Почему не греет печка в машине и дует холодным 🦈 avtoshark.com

Дефицит антифриза и воздух в системе

Когда вентилятор печки включается и вращается, воздух в салон без проблем нагнетается, но он остаётся холодным, стоит проверить расширительный бачок с жидкостью охлаждения.

Когда двигатель прогревается, тепло от ДВС начинает передаваться в салон через радиатор, обдуваемый вентилятором. При этом по малому и большому кругу системы охлаждения постоянно циркулирует горячий антифриз. Если его уровень опустится до минимальных значений, радиатор печки не сможет должным образом прогреваться, из-за чего в машине будет холодно.

Падение уровня может быть обусловлено естественным износом, либо образованием утечки. Чаще всего на Peugeot Partner лопаются шланги, нарушается герметичность патрубков, трескается сам бачок. Нужно проверить систему на герметичность, заменить повреждённые элементы, либо восстановить прочность соединений.

В худшем случае пробивает прокладку ГБЦ, и антифриз уходит в мотор. Тогда из выхлопной трубы валит густой белый дым.

Аналогичные симптомы в виде холодного воздуха из дефлекторов проявляются, когда система завоздушивается. Воздушная пробка обычно появляется после неправильной замены антифриза, при доливке ОЖ, неисправности клапанной крышки или нарушения герметичности системы.

Если никаких дефектов нет, нужно выгнать воздух. Для этого можно прогреть мотор до рабочей температуры, заехать на горку носом вперёд и поработать педалью газа 5-10 минут.

Воздух в системе печки или грязный радиатор — решаем проблему

Промывка радиатора системы отопления — это процесс, которые стоит выполнять регулярно. Качество работы этого модуля часто определяется его чистотой. Как и радиатор системы охлаждения, этот элемент автомобиля имеет определенные неполадки, свойственные ему в конкретном возрасте или при каком-либо пробеге. Потому опытные владельцы авто предпочитают просто менять радиатор печки один раз в 150-200 тысяч километров пробега, чтобы обеспечить его нормальную работу. Промыть и вывести воздух из системы можно следующим образом:

необходимо отключить систему отопления, чтобы тосол или антифриз в ней остался вне общей системы;
затем следует снять входящий патрубок, для подачи в него воды или антифриза под давлением;
исходящий патрубок также следует отсоединить, оставив один его край на радиаторе, а второй подключив к шлангу для кольцевания системы;
на входе в образовавшийся круг подключаем насос, который сможет продуть систему и вывести воздушные пробки;
если из выходящего шланга начнет вытекать достаточно грязная жидкость, можно воспользоваться специальной смесью для чистки радиатора.

Такие особенности предоставят вам возможность почистить систему, избавиться от воздушных пробок. Даже если не эти критерии были причиной проблем с системой отопления, они помогут выполнить важную положительную задачу, которая в целом хорошо повлияет на работу системы охлаждения и отопления вашего авто

Также это на шаг приблизит вас к решению важной задачи, ведь останется на один вариант меньше причин потока холодного воздуха при включении печки в машине

Ремонт печки Ford Focus 2

Ремонт моторчика отопителя печки Ford Focus 2

Прошлой зимой, помню, гудел на морозе моторчик печки. Периодически клинило. Решил не дожидаясь морозов снять его и проверить что да как… Сперва снимаем бардачок. Всё без особых проблем.

Далее убираем вниз предохранители и отодвигаем проводку. До меня кто-то уже лазал, похоже.

Снимаем джек со стороны бардачка — (заслонка циркуляции воздуха) и Снимаем основное питание со стороны педального узла. Далее снимаем моторчик откручивая 3 болта крепления кожуха и проворачиванием самого моторчика против часовой со стороны педального узла. Всё вытаскивается через предохранители. Вся процедура выкручивания 3 болтов занимает часа полтора. Их практически не видно и всё на ощупь. Теперь всё снято. Начинаем переборку моторчика. Мотор разбирается просто. Крылчатка — прогрев и выстукивание. Ротор — расклепываем.

Вот основная проблема гула. Втулка закисла на валу ротора. Отсутствие смазки.

Разбираем всё, смазываем, ставим на свои места. Мотор заклёпываем обратно.

