Ниссан тиида замена ремня генератора

Ремень генератора для Ниссан Тиида C11 объем 1.6

Самовывоз или быстрая доставка курьером до дверей.
Возврат не понадобившейся детали 14 дней.
Сертификаты соответствия.

Оригинальный приводной ремень для модели Тиида C11X с 2007 до 2013 года с объемом 1.6. Длина ремня 7PK1140.

Как купить Ремень генератора для Ниссан Тиида C11 объем 1.6 :

Через интернет магазин : Нажмите кнопку «Добавить в корзину», зайдите в корзину (которая находится в верхнем правом углу сайта), введите контактные данные и отправьте заказ. ИЛИ Оформите заказ по телефону, позвонив +7(495) 796-26-77

Поставляются с центрального склада Ниссан в Москве или склада официального дилера, что обеспечивает надежность и качество всех автозапчастей.

При покупке предоставляются сертификаты соответствия, что обеспечивает беспрепятственный ремонт и техническое обслуживание даже на гарантийном автомобиле у официального дилера.

Возврат купленных запчастей 14 дней.

Точность подбора запчастей!

Опытные сотрудники, официальное программное обеспечение.

Доставка осуществляется с 10 до 19 часов.

При заказе на сумму от 15000 рублей:

В пределах МКАД — 0 руб (бесплатно).

Доставка осуществляется с 10 до 19 часов.

Забрать заказанные запчасти теперь возможно в пункте выдачи.

Отправка в регионы осуществляется через транспортную компанию и рассчитывается отдельно для каждого заказа в зависимости от места проживания и веса заказа.

Источник

Как понять, что ремень износился

Если натяжка ремня генератора на автомобиле Nissan Tiida достигла своего максимума, то натяжитель больше не сможет обеспечить детали работоспособность.

Помимо растягивания, также натяжка невозможна и при других видах износа. А если ремень не удаётся подтянуть, тогда единственным вариантом остаётся натянуть новую запчасть, причём лучше оригинальную, либо аналог, но высокого качества.

Существует несколько признаков износ ремня генерирующего устройства.

Поперечные бессистемные трещины. Появляются поперёк рёбер поликлинового ремня. Образуются из-за напряжения изгиба и высоких постоянных температур. Когда между трещинками расстояние составляет около 1-2 см, то на 80% ремень уже выработал свой ресурс.
Выкрашивающиеся кусочки. Элементы материала отделяются и отпадают. В такой ситуации обрыв ремня может произойти в любой момент.
Образуются задиры. С рёбер стирается материал, а затем попадает и накапливается в канавках.
Износ абразивного характера. В этой ситуации задняя часть ремня блестит, выглядит как глянцевая. На поздних стадиях износа появляется ткань или корд с признаками повреждения.
Рёбра отслаиваются. В основном такая проблема возникает при неправильной установке ремня.
Неравномерный износ рёбер. Одно ребро изнашивается сильнее остальных. Параллельно может наблюдаться звучание трения или ударов. Обычно причина в попадании инородного предмета.
Повреждены крайние рёбра. Боковые стенки обретают глянцевую поверхность, истираются крайние нити корда, а рёбра визуально смотрятся как оборванные. От этого часто появляется сильный шум. Опасное явление. Основная причина — несоосность шкивов. Здесь одной заменой ремня не обойтись. Нужно ещё восстановить совместимость всех шкивов. Самостоятельно решить проблему не всегда получается.
Появление масла на поверхности. От этого ремень словно покрывается чешуйками, имеет липкую, либо набухшую структуру. Масло и смазка категорически не дружат с каучуком. Из-за попадания масла ремень начинает проскальзывать, чрезмерно греться и быстро выходить из строя.

Рвётся ремень в ситуациях, когда износ превысил допустимые нормы, либо в случае возникновения внештатных ситуаций. Чрезмерное натяжение в ситуации с изношенным и растянувшимся элементом также ведёт к обрыву. Деталь натянута настолько, что любая последующая подтяжка ведёт к нарушению структуру изделия.

