Как поменять ремень и генератор на автомобилях lada largus в зависимости от комплектации

Что указывает на растянутый ремень генератора

Приводной ремень — это расходник, который требует периодической замены. В некоторых случаях он может прослужить по 30-40 тысяч км. У других износ наступает уже через 10-20 тысяч км.

Так или иначе, но узнать об износе ремня привода агрегатов можно по нескольким характерным признакам:

  • свист из-под капота автомобиля;
  • горячая лампочка зарядки аккумулятора на приборной панели;
  • нестабильная работа электрооборудования на машине;
  • слабое свечение фар головной оптики в ночное и вечернее время;
  • отказ некоторых электропотребителей;
  • визуальные признаки.

Что касается визуальных признаков, то тут всё стандартно, как и на других автомобилях. Это следы трещин, разрывов, разлохмачивание ремня, появление масла на поверхности и так далее. Любые дефекты указывают на износ.

В теории, некоторое время такой ремень ещё может прослужить. Но сколько именно деталь сохранит свою работоспособность, неизвестно. Поэтому лучше не рисковать и при первой же возможности заменить расходник на Volkswagen Jetta.

Если говорить про 5-6 поколения Jetta, то тут подтягивать ремень не требуется. Для этого предусмотрено наличие автоматического натяжителя. А в более старых версиях можно встретить натяжной болт, который потребуется подкрутить.

Признаки ослабления и скорого обрыва ремня

Владельцу автомобиля, будь то Форд Фокус, Volvo XC70, Рено, Мазда надо знать о признаках износа. Чтобы вовремя поменять рваный или дефектный ремешок, следует разобраться в симптомах, позволяющих определить его растяжение или повреждение. По каким признакам определить обрыв ремешка на авто:

  1. Образование трещин поперек ребер. На изделии появляются небольшие повреждения в виде трещин. Они располагаются поперек либо вдоль одного или нескольких ребрышек. 
  2. Выкрашивание изделия. На внутренней стороне ремня отделяются небольшие куски или крошки материала. При наличии выкрашивания ситуация критическая, поскольку обрыв может произойти в любое время. 
  3. Задиры на структуре. Если порвался ремень генератора, то это зачастую связано со стиранием материала с ребрышек и скапливанием его в канавках. 
  4. Абразивный износ структуры. Лицевая часть изделия блестящая, но впоследствии на ней появляются следы износа. Тканевый слой обнажается, в результате чего происходит повреждение ремешка. 
  5. Отслоение одного или нескольких ребер. Ребрышко изделия со временем сдвигается в сторону и начинает отделяться от основания структуры. 
  6. Неравномерный износ одного либо нескольких ребрышек. Если одно ребро изнашивается сильнее по сравнению с другими, это приведет к скорому обрыву ремня. При такой проблеме может появляться звук трения нехарактерный для нормальной работы генератора, удары. 
  7. Износ и повреждение крайних ребер. По бокам ремень становится глянцевым, а крайние его нити истираются. При этом ребрышки выглядят оборванными. В итоге при работе генераторной установки появляется сильный шум. Такая проблема редко, но может привести к затяжке ремня в привод газораспределительного механизма. Это приведет к серьезным повреждениям силового агрегата и дорогостоящему ремонту. 
  8. Поверхность на ребрах ремешка распухла, стала чешуйчатой и липкой. Это происходит в результате попадания моторной жидкости на структуру. 
  9. На приборной панели загорелся индикатор заряда аккумуляторной батареи. Его появление связано с неисправностями в работе аккумулятора  или генераторной установки. 
  10. Нехарактерный шум и посторонние звуки. Могут появляться щелчки, скрежет, стуки, скрипы и даже чириканье. Это говорит о некорректной работе изделия. 
  11. Образование трещин на внешней стороне ремня. Это говорит об ускоренном его износе на ВАЗ 2107, 2110, 2114 или другой модели авто. В скором времени изделие начнет свистеть и обрываться. 
  12. Некорректная работа оптики. При ослаблении педали газа фары будут работать более тускло. Когда водитель жмет на газ, освещенность фонарей восстанавливается. Это обусловлено тем, что при нажатии на педаль скорость вращения ремешка увеличивается.