Монтируем в автомобиль.

На этом всё. После переборки моторчик стал работать плавнее, гула зимой не должно быть, всё смазано. Немного шелестят щётки. Думаю, притрутся и будет ок.

Ремонт резистора печки Ford Focus 2

Ну вот я и дождался выходных и с погодой всё в порядке вчера было. Полез добираться до сопротивления отопителя. Надо отметить: это оказалось гораздо сложнее, чем я представлял, по описаниям, найденным в интернете. Трудности возникли при снятии и установке самого резистора, – к нему очень тяжело подлезть. Снял педаль акселератора, а вот тормоз трогать не стал, – сложностей много, и мало ли, что там не так получится. На всякий случай, не стал отключать и провода от педали “газа”, вдруг потом ошибка какая выскочит. Резистор спрятался чуть выше и левее корпуса воздушного фильтра и этот корпус мешает увидеть один из винтиков крепления сопротивления. В инструкции говорится, что понадобится ключ TORX T25, он нужен только чтобы переднюю панель частично разобрать, сами винты крепления резистора TORX T15. Купленной отвёртки T25 оказалось не достаточно, поехал к другу на сервис взял у него набор с этими звёздочками. Там они в виде головок, куча удлинителей, ключиков Г образной формы и прочего. Вот он мне и помог. В магазине такой сегодня посмотрел 1500 руб. стоит. Потом по возможности приобрету. Вытащил я этот резистор. Оказалось, сгорел термопредохранитель, который собственно и не даёт самому резистору сгореть. Проверил его при помощи мультиметра. Потом примотал перемычку из провода между контактами этого предохранителя. воткнул на место фишку с проводкой, включил зажигание и ВУАЛЯ все скорости на печке работают. У меня оказался термопредохранитель с маркировкой: 192KR1 C3401 расчитаный на 192 градуса Цельсия. В интернете пишут массу вариантов замены этого предохранителя. Начиная от колхозного варианта с перемычкой или поставить простой предохранитель на 25А и даже с выносом его наружу корпуса печки, для удобства его последующей замены. Есть и вариант с перепайкой термопредохранителя. Паять как пишут нужно с теплоотведением, якобы если этого не сделать, то в процессе замены он сгорит. На изъятом из печки резисторе видно что он не припаян, а приварен на контактах. Мною решено было ставить термопредохранитель как и положено. Съездил в радио магазин купил сразу 6 этих предов на 210 и 225 гр. 126 руб. вышло. На 190 не оказалось в наличии, ну и сам решил подстраховаться и побольше предел сгорания поставить. Установил TZ D-225 16A, есть такие же на 10A, но их я не стал брать, взял все на 16A. Сам термопредохранитель не паял, просто загнул его контакты на контактах резистора и сжал посильнее плоскогубцами. На всякий пред установкой на место проверил его мультиметром. Как я понимаю, для проверки работы печки уже с заменённым предохранителем, нельзя использовать вариант как с перемычкой вне своего места, так как не находясь в корпусе печки и не обдуваемый ей же предохранитель может тут же перегореть. По дороге к резистору проверил и фильтр, чистенький, пред зимой поменяю. И если кто читает и полезет в те же дебри учтите на шпильках крепления педали акселератора стоят овальные гайки, крутятся тяжело и есть вероятность эти шпильки сорвать, не выкрутить, а сорвать. Это мне уже дружище из сервиса сказал, посоветовал менять на простые гайки с гровер шайбами, правда сказал мне это уже после того как я всё собрал и пошёл ключи возвращать. У меня эти шпильки немного шататься начали, выкручивал я гайки пару раз, сначала сам пытался снять резистор не получилось, поставил педаль акселератора на место и к другу поехал, ну и там снимал её. Потом обязательно заменю. Собирать всё в обратном порядке.

Будет полезно: Какое масло заливать в двигатель митсубиси аутлендер

Замена антифриза на Peugeot 308 EP-6 — DRIVE2

Всем привет.Снова прошли выходные. Снова я ездил в гараж. И Опять Peugeot. На этот раз человек обратился ко мне с просьбой поменять ему антифриз. Скажу сразу, что слилась вполне себе сносная жидкость (цвет узнаваем был), даже не смотря на пробег 91000 км. До этого никто никогда ее тут не менял. На смену взяли 10 литровую канистру LUKOIL G12 (кат. номер 227390) за 842 рубля, несмотря на то, что слилось около 4 литров ( уровень ниже минимума), за залилось 4,5 после всех манипуляций с прокачкой.