Да, за время эксплуатации ремень начинает постепенно растягиваться. За счёт натяжителя можно вернуть нормальное состояние и дать детали ещё поработать, но через несколько подтяжек натяжитель уже не поможет. Тогда остаётся только одно — это замена.

Наиболее характерный признак растянутого ремня — это свист, который доносится из-под подкапотного пространства.

Как понять, что ремень износился

Существует несколько признаков износ ремня генерирующего устройства.

Поперечные бессистемные трещины. Появляются поперёк рёбер поликлинового ремня. Образуются из-за напряжения изгиба и высоких постоянных температур. Когда между трещинками расстояние составляет около 1-2 см, то на 80% ремень уже выработал свой ресурс.
Выкрашивающиеся кусочки. Элементы материала отделяются и отпадают. В такой ситуации обрыв ремня может произойти в любой момент.
Образуются задиры. С рёбер стирается материал, а затем попадает и накапливается в канавках.
Износ абразивного характера. В этой ситуации задняя часть ремня блестит, выглядит как глянцевая. На поздних стадиях износа появляется ткань или корд с признаками повреждения.
Рёбра отслаиваются. В основном такая проблема возникает при неправильной установке ремня.
Неравномерный износ рёбер. Одно ребро изнашивается сильнее остальных. Параллельно может наблюдаться звучание трения или ударов. Обычно причина в попадании инородного предмета.
Повреждены крайние рёбра. Боковые стенки обретают глянцевую поверхность, истираются крайние нити корда, а рёбра визуально смотрятся как оборванные. От этого часто появляется сильный шум. Опасное явление. Основная причина — несоосность шкивов. Здесь одной заменой ремня не обойтись. Нужно ещё восстановить совместимость всех шкивов. Самостоятельно решить проблему не всегда получается.
Появление масла на поверхности. От этого ремень словно покрывается чешуйками, имеет липкую, либо набухшую структуру. Масло и смазка категорически не дружат с каучуком. Из-за попадания масла ремень начинает проскальзывать, чрезмерно греться и быстро выходить из строя.

Как поменять ремень и генератор на автомобиле Nissan Tiida

Автомобиль Nissan Tiida представлен в 2 вариантах исполнения кузова. Это хэтчбек, напоминающий нечто промежуточное между универсалом и минивэном, а также седан. Причём популярность седана заметно уступает хэтчбеку.

Машина практичная, вместительная и достаточно надёжная. Но, как и любое другое автотранспортное средство, требует ухода, периодического обслуживания и ремонта.

Одной из проблем, с которой может столкнуться автовладелец, является растяжка ремня генератора, его полный износ, а также необходимость поменять сам генератор в сборе. Самостоятельный ремонт и разборка генерирующего устройства — задача не из простых. Плюс не всегда восстановление даёт желаемый результат.

Процесс замены

Домкратим машину;
Снимаем подкрылок. 3 винта на “10”, крепяшие подкрылок к бамперу, один пистон снизу и несколько пистонов в колесной арке;
Ослабляем болт натяжителя. Он прям под генератором;
Откручиваем контргайку ролика;
Снимаем ролик и ремень;
Устанавливаем новые детали;
Закручиваем болт натяжителя;

Важно!Отрегулируйте натяжение ремня привода вспомогательных агрегатов. Для этого нажмите пальцем на ветвь ремня между шкивами коленчатого вала и компрессора кондиционера

При нажатии с усилием 98 Н (10 кг) прогиб Н старого ремня должен составлять 4,8-5,3 мм, нового ремня — 4,2-4,5 мм.

Полезный совет!Для измерения натяжения ремня привода вспомогательных агрегатов можно воспользоваться безменом. Установите безмен на середину ветви ремня между шкивами коленчатого вала и компрессора кондиционера. Приложите усилие 10 кг и измерьте прогиб ремня.”

Источник

Замена ремня генератора и подшипников натяжителя в Nissan Tiida

Для замены ремня натяжителя были куплены следующие запчасти:

· ремень Gates = 900 руб.

· 2 подшибника Koyo 63012RSCM = 600 руб.

