Признаки неисправности стоек стабилизатора

Конструкция механизма

Этот компонент предназначен для надёжной и в то же время демпфирующей связи неподрессоренных масс подвески (колесо, ступица, поворотный кулак) с упругой частью — балкой стабилизатора. Общим является назначение стойки — обеспечить подвижное сочленение. При этом исполнение может быть различным:

1. Шаровые опоры. Самая распространённая схема. Обеспечивает свободу шарнирам по всем направлениям.

Пример шаровых опор

При такой конструкции износ наступает быстрее всего, поскольку шаровые опоры воспринимают на себя нагрузку, сопоставимую с ¼ массы автомобиля. Стойка постоянно находится в движении, испытывая силы, направленные на сжатие, растяжение и изгиб. Применяется в подвеске, где компоненты расположены компактно и балка стабилизатора сложной формы. Могут устанавливаться под углом. Практически не подлежит ремонту и восстановлению. Серьги. Примитивная, но очень надёжная схема.

Конструкция типа «серьги»

На шпильку нанизываются упругие элементы (резина, полиуретан, силикон), которые фиксируются шайбами. Между резинками расположены проушины рычага подвески и балки стабилизатора. Некоторая свобода движения обеспечивается собственно резиновыми упорами, однако значительное отклонение от вертикали невозможно. Этот недостаток не позволяет использовать такие стойки в сложных подвесках. К достоинствам относятся способность выдерживать значительные нагрузки и высокая ремонтопригодность. Сайлентблоки. Такой шарнир имеет подвижность только в одной плоскости. Поперечные отклонения допускаются на малый угол.

Вариант сайлентблоков (деталь обведена красным)

К достоинствам можно отнести более продолжительный (в сравнении с шаровыми опорами) срок эксплуатации и относительную ремонтопригодность. Недостаток — ограничение в применении на сложных конструкциях подвески.

Как проверить стойки стабилизатора

Из популярного стихотворения Карамзина мы помним, что «ничто не вечно», в том числе и стойки стабилизатора. Как и любая другая деталь, конструкция их подвластна поддаваться разрушительному действию времени вперемешку с внешними факторами. Чем больше бездорожье, хуже качество и больше времени тратиться на преодоления дорог, тем быстрее изнашиваются и портятся стойки стабилизатора. Возникает резонный вопрос «Как проверить стойки стабилизатора?» и как это сделать человеку без внушительного багажа знаний в механике, или богатому опыту ремонта транспортных средств?

Следует помнить, что базовая проверка состояния стабилизационных стоек и втулок проводится во время ежегодного технического обслуживания транспортных средств. Опытные механики знают куда, на что и как смотреть для качественной диагностики. В случае, если у вас возникли сомнения в подобном сервисе, либо вы столкнулись с проблемами и хотите убедиться в их наличии можно использовать очень легкую и самостоятельную экспресс-проверку стоек стабилизатора (если вы не знаете, как проверить втулки стабилизатора, этот способ также отлично подойдет).

Для начала необходимо снять колесо. Когда колесная арка станет свободна, чтобы добраться до стойки, необходимо сделать максимальный поворот рулевого колеса в любую из сторон. «Оголенную» стойку, возьмите рукой в серединной трети и покачайте из стороны в сторону. При наличии проблемы, будет наблюдаться расшатанность и «люфт».

Как определить, что стойки стабилизатора пора менять

Чтобы распределить уровень кинетического воздействия на подвеску, и не подвергать особым нагрузкам только отдельные ее элементы, в любом автомобиле используются стойки и втулки стабилизатора. Читайте далее, как проверить стойки стабилизатора, а также как правильно проводить профилактику стоек и втулок системы стабилизатора.

Чтобы добраться до стоек стабилизатора – придется снимать колесо.

Стойки стабилизатора, как правило, находятся в разных осях машины, на обоих мостах, и в исправном виде повышают устойчивость транспортного средства (особенно при совершении каких-либо маневров).

Проще говоря, именно эта сложная конструкция не даёт войти в полный крен во время поворота, или поперечный крен в случае опрокидывания. Это связующее звено между подвеской автомобиля и стабилизатором поперечной устойчивости.