В видео ниже, я покажу как слить антифриз, и самое главное, как его правильно залить, прокачав систему. На сначала о том, что нам для этого понадобится:1. Антифриз ;

2. Трещотка большая под большой квадрат;3. Головка на 16 под большой квадрат;4. Головка на 13 под большой квадрат;5. Головка на 10 под малый квадрат;6. Ключик на 7 ( ключ нужен, что бы открутить задний хомут у моторного щита на патрубке впуска);7. Малая трещотка под малый квадрат;8. Отвертка под плоский шлиц;

9. Пассатижи;

Ну вот собственно и видео:

У меня стоял датчик температуры, так как родной в корпусе отказал.

А тут мы сливаем антифриз:

www.drive2.ru

Не греет печка пежо 308

Ю-56, ну незнаю как 100-110 у меня 152т у людей есть и по 200-250. Но у меня дизель мож другие печьки. А там ка знать как знать. Доливали что положенно по книжке.

4 года как с завода и 3.5 как у меня.

я вообще пришел к выводу, что после покупки нового 408, надо сливать родной антифриз через месяц-два и заливать нормальный

Там надо ни только антифриз, там нужно всё слить что сливается и залить всё новое. В коробке тоже говно плескалось. наверное кроме хладогента, с ним вроде ни у кого проблем небыло.

Вооот, а подом с печками мудохаться. Нет уж, плещется у меня родной и пусть плещется. Во всяком случае каких либо осадков, налётов в бачке не видно.

Хотите сказать, у вас он синего цвета в бачке?

Есть в теме кто-нибудь, кто снимал радиатор на Пежо 408? У меня есть два вопроса:

1. В типа картонном кожухе над педалями есть кнопка с двумя положениями (0/1), к кнопке подведен провод. Этот провод надо отцеплять или как? Что это за кнопка?

2. Пластиковый кожух, за которым находится радиатор, на своем левом краю имеет два крепления, которые вставлены салазками в ответную часть крепежа. Как их вынуть, чтобы не сломать? Я их дергал вверх-вниз, результата нет.

Сам себе отвечу:

1. Провод отсоединять не надо. 2. Крепления стоят на распорке, сжимаем и вытаскиваем.

Не могу сказать, что радиатор печки после 6 лет эксплуатации был забит, но накипь внутри была и вода, в первый раз вытекающая из радиатора во время промывки, была довольно грязная плюс вышло немало типа хлопьев накипи. Сама накипь довольно противно пахнет, этот запах чувствовался при включении режима внутрисалонной циркуляции воздуха и сильно чувствовался при первой промывке. Хватило одного пакетика лимонной кислоты на 80 грамм. Промывал так: ставил отверстиями вверх в ведро на газовую плиту, наливал в ведро обычную воду почти до отверстий, затем разводил лимонную кислоту в кипятке и наливал этот раствор в радиатор. Да, до начала процедуры промывал обычной водой в двух направлениях в ванной.

Честно могу сказать, что снял радиатор из-за неприятного запаха в режиме внутренней рециркуляции воздуха, да и печка не особо радовала по сравнению с Логаном, долго ждал тепла в салоне. Посмотрим, будет ли результат после промывки.

Посмотрим, будет ли результат после промывки.

Кстати да скорее в этом и кроется причина: 308 11 лет из франции, в авто ташкент печка родная, ни разу не мылась, в 408 уже холодно.

Тут, на форуме уже не раз писалось, что если после покупки, ну или не затягивая, сменить заводской антифриз (CoolStream DSR/Partner DRS — производства ОАО «Техноформ» для Калужской сборки) на качественный, то накипи в системе не будет. Этот Техноформский антифриз (полное го..о) оставляет накипь, как после водопроводной, жесткой воды из под крана. Я вообще не менял антифриз, но подливал за 7 лет эксплуатации немало и подливал не оригинал, естественно, а антифриз G12 от Лукойла, который у меня и в Логане залит. Надо было мне с самого начала действительно слить оригинальный антифриз и залить свой проверенный годами, на котором в Логане печка жарит как новая. Вот этот техноформский оригинал и оставил мне накипь в радиаторе, которая хлопьями выходила.