Надоел жуткий писк по утрам, пока машина прогревается. Решил заменить подшипники натяжителя ролика, их там оказалось 2, а не 1, как пишут на остальных форумах. Провел правильную натяжку ремня (нашел в книге по эксплуатации). Теперь при заведении автомобиля — тишина!

таких подшипников нужно два

в отверстие подшипников запрессована втулка, выпрессовывал головкой

затем выпрессовал подшипник

оправка для выпрессовки

вот такие там подшипники, смазка вытекла, на слух после прокручивания заметные заедания

это нашел в книги по эксплуатации Отрегулируйте натяжение ремня привода вспомогательных агрегатов. Для этого нажмите пальцем на ветвь ремня между шкивами коленчатого вала и компрессора кондиционера. При нажатии с усилием 98Н (10 кг) прогиб Н старого ремня должен составлять 4,8-5,3 мм, нового ремня 4,2- 4,5 мм.

И замеряем расстояние (как указано в тексте). Ремень натягивал пластиной, соединенной с безменом через загнутый электрод (для удобства)

Замена масла в ДВС Nissan Tiida

Не все начинающие водители знают, как самому заменить масло в ДВС. Поэтому данная статья для «чайников». После покупки

голоса

Рейтинг статьи

2. Ремни безопасности

Проверка состояния ремня безопасности

Предварительная проверка

1. Проверить работоспособность контрольной лампы и звукового сигнала непристёгнутого ремня безопасности следующим образом:

Перевести замок зажигания в положение ON. Контрольная лампа должна зажечься, а звуковой сигнал должен работать в течение семи секунд.
Пристегнуть водительский ремень безопасности. Контрольная лампа должна погаснуть и звуковой сигнал (если звучит) должен выключиться.

2. Если контрольная лампа подушки безопасности мигает, провести самодиагностику с использованием прибора CONSULT III.

3. Убедиться в том, что анкерные болты крепления инерционной катушки, ремня безопасности и замка ремня безопасности надёжно закреплены.

4. Проверить плечевые направляющие и регуляторы высоты передних ремней безопасности. Направляющая должна поворачиваться плавно, лента ремня безопасности должна быть расправленной и перемещаться без лишнего усилия. Проверить плавность перемещения и надёжность фиксации регулятора высоты ремня безопасности.

5. Проверить работу инерционной катушки:

Полностью вытянуть ленту ремня безопасности и проверить её на наличие перекручиваний, потертостей или повреждений.
Отпустить ленту. Она должна плавно и полностью намотаться на катушку. Если сматывание проходит неплавно, протереть все проушины чистой бумажной салфеткой, поскольку скапливающаяся в них грязь замедляет движение ленты.
Пристегнуть ремень безопасности. Убедиться в том, что ремень сматывается плавно и полностью. Неполное сматывание ленты ремня безопасности может быть вызвано скоплением грязи или пыли. Используя “НАБОР ДЛЯ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ”, выполнить следующее:

Проверить плечевую направляющую переднего ремня безопасности:

Вытянуть ремень не менее чем на 500 мм.
Используя скрепку или иное приспособление, зафиксировать ремень за отверстие в средней стойке.
Пропустить тонкую проволоку сквозь прорезь в плечевой направляющей. Для удаления грязи двигать проволоку вперед и назад, держа ее за оба конца и прижимая ее к поверхности прорези.
Ту грязь, которая не удаляется проволокой, удалить чистой тряпкой.
Приклеить ленту-скотч в том месте, где ремень касается поверхности прорези.

Примечание:

Лета должна лежать ровно, без складок или заворачиваний.

Освободить ремень безопасности. Он должен плавно возвращаться и не заедать.
При необходимости выполните вышеописанные операции для остальных ремней.

Проверка инерционной катушки ремня безопасности на автомобиле

Инерционные блокируемые катушки ремней безопасности (ELR) и инерционные катушки с подтягиванием ремней безопасности (ALR)

Примечание:

Инерционные катушки всех ремней безопасности снабжены системой фиксации (ELR). В случае опасности (при резкой остановке) катушка заблокируется и предотвратит дальнейшее увеличение длины ремня безопасности. Инерционные катушки всех трехточечных ремней безопасности, кроме ремня водительского сиденья, имеют режим подтягивания ремня (ALR). Режим ALR (также называется режимом системы безопасности для детей) используется при установленных детских сиденьях. Он активируется при полностью вытянутых ремнях безопасности. Когда ремень извлечен частично, в режиме ALR он автоматически фиксируется в определенном положении так, чтобы его длина больше не увеличивалась. Для отключения режима ALR позволить ремню безопасности полностью свернуться в катушку.