Сами по себе, эти детали не слишком дорогие, однако их функциональная значимость для автомобиля крайне высока. В техническом плане, эти конструкции не «привередливые» к постоянному обхаживанию и легко поддаются профилактическому воздействию.

Однако, возникшие неисправности, даже небольшого масштаба, могут принести немало проблем водителям

Любые неисправности, связанные со стойками важно пресекать на начальной стадии возникновения, дабы предотвратить возникновению аварийных ситуаций

Как проверить стойки стабилизатора

Из популярного стихотворения Карамзина мы помним, что «ничто не вечно», в том числе и стойки стабилизатора. Как и любая другая деталь, конструкция их подвластна поддаваться разрушительному действию времени вперемешку с внешними факторами.

Чем больше бездорожье, хуже качество и больше времени тратиться на преодоления дорог, тем быстрее изнашиваются и портятся стойки стабилизатора.

Возникает резонный вопрос «Как проверить стойки стабилизатора?» и как это сделать человеку без внушительного багажа знаний в механике, или богатому опыту ремонта транспортных средств?

Совет

Следует помнить, что базовая проверка состояния стабилизационных стоек и втулок проводится во время ежегодного технического обслуживания транспортных средств. Опытные механики знают куда, на что и как смотреть для качественной диагностики.

В случае, если у вас возникли сомнения в подобном сервисе, либо вы столкнулись с проблемами и хотите убедиться в их наличии можно использовать очень легкую и самостоятельную экспресс-проверку стоек стабилизатора (если вы не знаете, как проверить втулки стабилизатора, этот способ также отлично подойдет).

Для начала необходимо снять колесо. Когда колесная арка станет свободна, чтобы добраться до стойки, необходимо сделать максимальный поворот рулевого колеса в любую из сторон. «Оголенную» стойку, возьмите рукой в серединной трети и покачайте из стороны в сторону. При наличии проблемы, будет наблюдаться расшатанность и «люфт».

Втулка стабилизатора также требует осмотра и своевременной замены

Основные возможные неисправности стоек стабилизатора

Мы уже разобрались с возможным видом диагностических мер, которые могут помочь нам определить неисправность до возникновения непредвиденной аварийной ситуации. Но какие же ситуации могут возникнуть, и какие самые главные признаки неисправности стоек стабилизатора поджидают нас во время поездок. Самыми главными принято считать:

• неустойчивость и крен автомобиля (особенно при совершении резких маневров);
• автомобиль раскачивается при малейших поворотах руля;
• на неровной поверхности дороги, в подвеске слышится звук;
• увиливания машины, при опущенном рулевом колесе;
• «рысканье» авто, при торможении.

Если у вас наблюдается хотя бы одно из подобных состояний, не затягивайте с экспресс-диагностикой, которую мы описали чуть выше.

Если вы убеждены что стойки или втулки повреждены, а при проверке наблюдается их люфт или раскачивание – такие детали необходимо заменить на исправные.

Как никак, стойки и втулки считаются «расходуемыми материалами», а значит с умом подходите к их своевременной замене.

Профилактика стойки стабилизатора

В зависимости от модели автомобиля стабилизационная система может отличаться по структуре и составляющим её конструкции. Некоторые, при наличии первых погрешностей в работе (скрип, небольшой люфт) принимаются к продлению службы уже имеющихся расходников.

Чтобы узнать, чем смазать стойки стабилизатора, следует поинтересоваться в тех поддержке производителя вашего автомобиля, так как это данные индивидуальные для каждой модели.

Как правило, мастера домашнего ремонта используют смазку на силиконовой основе, для лучшего хождения втулок стабилизатора.

Причины неисправности задней и передней опор

1. Естественный износ — При эксплуатации машины будьте готовы к тому, что подшипники будут подвергаться большему износу, чем об этом заявляет их производитель.
2. Попадание внутрь песка и грязи — Дело в том, что опорный подшипник представляет собой разновидность подшипника качения, и в нем конструктивно не предусмотрена защита от упомянутых вредных факторов.
3. Резкий стиль вождения — Проезд по плохим дорогам на большой скорости приводит к чрезмерному износу не только опорного подшипника, но и других элементов подвески машины.
4. Низкое качество детали — Особенно это касается подшипников отечественного производства, в частности, для автомобилей ВАЗ.