Сегодня поставил промытый радиатор обратно, прокачал систему, буду смотреть на результат. Трубки обе стали горячие, теперь надо посмотреть в движении на хорошем пробеге.

7 причин почему плохо греет печка в машине

Для того чтобы лучше разобраться с причинами, по которым плохо греет печка в машине и понять, почему она не работает как надо, нужно поближе познакомиться с устройством системы отопления салона автомобиля.

Печка в машине будет греть хорошо и без сбоев, если будут исправны все её узлы и составные части. Отопитель салона устроен достаточно просто, и в большинстве автомобилей он состоит из следующих частей:

Блок управления отопителем;
Радиатор печки (теплообменник);
Патрубки (подводной и отводной);
Кран регулировки подачи теплоносителя (антифриза);
Воздушные заслонки с приводами;
Вентилятор;
Воздуховоды.

Ниже мы перечислим семь основных причин, по которым печка в машине может греть плохо или не работать совсем:

1. Воздух в системе отопления Печка в машине не будет работать в нормальном режиме в случае попадания воздуха при замене антифриза в системе охлаждения двигателя. Воздух может также попасть в систему отопления при нарушении герметичности головки блока цилиндров.

2. Неисправен термостатАвтомобильный термостат может заклинить как в открытом, так и в закрытом положении. Если при длительной езде на четвертой-пятой передачах печка в машине греет плохо, а на малых (1-3 передачи) – хорошо, то проблема, скорее всего, в том, что термостат заклинило в открытом положении. Если же термостат заклинит в закрытом положении, то проблем с работой печки не возникнет, но при этом будет перегреваться двигатель, что может привести даже к выходу его из строя.

3. Забит радиатор печки Радиатор печки в машине может забиться по разным причинам, причем, как снаружи, так и изнутри. Снаружи радиатор забивается в результате попадания пыли, насекомых, листьев – всего того, что в него попадает через защитный кожух. Изнутри радиатор печки со временем забивается грязью и отложениями, присутствующими в системе охлаждения двигателя. Также причиной «зарастания» каналов патрубков радиатора может стать некачественный антифриз.

4. Забит салонный фильтр Печка в машине может плохо греть также по причине сильного загрязнения салонного фильтра. Не забывайте менять фильтр салона хотя бы раз в год.

5. Поломка вентилятора Вентилятор, нагнетающий воздух в салон, может работать плохо в результате выхода из строя подшипников или графитовых щёток – это приведет к нестабильной работе всей системы вентиляции и отопления салона. Также вентилятор может не включаться из-за проблем в электрической цепи питания.

6. Неисправности крана отопителя Чаще всего, такие неисправности встречаются в печках отечественных автомобилей (ВАЗ, ГАЗ, УАЗ и др.). Например, может сработаться рычаг крана, или могут пересохнуть резинки, или сам рычаг закисает. В таких случаях кран печки лучше заменить, причем желательно сразу вместе с радиатором.

7. Выход из строя блока управления печкой Эта неисправность также нередко доставляет хлопоты владельцам автомобилей ВАЗ. О том, что имеются проблемы в блоке управления (на современных авто – контроллер отопителя) косвенно свидетельствует плохая работа вентилятора в некоторых режимах работы печки. Также к сбоям в работе блока может привести неисправный датчик температуры воздуха в салоне автомобиля.

Конечно же, это не все возможные причины, по которым может плохо греть печка в машине, но именно они чаще всего встречаются при проблемах в системе отопления автомобиля.