Как подтянуть ремень

Если износ не явный и не сильный, то при растяжке ремня хорошим решением для сложившейся ситуации может стать подтяжка. Сделать это на автомобиле Nissan Tiida не так сложно. Многие справляются с поставленной задачей своими руками.

Чтобы отрегулировать натяжение, необходимо сделать следующее:

нажать пальцами между шкивами коленвала и компрессора от кондиционера на ветвь ремня;
приложить усилие около 10 кг, что составляет 98 Ньютон;
нормальный прогиб для Nissan Tiida составляет от 4,8 до 5,3 мм;
всё, что превышает эти значения, считается недотянутым;
чтобы изменить натяжение, поможет такой простой инструмент как безмен;
безмен устанавливается на середину ветви ремня (между компрессором от кондиционера и шкивом коленвала);
прикладывается нужное усилие и проверяется прогиб;
далее следует начать вращать постепенно болт натяжителя;
с помощью регулировочного винта (болта) добиться указанного диапазона натяжения.

Если же многократное вращение регулировочного винта ничего не даёт и ремень остаётся слишком ослабленным, тогда запчасть попросту уже не способна выполнять свои функции.

Единственный вариант в такой ситуации — это установка нового элемента.

Размер ремня генератора ниссан тиида

Длина ГРМ ремня и число зубцов для Tiida зависят от модификации авто и представлены в таблице ниже.

Для всех модификаций Tiida параметры ГРМ находятся в следующих пределах:

Число зубцов (n): 123;
Ширина (B): 27;
Минимальная прочность связей: -.

Важно: альтернативные названия приспособления, встречающиеся в различных источниках: зубчатый ремень, ремень привода. Пояснение терминов, представленных в таблице ниже:

Пояснение терминов, представленных в таблице ниже:

Число зубцов (n): общее количество зубцов ремня;
Ширина (B): ширина резиновой основы приспособления;
Минимальная прочность связей: нижняя черта нагрузки, которую может выдержать ремень.

Важно: практически все зубчатые ремни привода являются трёхслойными: первый слой состоит из стекловолоконных нитей (корд), второй — рабочие элементы (зубья из нейлона), третий слой представляет собой защитное резиновое покрытие толщиной до 5 (мм). На рынках некоторых стран автомобиль компакт-класса Nissan Tiida продавался под именами Nissan Versa (Северная Америка) и Nissan Pulsar (Европа)

На рынках некоторых стран автомобиль компакт-класса Nissan Tiida продавался под именами Nissan Versa (Северная Америка) и Nissan Pulsar (Европа).

Важно: годы производства всех модификаций модели: 2007-2017

n
Количество зубцов (n):

Ширина (мм)
Ширина ремня

Ширина ремня Nissan Tiida для разных годов выпуска.

Данные представлены в миллиметрах.

Прочность
Минимальная прочность связей:

Нижняя черта нагрузки, которую может выдержать ремень.

Ширина (мм)
Ширина ремня

Ширина ремня Nissan Tiida для разных годов выпуска.

Данные представлены в миллиметрах.

Прочность
Минимальная прочность связей:

Нижняя черта нагрузки, которую может выдержать ремень

Как понять, что ремень износился

Существует несколько признаков износ ремня генерирующего устройства.

Поперечные бессистемные трещины. Появляются поперёк рёбер поликлинового ремня. Образуются из-за напряжения изгиба и высоких постоянных температур. Когда между трещинками расстояние составляет около 1-2 см, то на 80% ремень уже выработал свой ресурс.
Выкрашивающиеся кусочки. Элементы материала отделяются и отпадают. В такой ситуации обрыв ремня может произойти в любой момент.
Образуются задиры. С рёбер стирается материал, а затем попадает и накапливается в канавках.
Износ абразивного характера. В этой ситуации задняя часть ремня блестит, выглядит как глянцевая. На поздних стадиях износа появляется ткань или корд с признаками повреждения.
Рёбра отслаиваются. В основном такая проблема возникает при неправильной установке ремня.
Неравномерный износ рёбер. Одно ребро изнашивается сильнее остальных. Параллельно может наблюдаться звучание трения или ударов. Обычно причина в попадании инородного предмета.
Повреждены крайние рёбра. Боковые стенки обретают глянцевую поверхность, истираются крайние нити корда, а рёбра визуально смотрятся как оборванные. От этого часто появляется сильный шум. Опасное явление. Основная причина — несоосность шкивов. Здесь одной заменой ремня не обойтись. Нужно ещё восстановить совместимость всех шкивов. Самостоятельно решить проблему не всегда получается.
Появление масла на поверхности. От этого ремень словно покрывается чешуйками, имеет липкую, либо набухшую структуру. Масло и смазка категорически не дружат с каучуком. Из-за попадания масла ремень начинает проскальзывать, чрезмерно греться и быстро выходить из строя.

Процедура замены ремня

Справиться с заменой ремня генератора на Nissan Tiida может сам автовладелец. Здесь ничего чрезмерно сложного нет.

Потребуется стандартный набор инструментов. Из обязательных составляющий торцевая головка на 13 мм. Без неё не справиться.

Чтобы замена ремня генератора на автомобиле Nissan Tiida прошла успешно, заменить элемент следует по такой инструкции:

выключить зажигание, дать двигателю остыть;
снять минусовую клемму с аккумуляторной батареи;
с помощью домкрата приподнять автомобиль;
частично снять передний подкрылок;
через подкапотное пространство снять воздухозаборник;
здесь же открутить и снять бачок, в который заливается антифриз;
теперь будет удобно добраться до болта натяжителя, чтобы с помощью головки на 13 его немного ослабить, но не откручивать полностью;
далее нужно пролезть под машину;
уже под автомобилем открутить гайку ролика натяжителя ключом на 13 мм;
теперь можно спокойно снять ролик, а также сам ремень генератора;
после этого необходимо оценить состояние всего узла, проверить шкивы;
накинуть новый ролик, если старый износился, либо вышел из строя;
установить новый качественный ремень;
хотя бы примерно закрутить болт натяжителя генераторного ремня;
с помощью безмена выставить необходимое натяжение при усилии в 10 килограммов.

Важно учитывать одну особенность. Когда подтягивается старый ремень, то нормальным будет считаться натяжение от 4,8 до 5,3 мм при воздействии усилием в 10 килограммов или 98 Ньютон

Но если это новый ремень, тогда диапазон прогиба должен находиться в пределах от 4,2 до 4,5 миллиметров. То есть новую запчасть натягивают сильнее, что объясняется отсутствием износа на ней.

После замены ремня выполняется процедура регулировки-натяжки, как было показано в предыдущем разделе статьи.

Завершив замену и настройки, весь узел собирается в обратной последовательности.

Остаётся только выполнить пробный запуск двигателя и проверить, всё ли теперь функционирует нормально.

Проверка и замена

Проверку приводного ремня и его натяжку нужно проводить каждые 15 тысяч, начиная с первого ТО.

Что касается замены, то наблюдениям многих владельцев Тииды, ее лучше проводить после 50-70 тыс. км пробега. В зависимости от объема агрегата артикулы устанавливаемых ремешков будут отличатся.

Для двигателя 1.6

Приводной ремень Nissan, каталожный номер 11720ED00C, цена 1000 руб.
Натяжной ролик приводного ремня Nissan, арт. 119271HC0A, цена 2700 руб.

Для двигателя 1.8

Приводной ремень Nissan, арт. 11720EL00A, цена 1200 руб.
Натяжной ролик приводного ремня Nissan, арт. 11955ET00A, цена 4260 руб.

Не стоит забывать, что ремни,колодки, масло – являются расходным материалом. А на расходниках лучше не экономить. Менять лучше все в сборе. И ролик и сам ремень генератора.