Что делать при ослаблении натяжения?

Первое, что нужно делать, когда ремень генератора ослаб — подтянуть его. На генераторном устройстве есть несколько роликов, один из них используется для натяжения. При ослаблении ремешка возьмите ключ соответствующего размера и подтяните натяжной элемент устройства. Но сильно натягивать тоже не рекомендуется, поскольку это способствует его износу. 

Что происходит при срыве ремня?

Если оборвался ремешок генератора в дороге или при запуске двигателя в авто на дизеле или бензине, последствия для водителя будут неприятными. Что произойдет:

  1. Генераторная установка не сможет питать электрическую сеть автомобиля. 
  2. Все потребители энергии будут запитываться от аккумуляторной батареи. 
  3. Если машина оборудована гидроусилителем руля и кондиционером, эти устройства работать не смогут. 

Последствия езды без ремня

Многих автовладельцев интересует, чем грозит и опасен ли разрыв ремешка генераторного устройства в транспортном средстве. Если слетел ремень, то в целом это не повлияет на работу основных систем и узлов силового агрегата. Из-за того, что он сопряжен с системой гидроусилителя, для поворота руля придется прикладывать больше усилий. 

Как свистит и шумит генераторный ремешок перед обрывом, смотрите на видео (автор — Роман Романов).

Признаки неисправностей

Сейчас Camry 30 теряет интерес к себе со стороны потребителей. А владельцев Toyota Camry 50 (7 поколение) ещё не так много. И большинство из них, дабы не рисковать, предпочитают обслуживаться в сервисных центрах.

Информации о Camry 40 достаточно, чтобы освоить целый ряд ремонтно-восстановительных работ, реализуемых своими силами. Генератор имеет не самое сложное устройство. При этом Toyota способна самостоятельно подать сигнал о том, что в рассматриваемом узле возникли неисправности.

Зачастую на неполадки системы указывают косвенные признаки. Для их определения не обязательно открывать капот. Если генератор не даёт нужную зарядку, а также не может в полной мере питать электросистемы, то при работе мотора это будет заметно. Фары светят не так ярко, аккумуляторная батарея находится в постоянном состоянии недозаряда. Может отключаться мультимедийная система и другие потребители.

Если на ходу машины включить печку или кондиционер, обороты двигателя могут заметно упасть. Причём в некоторых случаях это приводит к тому, что машина глохнет.

Ещё одна особенность. Описанные выше проблемы могут исчезнуть, стоит только поднять обороты выше 2000 об/мин.

Горящая лампочка аккумулятора на приборной панели

Другой признак — это горячая контрольная лампа с иконкой аккумулятора на приборной панели. Если она загорается и не гаснет, либо при работе двигателя мигает, то в этом узле есть проблемы.

Также не стоит забывать, что при износе или растяжении ремня из-под капота начинает доноситься характерный свист.

Процедура замены приводного ремня

Поскольку старый приводной ремень на Hyundai ix35 износился и свои функции выполнять уже не способен, его требуется снять и заменить.

На автомобиле Hyundai ix35 сделать это довольно просто. Инструкция выглядит следующим образом:

  • подготовьте две головки на 12 и 14;
  • заранее купите новый ремень;
  • ослабьте натяжные болты генератора;
  • стяните старый ремень, предварительно запомнив или зарисовав его расположение на шкивах;
  • накинуть новый ремень по аналогичной схеме;
  • затянуть натяжные болты;
  • проверьте работоспособность системы.

