо. Опять же печка не греет.

При всех причинах помпу нужно менять. Сразу скажу первыми «звоночками» может быть – посвистывание в подкапотном пространстве, горячий шланг до помпы или печки, но холодный после.

Пробита прокладка головки двигателя

Все дело в том, что мотор это не монолитная конструкция, у него есть головка блока и сам блок. Соединяются они через специальную прокладку. Если эта прокладка пробита (а такое бывает, например при плохой протяжке), то охлаждающая жидкость будет уходить в цилиндры или глушитель (из глушителя будет валить белый густой дым). Таким образом, охлаждающей жидкости будет не хватать в системе (возможно проявление воздушных пробок) и поэтому печка будет плохо греть! Нужно срочно менять прокладку головки блока, иначе можно убить двигатель, через перегрев.

Наверное, это все основные причины, когда печка плохо греет! От себя хочу заметить, что в большинстве случаев это неисправность термостата (примерно в 70%). Так что первым делом проверяйте – меняйте его.

Сейчас небольшое полезное видео, смотрим.

А на этом все, читайте наш АВТОБЛОГ.

(27 голосов, средний: 4,00 из 5)

Nissan Note E11 — Не работает печка салона

Nissan Note E11, он же просто енот, 2006 года выпуска приехал с проблемой: «Нестабильная работа мотора отопителя салона». В чём это проявлялось? Иногда, чаще во время движения автомобиля, мотор печки переставал работать, при чём климат не отключался, все регулировки продолжали функционировать. Через неопределённый промежуток времени, печка снова начинала дуть.

Неисправность плавающая, не постоянная и сразу найти причину не представлялось возможным. Поэтому, для начала было произведено техническое обслуживание самого мотора: почистили, смазали и поменяли щётки. Не помогло.

Nissan Note E11. Электросхема и расположение регулятора печки

Ну раз дело не в самом моторе, то ищем неисправность в его цепях питания. Открываем электросхему и смотрим откуда и куда, что идёт.

Это общая электрическая схема климата, а ниже схема подключения мотора печки.

Плюс на мотор печки подаётся с предохранителя, а минус идёт с регулятора, который на схеме называется «Power Transistor» и опыт нам подсказывал, что проблема заключается именно в нём. По схеме расположения элементов климатической установки, посмотрели, что это регулятор находится на корпусе печки, слева.

В официальном сервисном мануале прочитали, что для того чтобы снять регулятор, нужно полностью снять корпус печки, а значит перед этим, нужно снять всю панель (торпеду).

Улыбнулись и полезли головой в район педального узла ))

Nissan Note E11. Как снять и отремонтировать регулятор печки

Итак, что мы делали, чтобы снять регулятор печки салона, без особых трудозатрат:

Откручиваем и убираем одну заслонку климата. К сожалению её фотография не сохранилась, но когда вы залезете головой под руль, вы сразу поймёте о какай заслонки идёт речь.
Откручиваем педальный узел (педаль тормоза и педаль газа), отсоединяем от педалей разъёмы и жгут проводов, который крепится к узлу.

Затем отсоединяем разъёмы от регулятора печки, их два. Сразу смотрим что там с контактами, может подгорели или окислились.

Осталось открутить сам регулятор. Держится он на двух саморезах, откручивать которые сложно, но возможно.

Ну вот, деталь которую мы снимали, на столе — Регулятор печки, он же Power Transistor.

Его оригинальный номер в каталогах запчастей 27150-ED70A. Кстати стоит в принципе не дорого и есть очень много аналогов.

Но заказывать и ждать не наш вариант, тем более на улице зима и нужно чтобы печка дула прямо сейчас, а не через 10 дней )) Поэтому разбираем наш Power Transistor.

Основная деталь этого блока — транзистор N632AG от производителя Fairchild Semiconductor, был естественно целым, поскольку печка иногда, но работала.

А вот пайка элементов и контактов на плате, оставляла желать лучшего.

Всё пропаяли, собрали и проблема с нестабильной работой мотора отопителя салона ушла.

Ну и на последок, поскольку довольно часто встречается выход из строя самого транзистора N632AG, в блоке регулятора, его характеристики:

Type Designator: IRF632
Type of Transistor: MOSFET
Type of Control Channel: N -Channel
Maximum Power Dissipation (Pd): 75 W
Maximum Drain-Source Voltage |Vds|: 200 V
Maximum Drain Current |Id|: 8 A
Maximum Junction Temperature (Tj): 150 °C
Maximum Drain-Source On-State Resistance (Rds): 0.5 Ohm
Package: TO220

. и Datasheet его ближайшего аналога IRFS644B — скачать *.pdf

Ремонт печки, мотор отопителя, резистор и тд. — Nissan Cefiro, 2.0 л., 1997 года на DRIVE2

Полный размер

карданчик для откручивания мотора печки

На днях перестала дуть печка.Занялся решением этой проблемы.Напишу гайд для новичков, таких как я.Спасибо всем кто помог советом и откликнулся на зов помощи.Чтобы решить проблему, надо понять что же сломалось.Как я думаю вариантов 3.Первый-проверить преды на печку.По схеме это 2 и 3 пред, думаю тут проблем не будет.