Основная причина поломок – большая нагрузка, приходящаяся на опоры и вызванный этим износ. Как уже говорилось, езда по разбитым дорогам увеличивает выработку вдвое. Ускоряет её и попадание в нее воды, грязи и пыли. Особенно негативно сказывается вода и грязь на состоянии ОП, приводя к износу составных частей подшипника стойки.

Бороться с этим можно промыванием и обильной смазкой подшипника, при любом удобном случае. Опорный подшипник благодаря этому будет лучше защищен от грязи. Смазки много не бывает!

Возможной причиной поломок является и низкое качество деталей, особенно изготовленных в Китае.

Китайские подшипники плохо зарекомендовали себя. «Купил китайские подшипники, послужили недолго, поэтому впредь буду брать только оригинал» — вот характерный отзыв из интернета.

Для заднего опорного узла опасны пробои подвески, когда колёса попадают в яму, движение автомашины с перегрузом.

Передний опорный узел не любит агрессивное вождение автомобиля. Что характерно для передней опоры – неисправность одной детали приводит к ускоренному износу и преждевременной поломке других деталей узла.

Как проверить стук опорника у автомобилей ВАЗ

Способов, как проверить опорный подшипник на Гранте и на другом авто, существует немало. Одним из них является переезд через лежачего полицейского. Повторите это несколько раз, чтобы убедиться в действительности выработки опорника. Если каждый раз стучит подшипник, значит, выработка имеет место.

Проверка и эксплуатация для определенной модели авто

В основном опорный подшипник амортизатора признаки неисправности на разных автомобилях имеет совершенно одинаковые. Это связано с похожей конструкцией механизмов на разных авто. Отличия в основном заключаются в форме пружин и типе амортизатора. Принцип работы и устройство подшипника совершенно идентичное.

Как проверить опорный подшипник ВАЗ 2110

Проверка опорного подшипника стойки на ВАЗ 2110 ничем не отличается от любого другого автомобиля. Это связано со схожестью конструкции узлового элемента. Подшипник заключен в резиновую обойму, которая упирается в чашку. Таким образом, на подшипник действует как минимум три силы, стремящиеся разрушить его. Одним из эффективных методов проверки является резкий старт с места. В момент отрыва будет слышен стук, так как ответная часть подшипника будет опаздывать от штока.

Как проверить опорный подшипник на Приоре

Узнать, может ли стучать опорный подшипник стойки можно самостоятельно. Самый простой способ – раскачивание кузова со сторону в сторону. Для этого снимите пластиковые колпаки с чашек и приложите руки к штокам. Напарник пусть раскачивает кузов. Если есть люфт, то вы ощутите стук.

Как проверить опорный подшипник на Калине

Диагностика опорного подшипника передней стойки на Калине аналогична как и на Приоре. Можно держаться за чашки и раскачивать кузов авто. Также можно взяться за пружину и попросить напарника резко вращать колеса со стороны в сторону. Будет ощущаться стук, если имеет место выработка.

С каким интервалом следует делать диагностику опорного подшипника

Наиболее эффективный интервал проверки опорных подшипников – пробег 15-20 тыс. км. За это время деталь сильно изнашивается, и выработка с большой долей вероятностью будет диагностироваться. На срок службы этих деталей влияет множество факторов. Одним из них является стиль вождения. При агрессивной езде по неровной дороге износ наблюдается чаще и интенсивнее.

Стуки в узлах системы подвески и амортизации

Наибольшее количество стуков обнаруживается в системе подвески и амортизации. Для поиска неисправности необходимо будет заглянуть под автомобиль – без смотровой ямы или подъемника обойтись не удастся.