Если виновником всех бед на Hyundai ix35 действительно был старый ремень, то после его замены всё начнёт работать стабильно и без постороннего шума.2

Замена натяжного ролика

Меняем натяжной ролик

Объективно проще всего менять одновременно ремень и ролик-натяжитель. В этом случае процедура будет выглядеть следующим образом:

  • включите ручной тормоз и поднимите с помощью домкрата переднюю часть машины;
  • снимите переднее правое колесо;
  • демонтируйте локеры (защита колёсной арки), открутив винты и сняв с фиксаторов;
  • снимите теперь воздухоочиститель с патрубками датчиком ДМРВ;
  • проверните рычаг натяжителя и ослабьте ремень (придётся приложить определённое усилие из-за сопротивления пружины);
  • снимите ремень со всех шкивов;
  • с помощью маркера сделайте пометки направления его движения;
  • открутите крепёжный болт и снимите сам ролик-натяжитель;
  • закрепите новую деталь;
  • накиньте генераторный ремень на шкивы.

Далее остаётся всё вернуть в исходное положение.

Чтобы продлить срок службы натяжного ролика, его подшипник рекомендуется смазывать с интервалом около 15-20 тысяч километров.

Смазать натяжной ролик довольно легко. Для этого нужно:

Смазываем натяжной ролик

  • с помощью отвёртки снять уплотнительную манжету подшипника;
  • далее снять шайбу с другой стороны;
  • промыть подшипник в ёмкости, заполненной уайт спиритом;
  • добавить смазку в обойму подшипника с двух сторон;
  • поставить всё на место;
  • смочить салфетку в уайт спирите и протереть корпус натяжителя.

Вот и всё, процедура завершена.

Интервал замены и выбор расходников

К числу расходников относится приводной ремень и натяжной ролик. Они могут сниматься при проведении ремонтных работ других узлов, включая генератор, а также для замены.

Если отталкиваться от официального регламента, то ремень генератора на Hyundai Solaris рекомендуют менять каждые 60 тысяч километров. В действительности интервал замены у каждого автовладельца индивидуальный. Кто-то откатывает все положенные 60 тысяч км. Другие меняю уже через 35-40 км.

В рамках каждого планового ТО рекомендуется проверить состояние ремня. Его следует заменить в следующих ситуациях:

  • расходник начинает свистеть при запуске двигателя;
  • электрооборудование работает с перебоями;
  • горит лампочка АКБ на приборной панели;
  • на поверхности ремня видны следы масла;
  • ремень трескается, расслаивается и имеет другие дефекты.

Оценив визуально его состояние, можно принять решение относительно необходимости замены приводного ремня на Hyundai Solaris.

Помимо самого ремня, также рекомендуется заменить и натяжной ролик. Эти процедуры проводятся одновременно. Для замены потребуется приобрести соответствующие расходники.

При этом можно найти и более доступные аналоги, поскольку оригинал обойдётся примерно в 1500 рублей.

Из аналогов рекомендуется обращать внимание на продукцию проверенных производителей:

  • Bosch;
  • Gates;
  • Dayco и другие.

Что же касается ролика с натяжителем, то этот комплект от оригинального производителя Kia/Hyundai имеет каталожный номер 252812B010. Цена варьируется от 3800 до 5 тысяч рублей.

Стоит отметить, что аналогичные ролики устанавливаются на широкий модельный ряд автомобилей Киа. Среди них:

  • Kia Soul;
  • Spectra;
  • Rio;
  • Cerato.

Подобрав расходники, можно приступать к работе по замене компонентов.

Как поменять генератор

Решение заняться снятием генератора на Tiguan сопровождается его выходом из строя. На таких надёжных немецких автомобилях как Volkswagen Tiguan это происходит не часто. Но и исключать подобное развитие событий нельзя.

Если же замена генератора на Tiguan стала прямой необходимостью, тогда работу можно выполнить и своими руками.

Поскольку схема генераторов на Tiguan может быть разной, в зависимости от комплектации и установленного двигателя, стоит отдельно рассмотреть несколько вариантов проведения таких работ.

Моторы TSI 1,4 и 1,5

Для работы потребуется подготовить динамометрический ключ.

