Установка центрального замка на ваз. инструкция как установить цз на ваз 2101-2107 классика своими руками

Бесшумные замки ВАЗ 2107, шоколадка и пимпочка

Отсутствие технической грамотности и упрямое стремление изменить конструкцию автомобиля в соответствии с неандертальским подходом к расчетной части узлов и механизмов иногда приводят к довольно курьезным ситуациям и лишним финансовым растратам. В борьбе за бесшумность и легкость закрывания двери некоторые кустарные конторы идут на сознательное ослабление силовой части замка, в частности, конструкции защелок и запорных болтов. Так называемые бесшумные замки на ВАЗ 2107 — произведение отечественных самодельщиков и ярчайший пример того, как можно запороть даже самую надежную конструкцию, нарушив «малозначительные» параметры и заменив «некоторые» материалы.

И здесь как раз речь пойдет о шоколадках, пимпочках и никому не нужных пружинках в конструкции дверного замка ВАЗ. Интересный путь решения вопроса бесшумного и легкого закрывания двери ВАЗ разработали некоторые тюнинговые ателье. Стоит набор замков для классических Жигулей всего-то 5,5 тысяч, устанавливается, правда, с нарушением геометрии замков, но, слава богу, без сварки. Элемент чуда заключается в применении пластиковых деталей вместо металлических. Даже будучи не знакомым с основами сопротивления материалов, можно догадаться, что любой пластик, особенно такой, как применяют на бесшумных замках, уступает по прочности металлу. Можно привести доказательную базу, но здравомыслящему человеку это и так понятно. Кроме того, такой бесшумный замок имеет целый ряд конструктивных просчетов, и здесь мы не можем отказать себе в удовольствии продемонстрировать в фотоматериалах тюнингованные «шоколадки», пимпочки и удаляемые пружинки.

Подготовка к самостоятельной установке ЦЗ

Сложность установки напрямую зависит от марки авто. Но, на самом деле, случаи, когда что-то нужно подпиливать и долго высверливать встречаются редко. В основном к ним относятся автомобили-долгожители, которым минимум по тридцать лет. В большинстве вариантов авто уже подготовлено к монтажу ЦЗ. Остается только поставить комплект на место. Ну и вторая сторона вопроса – сам набор. При отсутствии желания долго копаться, покупайте универсальные замки. Монтаж несложен и информации по ним вы найдете предостаточно.

Что в базовом комплекте?

Берем самый простой универсальный комплект. Управление, в нашем случае, будет осуществляться со специального брелока. Обычно их два. Есть вариант, когда система будет срабатывать с поворота ключа в замке двери водителя. Также можно вывести специальную кнопку в салон автомобиля. Такая дополнительная опция очень приятна, если двери требуется заблокировать в процессе езды. Не всегда удобно использовать пульт управления.

Итак, приобретаем универсальный комплект замка, в который в большинстве случаев входят:

• Четыре моторчика. Будут крепиться на двери. Один из них с четырьмя проводками — на водительскую дверь;
• Блок управления. К нему мы, впоследствии, подведем все провода;
• Набор проводов нужной длины. Если чувствуете, что их не хватит, покупайте дополнительные сразу;
• Брелоки, планки, шурупы и т.д.

Центральный замок

Необходимые инструменты для работы

Теперь собираем инструмент, который пригодится нам в работе, если отверстий под крепление моторчиков в дверях нет, то подготовьте дрель со сверлом. Еще необходимы: отвертки, шуруповерт, ножик, гофрированные трубки (через них прокладываются провода, чтобы избежать перетирания и воздействий внешних факторов на проводку) и изолента. Все открытые участки проводов будем перематывать лентой, для того чтобы избежать их контакта с металлическими частями кузова.

Последнее, что нужно сделать, перед тем как перейти к монтажу – снять обшивку и пылезащитные шторы со всех дверей. Определите место, где вы будете крепить механизм так, чтобы он не мешал работе стеклоподъемников. При необходимости придется сделать дополнительный кронштейн.

Установка центрального замка

Все необходимые приготовления сделаны, и можно приступать к работе. Крепим движки к дверям, помним о том, что моторчик с четырьмя проводами ставим на дверь водителя. Туда же устанавливаем блок управления.

Схема подключения

После установки проверяем корректность взаимодействия с замочной тягой, отвечающей за открытие и закрытие двери, и плавность работы самого замка.