Проверка эффективности обогрева

Запускаем двигатель и прогреваем его до рабочей температуры. Проверяем, что подводящий и отводящий патрубки радиатора печки нагреты и имеют приблизительно одинаковую температуру. Если патрубки имеют разную температуру, то возможно:

низкий уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке (какой антифриз лучше)
в системе охлаждения двигателя появилась воздушная пробка (выпустить воздух можно через специальный клапан)
засорен радиатор отопителя (заменить)

Устанавливаем регулятор температуры на блоке управления печкой до упора в красную зону. Убеждаемся, что температура воздуха, выходящего из дефлекторов панели, начинает повышаться. Если дует холодным, значит:

неисправен привод заслонок (заслонка не открывается, препятствуя прохождению воздуха через радиатор печки)
неисправен блок управления отопителем (как снять)

Отопитель салона. Работа и устройство

Система отопления салона автомобиля включает в себя электровентилятор, патрубки подачи и циркуляции жидкости охлаждения, радиатор, запорную арматуру, воздухопроводы и воздушные заслонки. Элемент отопления расположен в корпусе передней панели.

К корпусу радиатора подсоединены два патрубка, через которые и происходит поступление жидкости в него. Движение ОЖ осуществляется под воздействием работы водяного насоса, системы охлаждения силового агрегата. В момент прогрева мотора происходит процесс теплообмена. Тосол забирает избыточное тепло от двигателя, тем самым охлаждая его. При открытой запорной арматуре горячая охлаждающая жидкость поступает в корпус радиатора отопителя, в тот же момент электровентилятор печки нагнетает на него холодный воздух. Таким образом, радиатор отдаёт своё тепло воздушному потоку, который в прогретом состоянии поступает в салон авто.

Для эффективной работы системы в зимний период нужно хорошо прогреть двигатель. Достаточно тридцати градусов, чтобы отопитель стал подавать в салон тёплый воздух. Включение системы сразу после запуска двигателя только увеличит время прогрева мотора и самого салона.

Бывалые водители рекомендуют включать вентилятор печки ВАЗ в момент, когда температура ОЖ достигнет пятидесяти градусов. Этот показатель наиболее эффективен при утреннем прогреве машины в мороз как двигателя, так и салона. В противном случае вы рискуете потерять драгоценное время и без толку сжечь топливо.

Профилактика

Профилактика неисправностей печки сводится, прежде всего, к поддержанию чистоты системы охлаждения. Антифриз нужно менять раз в два года, выбирая при этом только качественную жидкость, и ни в коем случае не смешивать с остатками «охлаждайки» другого типа (например, тосола). При замене антифриза стоит почистить систему охлаждения промывкой с дистиллированной водой, чтобы удалить все отложения, в том числе и внутри печки

Также важно следить за чистотой радиаторов и салонного фильтра

Полезный совет: проверьте работу печки загодя — в начале осени, чтобы не остаться с первыми морозами один на один, пытаясь спешно найти и устранить поломку.

холодок из печки! ваз 2115

при холостом ходе из печки дует холодный воздух, хотя машина прогрета, даю газку(2-3тыс.оборотов) и идет теплый =) ну и конешно на ходу дует тож теплый!в чем проблема?

Таж история! Говорят причин может быть много! от не до конца открытого кранчика до засора салонного радиатора!

как вариант лопасть отвалилась в помпе

возможно воздух в системе

1-Заведи и посмотри в расширительный бочок пусть кто нибудь газанёт если обратка выкидывает то прогорела прокладка и по этому печка холодная. 2-может радиатор салона то есть печки но это не причина попробуй открути со стороны пассажира боковушку от бороды и посмотри а лучше сунь руку по глубже))))) если рука будет в тосоле значит радиатору хана по этому и воздух дует тёплый только на больших оборотах 3- и воздух в системе это тоже вариант полностью согласен с aim047

Спасибо за советы! Щя в гараж! Займусь!

по мойму по 1 варианту ты путаешь!с обратки всегда течёт тосол, газу даёшь и напор с обратки сильней идёт! это нормальное явление!

а что делать, если в печке есть тосол но радиатор целый:?

про 1-вый вариант машина прогрета должна быть или на холодную?

1 врядли так как на оборотах она у него греет норм.