Процедура выглядит следующим образом:

  • заглушить мотор и выключить зажигание;
  • если двигатель горячий, дать время остыть;
  • снять минусовой провод с аккумуляторной батареи;
  • демонтировать натяжитель ремня генерирующего устройства;
  • убрать компрессор климатической системы с кронштейна;
  • закрепить компрессор так, чтобы он не нагружал шланги и трубопроводы;
  • открутить пару винтов на генераторе;
  • если устройство не снимается, вернуть винты и прокрутить на 2 оборота;
  • аккуратно постучать по головкам крепежей боком молотка;
  • убрать генератор с подключёнными проводами;
  • отключить электроразъём;
  • поддеть, а затем аккуратно снять колпачок;
  • открутить крепежную гайку и снять клемму;
  • забрать демонтированный генератор из подкапотного пространства.

При установке нового генерирующего устройства следует действовать в обратной последовательности.

Касательно момента затяжки следует уточнить в руководстве по эксплуатации. Для разных комплектаций он может отличаться.

Двигатели TDI

Также популярными являются кроссоверы Volkswagen Tiguan, на которые устанавливаются турбированные дизельные силовые агрегаты.

Они предъявляют свои требования в плане процедуры замены генератора. И выглядит она так:

  • заглушить мотор, выключить зажигание и снять клемму с батареи;
  • демонтировать ремень;
  • убрать натяжитель;
  • на версиях BiTurbo следует также убрать кожух с вентилятора, радиатор, исполнительный механизм терморегулирующей системы и насос системы охлаждения наддува;
  • в комплектациях с климатической установкой снять компрессор и аккуратно его закрепить на передней панели;
  • открутить винты крепления генератора;
  • аккуратно потянуть устройство, чтобы убедиться, что оно снимается с кронштейна;
  • отключить электроразъём;
  • отвёрткой поддеть, а затем снять колпачок;
  • открутить гайку крепления клеммы;
  • отключить хомут с проводами;
  • потяните генерирующее устройство вниз и вправо в моторном отсеке.

Остаётся только выполнить обратную сборку, но уже с новым и надёжным генератором. Желательно оригинальным, рекомендованным немецким автопроизводителем.

Двигатель TSI 2.0

В случае с этим мотором потребуется не только динамометрический ключ, но также и специальный комплект заглушек для мотора. Их можно найти по каталожному номеру VAS 6122.

Сам процесс замены генератора на Volkswagenе Tiguan с двухлитровым мотором TSI выглядит так:

  • заглушить мотор, вытащить ключ из замка, снять клемму с батареи;
  • снять кожух с вентилятора;
  • демонтировать ремень, а также открутить пару крепёжных винтов корпуса генерирующего устройства;
  • ослабить хомуты и снять воздушный шланг;
  • открытие патрубки и разъёмы прикрыть с помощью заглушек;
  • ослабить и снять шланг жидкости охлаждения;
  • снять хомут и открутить винты крепления;
  • убрать электроразъём;
  • снять воздуховод с правой стороны;
  • демонтировать компрессор и убрать его в сторону;
  • освободить жгут с проводами;
  • открутить ещё пару крепёжных винтов, после чего снять генератор;
  • отключить разъём, поддеть и снять колпачок;
  • открутить гайку, которая удерживает клемму;
  • снять генератор, смещая его вниз к центру машины.

И далее сборка в обратной последовательности.

Решить проблему с ремнём генератора, а также самим генерирующим устройством на кроссоверах Volkswagen Tiguan потенциально можно самостоятельно.

Но если не уверены в собственных силах, либо возникли трудности, то лучше обратиться к квалифицированным мастерам.

https://youtube.com/watch?v=XRoNx8vblYA

Приходилось ли самостоятельно менять ремень или генератор? На какой версии Tiguan проводились работы? Какой этап оказался самым сложным? Что послужило причиной для замены ремня или генератора?

Подпишитесь, оставьте комментарий или задайте актуальный вопрос по теме!

Причины выхода из строя генератора на Chevrolet Lacetti

Как и на многих других автомобилях, на Chevrolet Lacetti используется генератор, как один из главных компонентов электрооборудования. Но он может выходить из строя, изнашиваться по разным причинам.

Поломки со стороны генерирующего устройства на Chevrolet Lacetti могут быть связаны с:

  • разрывом в проводке;
  • износом щёток;
  • сгоранием обмотки;
  • неплотным прилеганием контактных колец;
  • вышедшим из строя диодным мостом;
  • неисправным регулятором напряжения;
  • плохо натянутым приводным ремнём;
  • сломанным выпрямителем;
  • окислением контактов.