Переходим к проводам. Тянем их от каждого моторчика к блоку управления. Заранее подумайте, как потащите провод от задней правой двери. Можно использовать пространство под сиденьями. Подключаем их соответственно со схемой и выполняем проверку. Для этого верните аккумулятор в прежнее состояние. При обнаружении каких-то неисправностей проверьте в первую очередь правильность соединений. Могут быть перепутаны выходы на плюс и минус. При проверке лучше находиться внутри авто или не закрывать двери. Как только вы восстановите работу аккумулятора, замки должны сработать автоматически.

Установленный и подключенный моторчик

Если есть желание все-таки сделать кнопку управления замками заранее подготовьте недостающие детали. Дополнительный провод и кнопку. Ее можно врезать в приборную панель. Кнопку покупайте любую, например, для стеклоподъемника.

Монтаж кнопки управления ЦЗ

Ищем черный, коричневый и белый провода под бортовой панелью и подключаемся к ним. Как вариант, можно протянуть провода и соединиться с пучком электрики от центрального замка водительской двери. А остальное подключение выполняем согласно схеме.

Схема подключения кнопки управления ЦЗ

Схема подключения кнопки управления ЦЗ

Абсолютно не обязательно делать эту кнопку на панели. Опять же все зависит от удобства. Вы можете расположить ее в пространстве между передними креслами, если там есть необходимая электрика. Как вариант, кнопку можно врезать в подлокотниках на дверях.

К центральному замку также можно подключить и багажник. Что, кстати, тоже значительно сэкономит ваше время и нервы. Если на заднем стекле у вас есть дворник, то необходимая электрика уже протянута, и подключиться не составит никакого труда. Главное, не забывать о том, что центральный замок все-таки не может обезопасить ваш автомобиль на сто процентов. Такие опции необходимо использовать комплексно и, конечно же, установить сигнализацию.

Принципиальное отличие основных видов ЦЗ

Принципиально устройства автоматического отпирания/запирания замков дверей можно разделить на 2 вида:

• ЦЗ с электроприводом. В дверях устанавливаются электрические активаторы. Каждый механизм может иметь индивидуальный блок управления либо управляется единым блоком (именно такая схема применяется на бюджетных авто);
• пневматический ЦЗ. Тяга активатора перемещается за счет изменения давления воздуха внутри магистрали. На данный момент система устарела и не используется, в прошлом такие системы устанавливали Mercedes, BMW, VW, Audi. Восстанавливать такую систему либо устанавливать своими руками экономически нецелесообразно. Гораздо проще установить электрические активаторы, подключив все к блоку с функцией дистанционного управления.

Рассматривать будем центральный замок с электроприводами. Устройства такого типа делятся на 2 вида:

• с управлением плюсовым потенциалом;
• с управлением минусовым потенциалом.

Что такое управляющий сигнал и зачем он нужен, вам станет понятно, когда мы рассмотрим принцип работы простейшего ЦЗ. В качестве примера возьмем наиболее распространенную на бюджетных авто схему с управлением по минусу. Принципиальная схема взята с руководства по ремонту и эксплуатации Opel Astra F.

Как работает простейший ЦЗ

Сразу можно увидеть, что в водительской двери установлен 5-проводной активатор. Некоторые производители авто, желая сэкономить, не устанавливают управляющий сервопривод в водительскую дверь, а только кнопку.

Что мы видим на схеме:

• S41 – концевик, расположенный у личинки замка водительской двери. При повороте ключа на отпирание либо запирания на блок ЦЗ коротко (порядка 1 сек.) подается минусовой потенциал.
• S42 – концевик пассажирской передней двери.
• M18, M19, M20, М32 – активаторы в дверях. М41 – замок запирания лючка бензобака, М60 – сервопривод багажника; Для работы сервоприводов достаточно 2 провода, которые называются силовыми. Разница потенциалов на этих проводах запускает двигатель, передвигающий тягу замка. В зависимости от того, на каком из проводов будет -, а на каком +, моторчик будет крутиться в одну либо другую сторону. Третий провод (сине-черный) необходим штатной сигнализации для контроля состояния замков.
• К37 – блок управления ЦЗ. Для работы блоку обязательно необходимы постоянный + и масса. С пассажирских актуаторов к блоку приходят два сигнальных провода (бело-коричневый и коричневый). В незадействованном режиме на них небольшой положительный потенциал. Появление на одном из проводов минуса провоцирует закрытие, на втором – открытие. Именно этот минусовой сигнал определяет – управляется ЦЗ по минусу либо по плюсу. В зависимости от того, на каком из проводов появляется -, блок подает напряжение нужной полярности на силовые провода.