Как подтянуть ремень

Чтобы отрегулировать натяжение, необходимо сделать следующее:

нажать пальцами между шкивами коленвала и компрессора от кондиционера на ветвь ремня;
приложить усилие около 10 кг, что составляет 98 Ньютон;
нормальный прогиб для Nissan Tiida составляет от 4,8 до 5,3 мм;
всё, что превышает эти значения, считается недотянутым;
чтобы изменить натяжение, поможет такой простой инструмент как безмен;
безмен устанавливается на середину ветви ремня (между компрессором от кондиционера и шкивом коленвала);
прикладывается нужное усилие и проверяется прогиб;
далее следует начать вращать постепенно болт натяжителя;
с помощью регулировочного винта (болта) добиться указанного диапазона натяжения.

Единственный вариант в такой ситуации — это установка нового элемента.

Как подтянуть ремень

Чтобы отрегулировать натяжение, необходимо сделать следующее:

нажать пальцами между шкивами коленвала и компрессора от кондиционера на ветвь ремня;
приложить усилие около 10 кг, что составляет 98 Ньютон;
нормальный прогиб для Nissan Tiida составляет от 4,8 до 5,3 мм;
всё, что превышает эти значения, считается недотянутым;
чтобы изменить натяжение, поможет такой простой инструмент как безмен;
безмен устанавливается на середину ветви ремня (между компрессором от кондиционера и шкивом коленвала);
прикладывается нужное усилие и проверяется прогиб;
далее следует начать вращать постепенно болт натяжителя;
с помощью регулировочного винта (болта) добиться указанного диапазона натяжения.

Единственный вариант в такой ситуации — это установка нового элемента.

Ремонт и замена генератора

Генератор — одна из важнейших частей машины. Он заботится о работе и движении транспорта. Ещё он обеспечивает заряд аккумулятора и электропитание автомобиля. Из-за этого данный элемент приходит в негодность довольно часто. Поэтому его нужно непременно менять, чтобы не попасть в неловкие и неприятные моменты во время поездок.

Рассмотрим, как нужно снимать генератор.

Прежде всего, нужно снять защиту машины.
Затем убираем аккумулятор вместе с его поддоном.
Отсоединяем блок предохранителя и убираем в сторону.
Снимаем клеммы с аккумулятора.
Демонтируем колесо.
На натяжном ролике ослабляем гайку ключом на 14 и полностью снимаем ролик.
За роликом будет болт, который держит генератор. Также есть кронштейн, который лучше снять с помощью ключа под номером 12.
Сливаем 4 литра охлаждающая жидкости (антифриза) для того, чтобы снять трубку. Это нужно для того, чтобы снять вентилятор. Радиатор снимать не нужно, трубку кондиционера тоже. Достаточно снять вентилятор и получится свободное пространство для того, чтобы вытащить генератор.
Вытаскиваем генератор вдоль двигателя в сторону аккумуляторного отсека.

Генератор сняли, но теперь нужно понять причину неисправности этой части. Для этого нам необходимо его разобрать. Обсудим разбор генератора Nissan Teana j31.

Первым делом снимаем 4 стяжных болта.
Теперь нужно разделить генератор пополам. Для этого берём небольшой молоток и лёгкими постукиваниями по корпусу делаем это.
Далее снимаем шкив. Для этого нужно ротор аккуратно сжать в тиски и нормальным ключом откручиваем болт.
После снятия шкива необходимо убрать крышку. Для этого нужно открутить 4 винта. Под крышкой находится сам подшипник. Возможно, потребуется его также сменить или просто посмотреть на состояние.
Чтобы снять статер, нужно отпаять 4 провода.
Для снятия и замены диодного моста нужно открутить 3 болта внутри и 1 снаружи. Последний болт нужно менять аккуратно, чтобы не сломать пластмассовую защиту вокруг неё.

Как видите, снять ремень и генератор автомобиля не составит труда

Важно следовать всем шагам и иметь под рукой необходимые инструменты

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

Если у Вас остались какие-либо вопросы, вы можете их задать, воспользовавшись формой обратной связи, или написать нам письмо на info@krutilvertel.com.