Стук в сайлентблоках

В первую очередь следует проверить исправность сайлентблоков в рычагах подвески автомобиля. Для этого понадобится плоская монтировка. С ее помощью можно определить износ сайлентблоков, перемещая рычаг, как в продольном, так и в поперечном направлении. Наличие люфтов, а также дефекты резиновой оболочки приводят к появлению стуков.

Некоторые рычаги выполняются в разборном варианте. Тогда заменить сайлентблоки можно самостоятельно. Для этого придется полностью демонтировать рычаг, а затем при помощи специального приспособления с оправкой выдавить сайлентблок наружу. Новую деталь лучше смазать маслом для снижения трения при установке. Внутреннюю посадочную поверхность рычага следует очистить от ржавчины и загрязнений. Установка нового сайлентблока производится тем же приспособлением, что и демонтаж.

Стук в шаровых опорах

В ряде подвесок на рычагах используются шаровые опоры, которые соединяют рычаг со ступицей или амортизаторной стойкой. Для диагностики источника стука нужно вывесить одну сторону автомобиля, а затем взяться за колесо двумя руками и пошатать его влево-вправо. Одновременно нужно наблюдать за поведением шаровой.

Чтобы проверить свои подозрения, можно воспользоваться монтировкой или мощной отверткой с плоским жалом. При наличии люфта шаровая опора требует замены.

Вы можете наглядно посмотреть, как определить неисправную шаровую опору, на видео в конце этой статьи.

Если в качестве крепежа используются болты и гайки, то работу можно выполнить прямо под машиной. Когда производитель закрепил шаровую опору на рычаге при помощи заклепок, то узел нужно будет предварительно демонтировать. Используя сверло и электродрель, заклепки удаляются, а новые шаровые крепятся болтами и гайками.

Неразборные рычаги необходимо полностью заменить. Попытки переделать их в разборные конструкции могут дорого обойтись владельцу авто.

Стук стоек амортизаторов

Следующим проблемным местом в подвеске автомобиля становится стойка амортизатора. Глухой стук в передней подвеске может свидетельствовать о дефекте одного из элементов стойки.

Простейшая диагностика амортизаторов выполняется путем поочередного качания левой или правой передней части машины. При этом ладонь руки нужно опереть на верхнюю часть стойки, которая обычно выходит наружу в моторном отсеке. Наличие стуков автомобилист сразу же почувствует. Более подробно о способах проверки стоек мы писали в статье как проверить амортизаторы.

Разбитый опорный подшипник также часто издает неприятные звуки при движении. Определить его неисправность можно визуально.

Срок службы амортизаторов различных типов

Автомобильные стойки, а зависимости от внутреннего устройства и принципа действия, делятся на три типа.

1. Масляные – функционируют за счет перетекания рабочей жидкости из полости над поршнем в полость под ним. Самый простой и дешевый тип. Служит в среднем 60 тысяч км пробега.
2. Газовые – имеют в одном цилиндре две секции, разделенные свободно перемещающимся поршнем: газовую и масляную. Газовая демпингует динамические нагрузки и выталкивает шток из цилиндра. Масляная служит для гашения колебаний авто. Несмотря на увеличенное количество подвижных частей и добавление в конструкцию газообразной рабочей фазы, этот тип амортизационных стоек считается более выносливым: средний срок службы около 80 тысяч км.
3. Газо – масляные. Состоят из двух вложенных один в другой цилиндров.Наружный предназначен для хранения газа, внутренний – для движения в нем поршня в масляной среде. Такая конструкция более сложная и дорогая в производстве, однако в плане комфорта газо – масляные амортизаторы выигрывают у обычных газовых. Такие стойки ходят также около 80 тысяч км.

Надо ли делать схождение после замены амортизаторов?

Дорога – опасное место. И от исправности машины зависит жизнь. Трафик сумасшедший, скорости у новых авто высокие, не говоря уже о тех участниках движения, которые считают всех врагами. Надежда только на крепость рук и прочность подвески.

Управляемость – еще один фактор, влияющий на безопасность. При нарушенной настройке колес руль ведет, а машину тянет в сторону, когда тормозишь. Вмешательство в подвеску ведет к нарушению настроек и поэтому надо ли делать схождение после замены амортизаторов – вопрос, от которого напрямую зависит надежность ТС.

Как понять, что развал-схождение отрегулирован плохо

Исправная машина едет гладко и ровно – ее не тянет в сторону и не кидает при торможении. Но когда настройки сбиваются, на прямой дороге руль уводит, а машина «плавает». К тому же покрышки быстро стираются. Даже любитель поймет, когда развал разбалансирован. Если заметите одно из этих отклонений, значит пора на СТО:

• Покрышки скрипят даже при медленном повороте.
• Когда едешь прямо, автомобиль постепенно уводит в сторону.
• Чтобы ехать прямо, руль приходится держать чуть повернутым.
• Шины быстро изнашиваются.

Часто причина не в естественном износе, а во вмешательстве в узлы подвески. После ремонта сход-развал сбивается и машина едет плохо – нужно снова искать СТО, чтобы это исправить. Неприятно. Узнайте, после какого ремонта регулируют развал, и сразу сделайте все правильно.

Надо ли делать развал после замены шаровых?

На шаровые опоры «ложится» весь вес автомобиля. От нагрузки в них появляется люфт, который учитывают при настройке развала. Когда ставят новые детали, зазор уходит и колеса меняют угол.

Обязательно делайте сход-развал после замены. Положение колес напрямую зависит от того, в каком состоянии шаровые опоры.

Замена ШРУСа

Шарнир равных угловых скоростей не является частью подвески и не влияет на нее, но при его замене, всегда регулируют угол наклона колес.

Когда достают ШРУС, разбирают крепление рулевого наконечника или шаровой опоры. Установив новую деталь, наконечник закручивают, что сбивает его настройки. Часто его и вовсе разбивают. И если не сделать схождение, машину будет вести в сторону.

На угол наклона колес еще влияет состояние самого рулевого наконечника. При его замене или при ремонте рулевой рейки также регулируют развал.

Когда не нужно делать сход-развал

Что бы вы ни ремонтировали, на СТО скажут – делайте развал. Будут утверждать – если его не настроить, ездить будет не комфортно и чуть ли ни опасно. Не слушайте. Часто замена узлов не затрагивает настройку наклона колес и не нужно платить за дополнительные работы. Читайте и запоминайте, надо ли делать развал после замены сайлентблоков, амортизаторов и колес. Больше вас не обманут.

Замена шин

Заблуждение, что после замены колес, нужно делать сход-развал, распространяют сами работники СТО. А если серьезно – смена шин стандартным способом не затрагивает узлы, которые связаны с настройками подвески.

Если с новыми шинами, машину тянет в сторону, проверяйте уровень износа резины.

Замена амортизаторов и сайлентблоков

Для замены амортизаторов рулевые тяги и шаровые опоры не откручивают. Поэтому для замены стоек развал делать не надо. Хотя можно и отрегулировать – вреда не будет.

С сайлентблоками чуть сложнее. Смотрите, затрагивает ли их замена узлы, влияющие на схождение, – тяги, рулевые наконечники, шаровые опоры. Затрагивает – регулируйте, нет – не трогайте. Сайлентблоки в стойках меняйте без настройки развала – когда ставят амортизаторы, элементы рулевого управления не трогают.

Замена стабилизаторов

Ситуация похожа на предыдущую – когда меняют стабилизаторы, основные узлы подвески не затрагивают. Поэтому после ремонта стабилизаторов, не покупайте сход-развал – цените свое время и деньги.

Несколько слов о безопасности

Больше чем подвеска, на безопасность движения влияют только тормоза. Чтобы не попасть в беду, следите за их состоянием – вовремя меняйте колодки и постоянно проверяйте количество тормозной жидкости. После замены колодок надо прокачивать тормоза – это не закон, но так надежнее и вам будет спокойнее.

Следите за важными узлами автомобиля – подвеской, рулевым управлением, тормозами. Своевременный визит к мастеру убережет от многих проблем и затрат.

Когда почувствуете, что машина ведет себя не обычно, сразу обратитесь на станцию, даже если это лишь подозрение. Лучше перестраховаться – потом будет хуже. Своевременное ТО убережет от аварий и от затрат на будущий ремонт.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

nado.li

Что из себя представляет стойка?

Прежде чем говорить о причинах поломки или некорректной работе, нужно для начала полностью разобраться в этой детали. Она хоть и является одним из самых простых элементов строения автомобиля, тем не менее многие водители тратят слишком много времени в год на её обслуживание, как и денег.

Стойка стабилизатора

При заносах и повторах упругие элементы подвески сжимаются и растягиваются в тех местах, где это нужно, таким образом создавая крен. Это является механическим сигналом для стабилизатора, который старается побороть такое явление, поэтому либо приподнимает, либо опускает кузов по ситуации. Так, движение автомобиля полностью стабилизируется и уменьшается риск полностью уйти в сугробы и попасть в аварию.

Основная задача стабилизатора

Проблема в том, что стабилизатор напрямую связан со своими стойками, ведь он работает с ними в тандеме. Сам элемент просто выполняет функцию, а стойки чувствуют на себе все эти последствия и постепенно изнашиваются. Это вполне нормальный цикл, но у одних водителей деталь выходит из строя быстро, у других — вовсе редко.

Стойка стабилизатора

Стойки представляют собой некий металлический стержень, на обоих концах которого находится крепежный узел — два шарнира (чаще всего) в форме шара. В некоторых других моделях часто встречаются не шарниры, а втулки или комбинация одного и другого на разных концах стержня. Их часто называют косточками, так как именно такое понятие было распространено среди водителей, пользующимся более старыми моделями машин. Там стойки по форме действительно напоминали одну большую кость.

Стойка стабилизатора задняя

Также стойки различают по видам — есть металлические, а есть пластиковые. Вторые в свою очередь появились недавно и используются для того, чтобы уменьшить вес автомобиля. Они обладают точно такой же прочностью, но довольно высокой ценой. Различают ещё передние и задние стойки, которые по внешнему виду длинные и короткие соответственно. По производству конкретной классификации нет, в этом и вся проблема поломки детали, об этом поговорим далее.

Проверка новых стоек

При приобретении новых стоек также требуется их проверка на работоспособность. Связано это с наличием большого количества брака и подделок на рынке

В нижеприведенной таблице указан перечень критериев, на которые следует обратить внимание во время проверки покупаемой запчасти

Таблица — Критерии проверки новых стоек стабилизатора

Критерий, на который следует обратить внимание
Примечание
Упаковка
Рекомендуется сверить все знаки отличия от фальсификата, используя информацию с официального сайта производителя. Это позволит избежать приобретения подделки
Произвести замер всех длин и толщин
Многие бюджетные производители нарушают технологию производства, что ведет к появлению различий в размерах

Приобретая такую запчасть автовладелец не сможет поставить ее на штатное место и потребуется доработка стойки.
Наличие смазки
От количества смазки напрямую зависит долговечность шарнира стойки. Многие производители кладут крайне мало смазки, которая при том прилипает к пыльнику. Работа шарнира «на сухую» быстро выводит его из строя. Поэтому после покупки нового изделия следует снять манжету и при необходимости добавить смазку.

Как продлить жизнь тягам стабилизатора

Стойки стабилизатора на втулках можно усилить полиуретановыми сайлентблоками — есть компании, которые специализируются на производстве деталей подвески из этого материала. Но здесь не факт что получится отыскать подходящего размера втулку, плюс придется ждать доставки, если в городе умельцев не окажется. Потом еще надо перепрессовать, а для этого обычно требуется специальное оборудование.

С тягами на с шарнирах всё проще и дешевле — им можно продлить жизнь (но вечными они от этого все равно не станут) подручными инструментами и материалами. Способ не сложный, однако требуется некоторая сноровка и терпение. Суть в том, чтобы загнать под пыльник побольше смазки для шарниров, поскольку с завода ее там практически нет (одна капля, как правило). Когда «шарик» работает «на сухую» — ускоряется его износ. Минимальное количество влаги или песка под пыльником быстро уничтожат пластиковый вкладыш и шарниры застучат.

Заводская смазка стойки стабилизатора (её почти нет — палец голый), фото dr1ver.ru

Обильное же количество смазки защищает рабочую поверхность от влаги и снижает трение. Подойдет любая вязкая смазка для шарниров, продается в каждом магазине с запчастями. Чтобы загнать смазку под пыльник его нужно отогнуть, для этого требуется снять одно из стопорных колец — какое из двух зависит от конструкции и исполнения запчастей, мне оказалось проще снять большое, поскольку маленькое было в виде резинки. Снять ее можно, а вот одеть обратно может не получиться.

Заводская смазка стойки стабилизатора, фото dr1ver.ru

Когда пыльник отодвинут в сторону — удобно добавлять смазку. Старайтесь не смазывать посадочное место пыльника и стопорное кольцо — потом будет трудно поставить их на место. Смазку добавляем без фанатизма — лишнее все равно выдавит при установке пыльника на место, что усложнит обратную сборку.

Смазка стойки стабилизатора, фото dr1ver.ru

Должно получиться примерно как на фото выше. При сборке нужно не повредить резину пыльника, с отверстиями в резине стойка стабилизатора долго не проживет, сколько бы там смазки не было.

Смазка стойки стабилизатора, фото dr1ver.ru

После смазки одного шарнира приступаем к следующему и после собираем стойку обратно (это может быть сложнее разборки). Первый опыт может быть слегка нервным, но немного терпения — и все получится.

Стойка стабилизатора почти собрана, осталось завести пружинное кольцо на место, фото dr1ver.ru

Когда все готово — можно ставить стойку на автомобиль. После таких манипуляций она однозначно отходит больше обычного. Главное чтобы не «закисли» пальцы — а то придется спиливать еще «живую».

Установленная тяга стабилизатора Rover 75. фото dr1ver.ru

Не всегда есть возможность снять пыльник — некоторые производители используют специальные металлические кольца для их крепления (стык в стык), что не подразумевает демонтаж. Либо же их нужно перекусывать и менять на другие, которые надо еще найти. В этом случае овчинка выделки не стоит.

«Кулибины» высокого уровня устанавливают в корпуса шарниров пресс-масленки (тавотницы) для введения консистентной смазки и периодически её добавляют. Говорят, что благодаря этому детали становятся вечными, но мы не проверяли (и не верим).

Методы диагностики

Увеличение тормозного пути

Вне зависимости от расположения стоек (передние или задние) методы проверки их исправной работы идентичны. Зачастую выявить основные проблемы можно без снятия амортизаторов. Для этого достаточно очистить амортизаторы от грязи и внимательно осмотреть. Есть и косвенные методы. В норме тормозной путь составляет 31,7 метров. С неисправными стойками расстояние увеличивается на 11,7 %. Кажется, что это мелочи, но даже лишний метр способен привести к ДТП.

Визуальный осмотр

Осмотреть амортизаторы можно без снятия колес. Нужно учитывать, что некоторые стойки идут в комплекте с пружинами. На колбах не должно быть следов масла. По этому признаку можно понять, что стойка негерметична

Важно осматривать штоки на повреждения и коррозию. Однако визуальный осмотр не может дать полноценной информации о состоянии стоек амортизаторов

Многие внутренние дефекты могут остаться незамеченными.

Раскачка кузова

Методика проверки раскачиванием

Старый способ проверки — толкнуть кузов и проверить, как отработают стойки. Если амортизатор сделал более одного колебания, он нуждается в замене. Однако такой способ проверки действенен только в случае «мертвых» амортизаторов. Таким способом можно также определить заклинивший амортизатор. Кузов в этом случае не будет поддаваться раскачиванию.

Проверка на стенде

Вибрационный стенд позволяет безошибочно выявлять неисправности подвески. Оборудование позволяет сымитировать движение автомобиля по дороге. Перед диагностикой на стенде нужно помыть колеса и прочистить амортизаторы щеткой. Лучше выполнять эти процедуры на эстакаде. Диагностику проводят в хорошо освещенном помещении.