Именно так работает простейший ЦЗ, который даже не реагирует на то, открыта водительская дверь либо закрыта. Простейший блок управления центральным замком работает по схеме двух 5-проводных реле. Предлагаем посмотреть видео, на котором подробно рассказан принцип работы и способ подключения двухпроводных активаторов.

Как реализовать дистанционное управление

Привлекающий своей низкой стоимостью блок ДУ с Aliexpress в последнее время завоевал большую популярность. С помощью блока такого типа вы можете подключить дистанционное управление к штатной системе либо оснастить авто ЦЗ своими руками, предварительно купив 4 двухпроводные активаторы. Разумеется, ни о какой защите автомобиля от угона речи идти не может. Столь бюджетный блок управления центральным замком может выполнять только сервисную функцию.

Нажатие кнопки на брелке заменяет физический поворот ключа в личинке замка для отпирания и запирания авто. Принимая сигнал, блок управления подает напряжение на силовые провода. За работоспособность блока и замков авто отвечает всего 6 проводов:

• постоянный +, защищенный предохранителем (в нашем случае — 15А);
• масса;
• 2 силовые провода, идущие на сервомоторы;
• 2 управляющие провода.

Остальные провода подключаются для световой сигнализации, доводчиков стекол и т.д.; отдельно можно запитать открытие багажника либо лючка бензобака.

Рассматриваемый блок может быть внедрен не только в штатную систему с управлением по минусу либо плюсу, но и в ЦЗ с вакуумным приводом. В комплекте с блоком ДУ идет инструкция, позволяющая подключить систему параллельно штатному блоку ЦЗ. В таком случае работоспособность заводского блока управления сохраняется.

Виды автомобильных сигнализаций

Самой простой и доступной считается односторонняя сигнализация. Не смотря на минимальное количество функций, а точнее, блокировка двигателя и контроль замков на дверях и багажнике, она справляется с основной функцией. Между автомобилем и брелком системы для хорошего функционирования необходимо минимальное расстояние, около 100 метров.

Двусторонняя противоугонная система кроме стандартных функций имеет дополнительные, которые немного расширяют функционал. Эта система звуковыми сигналами сообщает владельца о взломе или попытке доступа, а также информация поступает на дисплей брелка. Автосигнализация с автозапуском двигателя, по сути, является двусторонней. Отличием является управление двигателем на определенном расстоянии, около 200-300 метров.

Диалоговая противоугонная система распознает владельца с помощью ведения диалога. Более новые модели имеют доступ в интернет, и позволяют отследить местоположение машины. Сигнализации с автозапуском и прочими функциями являются довольно дорогим удовольствием, поэтому максимально функциональные модели устанавливают на соответствующие машины.

Как правильно выбрать сигнализацию

Конечно, таких опций сейчас миллионы. И стоить они будут от пяти-семи тысяч до бесконечности. Но из чего же формируется их цена? Все зависит напрямую от начинки противоугонного средства. Чем больше дополнительных функций – тем больше цена.

Стандартная охранная система

Если вам не хочется тратить много денег, выбирайте универсальный вариант, в котором должны быть:

• Сирена;
• Обратная связь на брелок;
• И хотя бы одна дополнительная опция, например, контроль наклона авто.

Голосистая сирена перебудит и привлечет внимание всей округи. Такой вариант интересен, когда автомобиль стоит под окнами

Никакому взломщику это не понравится, и, скорее всего, если он не сможет ее быстро (2-3 секунды) обезвредить, он бросит свою нехорошую затею. Если говорить об обратной связи, то такая вещь привлечет именно ваше внимание.

Где бы вы ни находились (в магазине, дома, в гостях, на работе) вы услышите сигнал и отправитесь проверить состояние своей машины. Ну а датчик контроля наклона просто-напросто не даст вам остаться без колес. При попытке их снять вы и сирену услышите, и на брелок сигнал получите. Таким образом, покупаем стандартную универсальную сигнализацию проверенного производителя, в комплект которой должно входить:

• Блок управления;
• Брелоки;
• Куча проводов;
• Сирена;
• Маленькая антенна для связи с брелоком;
• Инструкция;
• И другая всевозможная начинка, зависящая только от количества дополнительных опций.

Пример начинки стандартного набора сигналки

Ни в коем случае не выкидывайте инструкцию после установки. Она вам еще может понадобиться для программирования новых брелоков, если старые выйдут из строя.

Инструменты для монтажа

Решившись сделать все своими руками, заранее разберитесь, что вам понадобится, зачем, почему и как этим пользоваться. В принципе, набор инструментов довольно стандартный, но вот с мультиметром лучше познакомиться заранее. Это устройство необходимо для определения нужных проводов при подключении электрики. Без него ну никак не обойтись. Для нашей задачи лучше использовать электронный вариант устройства. Что еще придется собрать:

• Защитные гофрированные трубки;
• Молоток;
• Шуруповерт;
• Отвертка;
• Черная стойкая изолента;
• Двусторонний скотч;
• Возможно, набор дополнительных проводов.

Лишний комплект электрики может пригодиться, если не хватит того, что есть в коробке, тем более что спрятать центральный блок нужно как можно подальше и поглубже. На двусторонний скотч крепится антенна, а изолирующая лента нужна для перемотки мест соединения провода. Все, абсолютно все стыки заматываются этой лентой. Цвет необязательно должен быть черным. Он подбирается под родную проводку.

Замена личинки в «Калине»

Прежде всего, замена элементов замка подразумевает то, что обшивка двери будет полностью отсутствовать. Поэтому сначала разберемся, как в автомобилях «Лада Калина» демонтировать обшивку. Вторая глава посвящена тому, как снять личинку и установить на её место новую. Последнее из действий, собственно, окажется наиболее простым.

Снимаем обшивку двери самостоятельно

Обшивка крепится не только на шурупах, но и на пластиковых пистонах. Число шурупов, удерживающих рассматриваемую деталь, равно четырём:

Цифрами здесь отмечены все элементы крепления. Но чтобы добраться до них, необходимо снять заглушку шурупа «3», а также внутреннюю ручку двери. Рукоять «собачки» тоже необходимо выкрутить.

Если указанные действия завершились успешно, обшивку начинают демонтировать, отодвигая её от металла

Демонтаж проводится, начиная с любого из углов, но при этом нужно соблюдать осторожность: пистоны, удерживающие пластик, являются хрупкими

Если в комплектации есть стеклоподъёмники, необходимо будет отключить разъём, соединённый с блоком кнопок. А ещё, другой похожий разъём присутствует в большинстве комплектаций – там, где есть центральный замок. Оба разъёма необходимо разъединить.

Все этапы, описанные здесь, в любом случае затрагивают электронику.

Электропривода замка дверей самостоятельная установка Ваз 2113-2114-2115

Электропривода замка дверей всех.

Тюнинг салона ваз 2115 своими руками, внутренний тюнинг ваз 2114, советы по доработке салона. Улучшение заводских характеристик. Несмотря на то что автомобили Лада Самара 2 являются удачными, в этих машинах все равно присутствуют недостатки, поэтому автовладельцы очень часто прибегают к тюнингу ваз своими силами. Все материалы разбиты по категориям и содержат развернутые инструкции по доработке основных узлов автомобиля ваз 2115. Добро пожаловать в разделы тюнинга и доработок. На х семейства «Самара», заводом-изготовителем может быть установлена система блокировки замков дверей. Она одновременно блокирует замки всех дверей при запирании ключом замка левой передней двери, а также при нажатии на кнопку блокировки замка левой передней двери. Таким образом, эта система блокировки представляет собой так называемый «центральный замок», который в заводском исполнении не позволяет отпирать и запирать двери дистанционно. Возможности электронных систем сигнализации позволяют дистанционно управлять блокировкой замков дверей и, если вы собираетесь устанавливать на свой автомобиль одну из таких систем, эту функцию можно реализовать.

Если на вашей машине нет заводской системы блокировки замков (это наиболее распространенный вариант комплектации), то в дополнение к сигнализации придется установить электроприводы замков. Электропривод замка представляет собой моторедуктор, объединяющий в себе электродвигатель постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов и редуктор с зацеплением типа шестерня-рейка.

Моторедукторы устанавливаются в дверях , позволяя реализовать такую удобную сервисную функцию автомобильной охранной сигнализации, как открытие замков дверей при снятии с охраны простым нажатием кнопки брелка без применения ключа. Возможность отпирания дверей ключом после этого можно вообще исключить.

Как правило, продается вместе с комплектом деталей, необходимых для его установки.

В комплект входят: монтажная пластина, набор крепежных деталей и муфта (для соединения тяги моторедуктора с тягой замка), а также тяга моторедуктора. Этой тягой моторедуктор соединяется при установке с тягой внутреннего замка двери.

Отсоединяем клемму «минусового» провода от вывода аккумуляторной батареи.

На проводах моторедуктора уже установлены наконечники.

Для подключения моторедуктора устанавливаем ответные наконечники на провода, связанные с центральным блоком системы сигнализации.

Специальными пассатижами снимаем изоляцию с проводов.
Участок провода, зачищенный от изоляции, должен быть такой длины, чтобы его можно было надежно зафиксировать в наконечнике.
Для того чтобы было легче вставить провод в наконечник, его жилы рекомендуется скрутить в плотный жгут.

Вставляем провод в наконечник и обжимаем специальными пассатижами.

• Так выглядят установленные наконечники.
• В двери прокладываем провода замка аналогично тому, как прокладываются провода к переднему динамику (см. Передние динамики системы звуковоспроизведения) и подсоединяем их в соответствии со схемой системы сигнализации.
• Отсоединяем от внутреннего замка тяги.
• Отворачиваем винты крепления наружного замка двери ваз 2113 (см. Наружные замки дверей усовершенствованной конструкции).
• Сняв наружный замок,…

• …вынимаем внутренний замок из двери.
• В свободное отверстие рычага внутреннего замка вставляем пластмассовую втулку…

• …и слегка оплавляем ее концы тепловым пистолетом,…
• …чтобы получилась пустотелая пластмассовая заклепка, которая не даст контактировать стальным тяге моторедуктора и рычагу и поможет избавиться от характерного лязганья при открывании замка и вибрации во время движения ваз 2114.
• Внутренний замок фиксируется в верхнем или нижнем положении с помощью пружины, увеличивающей усилие срабатывания замка.
• В нашем случае фиксацию обеспечит трение в электроприводе.

• Поэтому поддев отверткой, извлекаем пружину.
• Укорачиваем и изгибаем тягу, входящую в комплект электропривода.

• Длина тяги составляет 102 мм.
• Надеваем на конец тяги шайбу…

• …и вставляем тягу в замок, как показано на фото.
• Устанавливаем на место внутренний замок и подсоединяем к нему все тяги. Подсоединяем провода питания к электроприводу.

На изогнутый конец тяги надеваем ушко рейки электропривода.

• Крепим электропривод саморезами через шайбы большого диаметра к внутренней панели двери через стандартные отверстия, предусмотренные именно для этой цели.
• Подсоединив клемму «минусового» провода к выводу аккумуляторной батареи ваз 2115, проверяем работу электропривода.
• Устанавливаем на место обивку двери.

vazclub.com

Как установить сигнализацию на ваз 2107

Модератор: Randall

Непрочитанное сообщение BORODA » Вс фев 27, 2011 15:50:30

Непрочитанное сообщение goodeeny » Вс фев 27, 2011 22:49:29

Я сделал так: — достал колодку Ш-4 вытащил провод на стартер Ш4-8, всунул в место него провод на стартер с сигналки — провод от замка зажигания на стартер (тот который Ш04-8) подключил к входу сигналки — зажигание подключил на монтажном блоке на колодке Ш-14 — минус кнопки стояночного тормоза подключил у лампы 37 (по схеме) — поворотники подключил в колодке Ш12 контакты 5 и 6

дальше все просто

Непрочитанное сообщение BORODA » Пн фев 28, 2011 8:53:39

Непрочитанное сообщение goodeeny » Пн фев 28, 2011 14:34:56

Непрочитанное сообщение versoul » Пн фев 28, 2011 17:31:55

вот у меня тоже появилась данная сигнализация и проблемы с автозапуском, goodeeny можете мне помочь?