А если прокладке головки хана то она только и на больших оборотах и будет горячим дуть и когда едешь а когда будешь стоять или на малых то тогда холодный будет дуть

мотор перебрали на 9 и на холостых дует холодным на оборотах норм(это не прокладка )

у меня не сказать прямо что аж ледяной дует на холостых, теплый но не обжигающий, думается мне про радиатор, а обратка должна при газульке прыскать в бачок. была бы прокладка то густой белый дым шел бы на работающем движке, получается тосол смешивается с маслом тоесть попадает

Всем привет! Блин проблема та же. стоишь и воздух холодный, даешь газу греет так что руку рядом две секунды не подержишь. Сегодня полез пощупать шланги вход/выход на радиатор салона, вход горячий выход холодный, держу руку на выходе маленько сжал патрубок и начал газовать и чувствую как тасол в перемешку с воздухом идет, погазовал еще немного и пошел один тасол и печка начала греть так что можно яйца жарить. Посидел минут 5 все Ок. проехал по городу немного остановылся стою, 30 секунд опять еле теплый. Повторил процедуру но только с патрубком вход и та же хрень через него идет воздух в печку. Как так понять не могу. Уже незнаю что думать. Помогите.

Почему печка дует холодным воздухом? 7 основных причин.

Печка дует холодным воздухом: возможные причины неисправности — Eurorepar Авто Премиум Долейте охлаждающую жидкость при необходимости. Если недостача оказалась существенна (литр и больше), то печка наверняка заработает как надо, но ненадолго: самое время заняться поиском течи. Главные подозреваемые: радиатор и патрубки системы охлаждения, помпа, а также и сам отопитель в салоне, который вполне может устроить лужу антифриза в ногах у пассажира.

Очистка радиатора автомобильной печки

Что делать, если печка дует холодным воздухом и необходима промывка радиатора? Сделать это можно несколькими способами.

Какой бензин экономичнее?

А92А95

Промывка радиатора с полным снятием.

Демонтировать радиатор достаточно сложно, без знания устройства авто не обойтись. Однако в определенных случаях устранить неисправность иначе не получится. При отсутствии положительного опыта промывки радиатора стоит прибегнуть к помощи профессионалов, обратившись в сервис.

Промывка со снятием печки требуется в случае, когда иные способы очистки радиатора оказались неэффективными.

Сняв радиатор отопителя, можно обнаружить целый ряд неисправностей. К примеру, можно посмотреть, нормально ли функционирует вентилятор, и при наличии проблем выполнить замену его моторчика.

Кроме того, только демонтировав радиатор, его можно будет промыть с внешней стороны. Если в авто отсутствует фильтр, будьте готовы к скоплению на воздухозаборнике большого количества пыли и мусора. Наиболее опасным является тополиный пух, образующий густую запекшуюся корку. В результате теплообменник перестает продуваться и генерировать тепло.

Радиаторы промывают без использования помпы, достаточно мощного напора горячей воды и специальной ванны. Промывку осуществляют с помощью как кустарных, так и профессиональных чистящих средств. Некоторые способы подходят только для снятого радиатора, при этом пользоваться ими в домашних условиях опасно для здоровья.

Промывание серной кислотой.

Для промывки с помощью серной кислоты необходимо снять радиатор, в противном случае могут быть повреждены резиновые и пластмассовые детали системы охлаждения. На сегодня такой метод используется очень редко и требует тщательного соблюдения мер безопасности.

В обязательном порядке необходимо использовать специальные очки, резиновые перчатки, халат и бытовой респиратор, предохраняющий от вдыхания ядовитых паров. Кроме того, необходимо пользоваться специальными щипцами или хватами, исключающими возможность прямого контакта с раствором.

Также не обойтись без ареометра, при помощи которого измеряется концентрация промывочной жидкости. Промывку осуществляют 15%-ным раствором серной кислоты. Показания ареометра должны быть 1,1 г плотности на 1 см3. В составе раствора присутствуют дистиллированная вода и электролит для АКБ.

Запомните, что наливать воду в кислоту нельзя ни в коем случае, кислота должна аккуратно добавляться в воду.

Способ подходит для промывки старых медных радиаторов. Алюминиевые или цинковые элементы после подобной обработки выйдут из строя.

Чистка раствором соляной кислоты.

К этому способу также не стоит прибегать при отсутствии опыта. К тому же, в свободной продаже соляная кислота отсутствует. Как и в предыдущем случае необходимо точное соблюдение техники безопасности.