Со всеми этими проблемами можно справиться. Только некоторые поломки устраняются путём ремонта, а другие за счёт полной замены генератора.

Что указывает на изношенный ремень генератора

Следует отталкиваться от следующих характерных признаков:

  • горящая лампочка АКБ на приборной панели после запуска двигателя;
  • свист из-под капота;
  • нестабильная работа электрооборудования машины;
  • постоянный недозаряд аккумуляторной батареи.

Заметив подобные признаки, нужно обязательно заглянуть под капот и изучить текущее состояние приводного ремня.

На его износ обычно указывает наличие дефектов на поверхности ремня. Это трещины, расслоения, разрывы, разлохмачивание и так далее.

Иногда ремень оказывается в нормальном состоянии, но при этом растягивается. Это также является признаком износа. А если ремень новый, нельзя исключать, что при замене деталь изначально плохо натянули.

Как видите, ориентироваться нужно по ситуации и принимать решения, исходя из конкретных признаков и симптомов.

Чтобы окончательно убедиться в состоянии ремня генератора, необходимо сделать следующее:

  • поднять капот и зафиксировать в сервисном положении;
  • с правой стороны ДВС найти ремень;
  • для лучшего доступа поднять переднюю часть авто и снять правое колесов;
  • открутить болты крепления и снять защитную крышку мотора;
  • убрать брызговики, расположенной с внутренней стороны колёсной арки;
  • вращать шкив коленвала с помощью гаечного ключа, поставив его на болт;
  • проверить на наличие дефектов, трещин и других признаков износа.

Если видите признаки износа, тогда ремень идёт под замену.

Признаки растянувшегося ремня электрогенератора

Прежде чем менять износившееся изделие, необходимо убедиться в его неисправности. Симптомами проблемы могут быть следующие признаки:

  1. Моргающая лампа заряда АКБ – растянутый ремень проскальзывает, неизбежно прерывая работу генератора. В этот момент на панели приборов кратковременно загорается индикатор.
  2. Свист ремня при проезде водных преград. Правильно натянутый ремень не должен проскальзывать ни при каких условиях. Но если при попадании на него воды из-под капота доносится свист/визг, то ремень требует проверки натяжки.
  3. Отказ кондиционера и постоянное свечение лампы заряда говорят об обрыве приводного ремня.

При появлении этих симптомов необходимо провести диагностику. Для этого следует выполнить следующие действия:

  • открыть капот автомобиля;
  • визуально осмотреть ремень и проверить на наличие трещин и прочих повреждений;
  • небольшими усилиями нажать на ремень в самом свободном от роликов месте;
  • если прогиб превышает 10 мм, ремень считается растянутым и нуждается в замене или натяжке;

При демонтаже изделия обращайте внимание на ручейковую часть. На ней также не должно быть никаких трещин и глубоких потёртостей

Наличие хотя бы одного повреждения уже говорит о необходимости замены.

Замена ремня на моторах 1,8 и 2,0 литра

Если же под капотом вашего Ford Focus 2 оказался двигатель объёмом 1,8 или 2,0 литра, тогда процедура замены ремня генератора, как и самого генератора, будет сильно отличаться.

Но большое преимущество в том, что отличается процесс в лучшую сторону. Здесь поменять ремень намного проще. А всё из-за того, что конструктивно на этих моторах предусмотрено наличие натяжного ролика.

Сами ремни можно взять оригинальные или найти аналоги. Тут уже каждый сам для себя решает.

Помимо ремня для Ford Focus 2 с моторами 1,8 и 2,0 литра, обязательно купите новый натяжной ролик. Причём он выпускается отдельно для дорестайлинговых и рестайлинговых версий автомобиля. Будьте внимательными.

Поскольку натяжитель предусмотрен конструкцией, при замене ремня не придётся использовать специальные инструменты, тратить много сил и времени.