1 замок выглядит вот так

Замок зажигания ВАЗ-2107 имеет 4 положения:

1. III (стояночное положение) — начальное положение ключа. Только в этом положении ключ замка зажигания можно устанавливать и вынимать. В этом положении работает: стеклоочиститель, отопитель, наружное освещение. Будьте внимательны — в этом положении питание всех электроприборов идет с АКБ (т.к. двигатель выключен), поэтому, длительная работа электроприборов в этом положении быстро разрядит аккумулятор! 2. 0 — в этом положении все электроприборы выключены. 3. I (зажигание) — В этом положении ключа включены все цепи положения III + система зажигания, возбуждение генератора, контрольные приборы, сигнализация поворота. Будьте внимательны — в этом положении ключа при неработающем двигателе может быстро выйти из строя катушка зажигания. 4. II (стартер) — в этом положении включены все цепи положения I + стартер. Будьте внимательны — крайне не рекомендуется устанавливать в это положение ключ при работающем двигателе — можно повредить стартер.

Положения III, 0, I — являются фиксированными. В положении II ключ необоходимо удерживать в замке зажигания.

Теперь машина заводится в положении 1, то есть как только ток подается на все приборы и я клюем не подаю напряжение на стартер, но при этом стартер отключается вовремя. Нормально ли это или я подключил, что-то не так? вот как выглядат контакты(фото не мое,но контакты такие же)

есть 5 проводов синий и сине-чёрный в одной клемме(к зеленому сигнализации), коричневый(желтый провод сигнализации), чёрный(к черно-желтому тонкому), розовый и красный(разрезан подключен к черно-желтому толстому) Судя по схеме черно-желтый тонкий нужно подключать к красному который шел от замка до стартера, до места обреза, в таком случае с ключа заводится ка и раньше, но автозапуск не работает совем,даже электрику не включает. 2 автозапуск работает только если поставить авто на ручник выключить зажигание Авто продолжает работать,открыть закрыть дверь,выключить с брелока и потом запускать. Это нормально? Можно ли просто глушить и ставить на сигнализацию и потом запускать, а то это не удобно. 3 можно ли взять сигнал тахометра или генератора из колодки евро 3 сейчас запуск определяется по напряжению бортовой сети(перекручивает примерно на 1с)

Установка центрального замка на ВАЗ 2107

Перед установкой центрального замка на автомобиль следует проверить его работу. Это поможет сэкономить время на монтаж/демонтаж деталей, если они окажутся бракованными. Да и вернуть брак в магазин удастся лишь в случае, если товар не испачкан и не имеет следов эксплуатации. Работу надо начинать со снятия клеммы “массы” с аккумулятора. Далее необходимо снять ручки стеклоподъемников и дверные карты со всех четырех дверей. Блок управления устанавливается в салоне и крепится саморезами. Мест для его размещения всего два:

• под приборной панелью;
• слева от ног водителя на боковой стенку салона.

Второй вариант проще, так как не требует дополнительных работ по снятию и установке приборной панели. Актуаторы необходимо закрепить на внутренних элементах дверей так, чтобы их тяги шли параллельно тягам замка и расстояние соответствовало длины зажимов. Ход тяг актуаторов должен примерно на 4 мм превышать ход тяг привода замков, а центральные положения необходимо совместить. Регулировка производится за счет зажимов, которые могут удерживать тяги в любом произвольном положении относительно друг друга. Актуаторы крепятся на саморезы, отверстия под которые необходимо разметить и просверлить дрелью. Вместо саморезов можно использовать заклепки, которые обеспечивают более надежную фиксацию. Однако при замене актуаторов придется высверливать заклепки и ставить новые.

Важно: актуаторы необходимо установить так, чтобы они не мешали работе стеклоподъемников!

Все элементы центрального замка зафиксированы, остается правильно проложить провода.

Схема центрального замка ВАЗ 2107

Провода актуаторов прокладываются внутри дверей и сводятся к управляющему блоку. Выводить провода из дверей необходимо через защитную гофрированную трубку. Питание блока управления необходимо подключить к плюсовому проводу аккумулятора. Можно подвести “плюс” от замка зажигания или блока предохранителей, например, с вывода предохранителя, питающего часы. При подключении блока к замку зажигания необходимо установить дополнительный предохранитель на 10А, защищающий цепь от перегрузок. Когда подключение центрального замка ВАЗ 2107 выполнено, остается подключить минус к аккумулятору и проверить работу устройства. Если все работает нормально, можно устанавливать обшивку дверей на место и пользоваться автомобилем.