схема предов

Далее 2 варианта, либо мотор печки либо резистор печки (регулятор скорости вращения отопителя).Для обоих вариантов придется снимать бардачек. Крепится он на два болта снизу и 4 сверху, 2 по бокам и 2 по центру на замке.Открутили, дернули его чуть на себя и все, он снят.Теперь нужно проверить работоспособность мотора, после снятия естественно.Далее как видно на фото откручиваем металлическую плашку.Затем снимаем пластиковый кожух, находится слева-сбоку внизу.Откручиваем болт, который держит торпеду, опять же на фото пометил.Теперь нужно отпилить-отломать кусок пластика, дабы он не мешал нам сдергивать моторчик.Отпиливайте его без сожаления, его дублирует эта металлическая плашка которую мы откручивал ранее.

Снимаем моторчик.Он крепится на 3 болта, 2 откручиваются без проблем.Третий откручиваем с помощь карданчика. Не забудьте снять фишку с моторчика.Теперь оттягиваем торпеду на себя, а мотор тянем вниз. Снято .Далее проверяем мотор на предмет работоспособности.Вариантов это сделать масса, описывать не буду так как сам не очень шарю в этом.Я просто кинул его к аккуму, все запускается.Шумов люфтов нет, значит мотор ок. Можете проверить щетки и тд, опять же инфы море в инете. Допустим мотор живой, как это было у меня.Идем дальше.Справа от мотора стоит регулятор оборотов, резистор и как его только не называли.Сдергиваем фишку, откручивается легко, 2 болта.Далее либо меняем его полностью, либо начинается какой то жуткий ад с пайкой, прозвоном и тд. Подробный гайд по ремонту тоже есть на циферо-клабе. Ну и все.Я методом тыка выяснил что у меня проблема была в нем.Спасибо еще раз всем тем кто откликнулся и дал совет, что и как.PS Фотки с предами и схемой, дюзнул с инета. Остальные фото мои.

пред 2 и 3 отвечающий за мотор печки

Полный размер

откручиваем тут, у вас может быть больше болтов.

Полный размер

Отламываем примерно где показано.Крепеж торпеды, открутить.Желтым резистор печки.

Полный размер

слева внизу кожух, его надо снять.Он на пластиковой гайке и на клипсах.

Недостаточный уровень охлаждающей жидкости

Такое сейчас маловероятно, потому как на многих современных автомобилях стоят датчики уровня тосола – антифриза. Однако, такие случаи имеют место быть (скажем в автомобилях предыдущих поколений). Представьте — ушел антифриз или тосол (может быть из-за течи радиаторов или патрубков), в печку не поступает достаточно разогретой жидкости, и она практически холодная, вентилятор дует, а воздух холодный (она попросту не греет). Нужно добавить охлаждающую жидкость до уровня, (как это сделать читаем здесь). Также если радиаторы или патрубки текут, то нужно устранить течь.

Стоит отметить, что при течи охлаждающего состава, могут образоваться «воздушные пробки», поэтому даже если вы добавите антифриза – тосола, до уровня нужно подождать какое то время чтобы воздух вышел.

Радиатор печки забит

Причин может быть несколько:

Первая – неправильное смешение антифризов и тосола. Например в G13 вы залили скажем G11 или вообще ТОСОЛ, тогда возможно проявится осадок, который достаточно быстро забьет все тонкие патрубки радиатора.

Второе – заливали воду. Вода вызывает не только ржавление металлов в системе, но и образовывает накипь на стенках.

Третье — устраняли течь радиатора печки или основного радиатора всевозможными герметиками. С одной стороны лечим, с другой калечим. Ходы в радиаторе могут закупориваться излишками этого герметика, жидкость не может нормально в ней циркулировать, а соответственно и разогреть ее, а значит — не будет толком греть. Правда, у вас двигатель может показывать большие температуры, на уровне предела (главное его не перегреть). Нужно либо промывать систему, чистить радиатор, либо попросту менять этот радиатор.

Вентилятор печки просто шепчет — Nissan Micra, 1.0 л., 1995 года на DRIVE2

Начну с того, что при покупке Микроба вентилятор печки работал только на двух скоростях — 2-й и 4-й. После Нового года прогорели оставшиеся дорожки на плате резистора и была предпринята попытка пропаять их. Сказать, что паяется эта плата отвратительно — это всё равно, что ничего не сказать. Но, с горем пополам, работоспособность вентилятора хотя бы в тех же двух положениях удалось восстановить. Но на прошлой неделе опять отвалилась вторая скорость. Остаться посреди зимы без печки — перспектива не очень вдохновляла. Ранее я уже пробивал инфу в инете на тему замены резистора — отпугивала цена (порядка 600 грн.). А тут во вторник в очередной раз пробил на Экзисте код детали, который мне выдал Джапанкрафт — ёмаё! Есть в наличии! И цена — сказка. Всего лишь 194 грн. Оформил и сразу оплатил заказ — вчера пришла уже СМС, что товар можно забирать. Правда, когда мне его вынесли, я немного очконул — то ли я заказал, что надо? По размеру полученная деталь была намного меньше той, что я держал в руках в начале января…