Пошагово процесс установки выглядит так:

  • снимите минусовую клемму с аккумулятора;
  • ножом срежьте старый приводной ремень;
  • открутите и замените натяжной ролик;
  • посадите новый ремень на шкив коленчатого вала;
  • заведите за шкив водяного насоса;
  • далее к шкиву генератора и на новый натяжной ролик;
  • заведя под ремень, на болт натяжного ролика наденьте головку вместе с воротком;
  • двигая инструментом в сторону от двигателя, сместите немного ролик;
  • так ремень должен оказаться на натяжном ролике;
  • отпустите натяжитель.

Выполнив установку, проследите за тем, чтобы ремень не имел смещений, а также не выходил за пределы бортиков каждого из шкивов.

Самостоятельное натяжение ремня генератора

Необходимость натянуть ремень обусловлена, с одной стороны, его ускоренным износом, а с другой, тем, что плохое натяжение приводит к недостаточному заряду батареи. Перетяжка также чревата последствиями — быстрее изнашиваются подшипники генератора. Нормальная величина прогиба составляет от 10 до 15 мм, если прикладываемое усилие составит 10 кгс. Замеры проводятся на участке от шкива коленвала до генератора.

А порядок выполнения таких работ будет проходить следующим образом:

  1. Поочерёдно ослабляем крепление нижней и верхней гайки, крепящих генератор.
  2. Отведём его в сторону от блока цилиндров путём прокрутки по часовой стрелке регулировочного болта.
  3. Возвращаем генератор в прежнее положение — таким образом, ослабляется натяжение ремня.
  4. Проворачиваем коленвал на пару оборотов по часовой стрелке, после чего вторично проверяем степень натяжения. Если необходимо, регулировка повторяется ещё раз.
  5. Обе гайки генератора затягиваются по максимуму.
  6. Регулировать степень натяжения удобнее под автомобилем. Для этой цели придётся демонтировать защиту картера силового агрегата.

Volkswagen Amarok 2011, engine Diesel 2.0 liter., 163 h. p., AWD drive, Manual — vehicle breakdown

на счет шкивов я особо не вникал…а вот за зиму поездив без кондера, либо найдете причину обрывов (если кондер), либо сократите список узлов на которые можно грешить (если не в кондере проблема).Удачи Вам. Если не сложно, когда найдете свою причину, сообщите.

Если найду то сообщу конечно.

думаю ради эксперимента установите короткий ремень и поездите всю зиму. Если оборвет и короткий, то либо соосность (почему-то сомневаюсь, т.к. у Вас все новое), либо ГУР, ну еще шкивы (якобы выработка, глубокие канавки, то может резать ремень — сомневаюсь конечно, но на одной моей машинке меняли шкиф ГУРа по этой причине).У меня кстати тоже рванул ремень на Амароке, но в первый раз и тоже после переборки компрессора кондера, вот и грешу на него…

Я от какого-то амароковода слышал, что он снимает длинный ремень на зиму.Вот думаю может и правда тоже снять.Кстати шкивы тоже изнашиваются, но становятся не с глубокими канавками, а с широкими и с тонкими выступами-ободками. И оплавление может происходить именно от этого, потому что тонкие ободки хуже прилегают к ремню.

на коротком ремне обрывает? в обход кондера

Короткий ремень не обрывало. Но я с ним проездил 2 недели и снял. Все остальное время езжу с длинным.

Как по мне, то ремни не должны плавится, т.к. у VAGа есть возможность полностью закрыть приводной ремень в кожух, без вентиляции. Да и чему почему ему греться, если все нормально крутится. Без кондера тоже рвет ремень?

Без кондера? в смысле с коротким ремнем в обход кондера или в смысле когда отключаешь кондер кнопкой?Я когда кондей отремонтировал, снял короткий ремень и поставил длинный.Я всегда ездил с включенным кондеем, отключать стал когда начал подозревать его в нехорошем, но так и не смог понять отчего рвутся ремни.

Дааа, беда.И даже не знаешь теперь на что говорить. Единственное что осталось так это соосность всех роликов.Может кондей не для твоего двигателя? Помнишь ветку где пытались натянуть кожух от грязи, номера кондеев не у всех совпадал

ХЗ какой у меня кондей Леш…У тебя Гейтсовский ремень стоит?

Уже Бош+ новые пластиковые ролики, весной менял, гейтс растянулся вместо него ставил запасник от Ваг

Надо ноздрю в капоте вырезать, тогда в подкапотном будет свежесть и прохлада. Может тогда и ремни плавиться перестанут.

Да что такое?Может надо посмотреть на проблему с другого угла?

Последние ремни перегреваются и плавятся, а потом рвутся пополам (не расслаиваются)Ролики после этого все в паленой резине и очень горячие.Сейчас заказал контитековский ремень, попробую поездить с ним, хотя раньше я его тоже рвал, но не помню как точно (он плавился или расслаивался).Может быть дело в плохой вентиляции подкапотного пространства. У меня снизу плотная решетка. а сверху две лампы дальнего за решеткой. Полностью открытых отверстий только две щели в верхней решетке.Попробую поставить нижнюю решетку к крупной ячейкой…

Жень, думаю тебе нужно с обдувом подкапотного пространства разбираться.Там вроде можно в решетке с боков фальшотверстия прорезать для улучшения обдува.

Да Миш, попробую вырезать в решетке пару отверстий.

Последние ремни перегреваются и плавятся, а потом рвутся пополам (не расслаиваются)Ролики после этого все в паленой резине и очень горячие.Сейчас заказал контитековский ремень, попробую поездить с ним, хотя раньше я его тоже рвал, но не помню как точно (он плавился или расслаивался).Может быть дело в плохой вентиляции подкапотного пространства. У меня снизу плотная решетка. а сверху две лампы дальнего за решеткой. Полностью открытых отверстий только две щели в верхней решетке.Попробую поставить нижнюю решетку к крупной ячейкой…

Ясно, с обдувом конечно надо решить вопрос.

Рвется поликлиновый ремень привода навесного оборудования

История эта давняя и началась она не вчера, но в совокупности я порвал уже не меньше 6 ремней и проблему не решил.Ремни рвутся по разному. Некоторые расслаиваются, некоторые плавятся и рвутся поперек без расслоения оставляя на шкивах куски плавленой резины. Ремни я использовал разные и оригинальные и неоригинальные и не увидел зависимости между производителем и способом разрушения ремня.Также у меня развалились (по отдельности): 1 обводной ролик; 1 ролик натяжителя; 1 натяжитель. Кроме того я заменил муфту генератора.

Для профилактики я заменил нижний кожух ремня ГРМ, чтобы лохмотья поликлинового ремня не попали в зубчатый ремень ГРМ.

Сейчас я думаю, что проблема может проявляться от того, что подтерлись дорожки на шкиве-демфере КВ, в следствие чего ухудшилось сцепление и началось проскальзывание ремня.Ремень снизу ничем не прикрыт и во время водных процедур в самый первый ремень попадал крупный песок с камешками, которые могли подточить дорожки на шкивах. Первый ремень был набит камешками, что не помешало отбегать около 70 т.км. и пережить развалившийся на ходу обводной ролик. Второй ремень (гейтс) прожил около получаса работы и 15 км пробега, после чего расплавился и лопнул.Из симптомов скорого разрушения ремня можно выделить значительное падение напряжения (с 14,1В до 13,6В), видимо потому, что размягченный от температуры ремень уже не в состоянии крутить муфту генератора.Так-же в диапазоне 1500-1800 оборотов двигатель издает пульсирующий свист/скрежет, который я связываю с проскальзыванием ремня на шкиве КВ. После достижения 1800 оборотов свист пропадает, что имхо означает более равномерную работу ДВС, без резких крутильных колебаний. Имхо проскальзывание ремня идет на режиме максимально жестких крутильных колебаний КВ.Далее фотографии моих ремешков, расслоенных и оплавленных, с камешками или с кусками паленой резины от прежних ремней.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Editor
Editor/ автор статьи

Давно интересуюсь темой. Мне нравится писать о том, в чём разбираюсь.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Master Plus
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector