Замена ремня и генератора на hyundai tucson

Как заменить ремень генератора и ролики

Те, кто сталкивается с заменой ремня генератора на Outlander 3 или 2 поколения впервые, не должны особо переживать. Задача может и не самая простая, но её вполне можно выполнить своими руками.

Сложность заключается в том, как на Mitsubishi Outlander стоит ремень генератора. Располагается он таким образом, что для его демонтажа требуется дополнительно снимать переднее колесо.

Помимо самого ремня, также обычно предусматривается замена 3 роликов.

Кратко о натяжении ремня. Многих интересует, как же правильно подтянуть ремень. В случае с Mitsubishi Outlander ничего подтягивать не придётся. Здесь стоит автоматический гидравлический натяжитель. И если ремень растянулся, система попробует самостоятельно его подтянуть. Если же натяжитель уже не будет справляться, тогда вывод очевиден. Ремень растянулся сверх допустимой нормы, и единственным правильным решением будет его замена.

Теперь к вопросу снятия и установки нового ремня генератора на Mitsubishi Outlander.

Пошагово процедура выглядит следующим образом:

поднимите автомобиль с помощью подъёмника или домкрата, вывесив переднее правое колесо;
снимите правое переднее колесо;
открутите часть пластиковой защиты, расположенную в этой области;
снимите расширительный бачок, не отключая шланги и патрубки, и просто отведите его в сторону мотора для получения доступа к ремню;
далее с помощью накидного ключа на 16 открутите два так называемых паразитных ролика;
теперь тем же ключом зацепите натяжной ролик и приложите усилие, надавливая против движения часовой стрелки;
параллельно подготовьте шестигранник, либо какой-нибудь прочный гвоздь или болт;
его следует вставить в образовавшееся технологическое отверстие;
теперь можно скидывать старый изношенный ремень генератора;
открутите полностью натяжной ролик, используя накидной ключ на 16 (здесь резьба будет левосторонняя);
установите новые ролики в правильной последовательности;
сначала крепится натяжной ролик и только потом паразитные;
накиньте новый ремень сверху, чтобы последнее кольцо надевалось на натяжной ролик;
теперь возьмите накидной ключ на 16 и приложите усилие против движения часовой стрелки на новый натяжной ролик;
это позволит извлечь установленный ранее шестигранник, либо какой-то иной подходящий предмет;
схватившись за шкив коленчатого вала, сделайте несколько оборотов двигателя;
это позволит проверить, правильно ли бы установлен новый ремень, а также ролики.

Когда вся замена роликов и приводного ремня генератора на Mitsubishi Outlander XL будет выполнена, можно полноценно запускать двигатель и проверять результат проделанной работы.

На правильность выполнения замены будет указывать тихая работа двигателя, отсутствие шума со стороны ремня, рывков, пинков и так далее.

Немаловажным вопросом является то, какой ремень и ролики вы будете использовать.

В случае с Mitsubishi Outlander, вне зависимости от поколения, приветствуются родные расходные запчасти. Оригиналы служат дольше и эффективнее. Плюс ряд дешёвых китайских аналогов не выдерживают никакой критики, и часто изнашиваются намного раньше заявленного срока эксплуатации. Если не хотите в ближайшее время повторения этих работ, тогда лучше сразу купите качественные запчасти, а также выполните замену аккуратно, последовательно и согласно инструкции.

Как подтянуть генераторный ремень

Такая процедура как натяжка ремня кажется довольно простой

Но тут важно понимать, что на Peugeot 307 устанавливается разный ремень, в зависимости от двигателя. Поэтому и процедура натяжки будет отличаться

Если у вас стоят моторы 1,4 (E7J) или 1,6 литра (K7M), тогда нужны соответствующие манипуляции.

Для версий без кондиционера, но с гидроусилителем руля, то инструкция такая:

ослабить крепление помпы и шарнирных болтов;
ослабить регулировочную контргайку и провернуть регулировочный болт;
вращать болт, пока не будет достигнуто нужное натяжение;
затяните гайку и крепление насоса.

Если это версия без кондиционера и усилителя, тогда необходимо:

поднять переднюю часть Peugeot 307 с помощью домкрата;
поставить на подпорки;
снять переднее колесо;
убрать вкладыши колёсной арки;
ослабить нижний крепёжный болт генератора;
в моторном отсеке ослабить регулировочный болт;
сместить генератор, добившись нужного натяжение;
затянуть болт и собрать узел в обратной последовательности.

1 – шкив коленчатого вала; 2 – шкив водяного насоса; 3 – натяжной ролик; 4 – натяжная планка; 5 – болт; 6 – шкив генератора; 7 – ремень; 8 – гайка; 9 – поддерживающий ролик; 10 – шкив насоса гидроусилителя

Если это Peugeot 307 с усилителем и кондиционером, тогда:

снимите с креплений блок ЭБУ, не отключая проводку;
гаечным ключом на 22 неподвижно зафиксируйте шкив натяжного механизма;
ослабьте болт шкива ключом на 7;
переместите натяжной механизм, чтобы снизить натяжение ремня;
переместите шкив натяжного механизма, чтобы подтянуть ремень;
удерживая шкив в заданном положении, затяните болт.

После таких манипуляций необходимо запустить мотор и дать ему поработать около 5 минут. Затем ещё раз проверить правильность натяжения.

Для моторов объёмом 2,0 литра с заводскими индексами F3R и F7R, инструкция по натяжению ремня генератора выглядит несколько иначе.

Версия без кондиционера. В этом случае следует домкратом поднять переднюю часть Peugeot 307 и поставить на подпорки. Затем убрать переднее правое колесо, вкладыш из арки. Потом ослабить нижний болт крепления генератора.

Через моторный отсек ослабить регулировочный болт, сместить генератор до нужного натяжения и затянуть болт. Собрать всё в обратной последовательности, запустить мотор, дать ему поработать 5 минут и повторно проверить натяжение.

Версия с кондиционером. Если на этих моторах стоит кондиционер, тогда подтягивать генераторный ремень вручную не придётся. Здесь предусмотрен автоматический натяжитель.

Поменять ремень также можно своими руками.

Ремонт и замена генератора

Если после замены ремня и натяжного ролика проблемы с генератором не исчезли, источником свиста может оказаться подшипник генератора. Если аккумулятор не подзаряжается даже при длительных скоростных поездах, наиболее очевидная из оставшихся причин – износ щёток.

Особенности Kia Ceed таковы, что и подшипник, и щётки нельзя заменить, не выполнив демонтаж генератора в сборе. Но перед тем, как снять генератор на Kia Ceed, необходимо вдвинуть на пару миллиметров его резьбовые втулки, иначе при неосторожных действиях можно получить массу проблем. Втулки можно отыскать в дырах задних лап.

Пошаговая инструкция замены генератора Kia Ceed своими руками:

отсоединяем отрицательную аккумуляторную клемму;
по описанному выше алгоритму демонтируем приводной ремень;
отсоединяем жгуты электропроводки, идущие к генератору (один просто отщёлкиваем, другой крепится с помощью болта);
выкручиваем пару болтов крепления генератора;
вынимаем его через низ, предварительно сняв защиту мотора.

Новый или отреставрированный генератор устанавливается в обратном порядке.

Когда генератор вместе со щеткодержателем окажется у вас в руках, самое время проверить их износ. Вполне вероятно, что все проблемы именно из-за этого. Если концы щёток выступают менее чем на 5 мм, они подлежат безусловной замене.

Замена щеток генератора Kia Ceed 2008 и более поздних годов выпуска производится следующим образом:

откручиваем гайки задней крышки, отсоединяем её;
извлекаем регулятор напряжения, открутив три винта, удерживающие его в корпусе;
теперь нам видны щётки, а с обратной стороны расположен узел их пайки;
для демонтажа потребуется паяльник, если вы с ним не дружите, лучше пригласить для осуществления операций выпаивания и припаивания специалиста;
после распайки следует проверить и зачистит, если нужно, шахту, в которой ходят щётки;
вставляем новые, припаиваем их, обрезаем концевики;
желательно залить место пайки герметик, чтобы предотвратить попадание грязи и воды;
теперь можно приступать к сборке генератора и установке его на штатное место с надеванием и натяжкой ремня.

Когда генератор демонтирован, можно проверить, не являлся ли источником шумов полетевший подшипник. Если это так, его тоже можно поменять самостоятельно.

Чтобы произвести на Kia Ceed замену подшипников генератора, вам понадобится торцевая головка с количеством зубьев, равным 6, а также головка фиксатора шкива, тоже с зубьями (33) диаметром 19 мм.

Разобрав генератор, извлекаем подшипники, обычно без WD и аналогичных жидкостей не обойтись, а иногда приходится действовать и молотком, соблюдая предельную осторожность. Для замены можно взять подшипники FAG марки 6202/6303, или CARGO таких же размеров

Передний запрессовывается сначала в крышку, им только потом садится на вал генератора. С задним всё наоборот – сначала надеваем на вал, и только потом запрессовываем в заднюю крышку

Для замены можно взять подшипники FAG марки 6202/6303, или CARGO таких же размеров. Передний запрессовывается сначала в крышку, им только потом садится на вал генератора. С задним всё наоборот – сначала надеваем на вал, и только потом запрессовываем в заднюю крышку.

После установки генератора и ремня свист должен исчезнуть.

Как видим, процедура замены ремня, щёток и генератора принципиально не отличается от аналогичных работ для большинства современных автомобилей, и для этого совсем не обязательно посещать СТО.

Виды и причины неисправностей

Тщательный осмотр ремня может многое сказать о функционировании агрегата. Например, некоторые характерные признаки разрушения говорят о наличии проблем, что потребует от водителя не только замены самого ремня. Давайте рассмотрим виды разрушения:

Мелкие трещины на ребрах, расположенные поперек.

Воздействие высоких температур и повышенное натяжение. Как правило, появляются вследствие естественного износа материала. Говорит о том, что деталь выработала свой ресурс на 80-90%.

Отслаивание от ремешка крупных и маленьких кусочков каучукового материала.

Появление трещин параллельно линии корда. Это признак критического износа, когда ремень уже израсходовал 95-99% своего ресурса. Необходимо как можно скорее его заменить.

Материал срезается с ребер и скатывается в катышки между ними.

Причинами может быть износ шкивов, несоосность, слишком слабое натяжение. Необходимо осматривать все ролики и регулировать натяжку. Если параллельно возникает посторонний шум, то потребуется купить и новый ремень.

Появление блеска или глянцевого оттенка на задней стороне ремня.

Скорее всего, на своем пути ремень встречается с какой-либо деталью. Последняя трется о материал, оставляя такой след. Убедитесь в достаточном уровне натяжения и целостности конструкции.

Износ крайних ребер или их частичное разрушение. Может привести к соскакиванию ремня.

Несоосность шкивов, что приводит к перекашиванию и ускоренному износу.

Грубые деформации на ребрах, появление зазубрин.

Чаще всего, это происходит по причине попадания постороннего предмета: маленького камешка или мелкой детали. Она врезается в материал и по мере вращения перемещается по ремню, оставляя зазубрины на ребрах.

Как поменять и восстановить генератор

С заменой генератора на Elantra 3 и других поколений в принципе проблем не возникает. Здесь лишь необходимо придерживаться определённых правил и действовать в заданной последовательности.

Сложностей с тем, как снять генератор с Elantra XD, нет. Но куда сложнее своими силами восстановить устройство, то есть отремонтировать его.

Стоит ли ремонтировать агрегат, вопрос достаточно спорный. Если дело только в замене щёток генератора на Hyundai Elantra 4 и прочих генераций, то тратить деньги на покупку новой детали не стоит. Можно попробовать реабилитировать элемент, просто поменяв щётки.

А вот с заменой подшипников уже не так всё однозначно. Когда генератор явно показывает, что как прежде работать он не сможет, самым правильным решением будет покупка нового агрегата.

Для начала нужно разобраться с процедурой замены. Процесс демонтажа генератора с Elantra выглядит так:

отключите зажигание;
если двигатель горячий, дайте ему некоторое время остыть;
отключите минусовую клемму от аккумуляторной батареи;
если предусмотрен, то отключите воздушный шланг в задней части генерирующего устройства;
демонтируйте защитный колпак, отсоедините расположенный под ним толстый и тонкий провод (сверьтесь со схемой из руководства по эксплуатации);
на бензиновых двигателях ослабьте винт кронштейна генератора;
для этого нужно вставить ключ на 6 для винтов в отверстие ограждения ремня и открутите крепежи;
если это дизельный силовой агрегат, тогда просто ослабьте винты кронштейна демонтируемого агрегата;
ослабьте, после чего снимите сам ремень;
далее некоторые нюансы для моделей с зубчатым клиновым ремнём;
используя рычаг или монтировку, приподнимите ременной привод вместе с роликом натяжения;
потребуется ослабить зубчатый ремень, после чего снять его со шкива генератора;
если у ременного привода нет ролика натяжителя, тогда надавите на генератор вниз (рычагом или монтировкой);
затем ослабьте зубчатый ремень и снимите его со шкива;
открутите крепёжные винты генерирующего устройства;
демонтируйте элемент.

Далее идёт процедура обратной сборки. Тут есть свои нюансы. Последовательность следующая:

установите генератор, прикрутите к кронштейну, но до конца не затягивайте;
поставьте натяжной винт;
проверьте степень износа ремня и поменяйте его по мере необходимости;
наденьте ремень на шкив;
затяните винты натяжения кронштейна;
используйте момент затяжки согласно инструкции;
подключите генератор к электропроводке;
верните минусовую клемму на аккумуляторную батарею.

Теперь проверьте работоспособность всей системы.

Таким вот образом решается проблема с ремнём и генератором на автомобилях Hyundai Elantra.

Всегда опирайтесь на руководство по ремонту и эксплуатации, которое должно быть под рукой автовладельца.

Какие проблемы возникали с генератором или ремнём на Elantra? Какое решение нашли? Кто занимался ремонтом и заменой?

Не забудьте подписаться, оставить комментарий и поделиться ссылкой с друзьями!

Замена ремня на моторах 1,8 и 2,0 литра

Если же под капотом вашего Ford Focus 2 оказался двигатель объёмом 1,8 или 2,0 литра, тогда процедура замены ремня генератора, как и самого генератора, будет сильно отличаться.

Но большое преимущество в том, что отличается процесс в лучшую сторону. Здесь поменять ремень намного проще. А всё из-за того, что конструктивно на этих моторах предусмотрено наличие натяжного ролика.

Сами ремни можно взять оригинальные или найти аналоги. Тут уже каждый сам для себя решает.

Помимо ремня для Ford Focus 2 с моторами 1,8 и 2,0 литра, обязательно купите новый натяжной ролик. Причём он выпускается отдельно для дорестайлинговых и рестайлинговых версий автомобиля. Будьте внимательными.

Поскольку натяжитель предусмотрен конструкцией, при замене ремня не придётся использовать специальные инструменты, тратить много сил и времени.

Пошагово процесс установки выглядит так:

снимите минусовую клемму с аккумулятора;
ножом срежьте старый приводной ремень;
открутите и замените натяжной ролик;
посадите новый ремень на шкив коленчатого вала;
заведите за шкив водяного насоса;
далее к шкиву генератора и на новый натяжной ролик;
заведя под ремень, на болт натяжного ролика наденьте головку вместе с воротком;
двигая инструментом в сторону от двигателя, сместите немного ролик;
так ремень должен оказаться на натяжном ролике;
отпустите натяжитель.

Выполнив установку, проследите за тем, чтобы ремень не имел смещений, а также не выходил за пределы бортиков каждого из шкивов.

Признаки растянутого ремня

Самая банальная ситуация, связанная с генераторным узлом, — это растянувшийся ремень вспомогательных агрегатов.

Даже качественный оригинальный ремень обычно не служит более 60-80 тысяч километров, а в основном его следует менять через 50 тысяч км.

С течением времени он изнашивается, либо растягивается. Из-за недостатка натяжения появляются определённые признаки:

свист из подкапотного пространства при запуске двигателя;
загорающаяся лампочка аккумуляторной батареи на приборной панели;
постоянный недозаряд АКБ и пр.

Но всё это можно считать лишь косвенными признаками.

Да, свист — это самый распространённый, а также наиболее характерный симптом. Но его могут издавать и другие элементы под капотом Tucson.

Что касается лампы АКБ на приборной панели, а также недозаряда аккумулятора, то есть потенциальных причин несколько. Проблемы с ремнём лишь одна из возможных.

При таких обстоятельствах и неочевидных признаках, самым правильным решением будет проверить визуально ремень, а также оценить его текущее натяжение.

Тут потребуются весы-безмен, которые позволяют поддеть ремень крючком и задать нужное усилие для проверки, а проверять натяжку следует путём прикладывания усилия в 100 Ньютон или 10 кгс. Некоторые делают это просто пальцем, но так рассчитать точное усилие очень сложно.

Ремень считается правильно натянутым, когда при таком надавливании прогиб составляет от 4 до 6 миллиметров. Если прогиб меньше, то ремень явно перетянут. Его нужно обязательно ослабить. А при большем прогибе возможны 2 процедуры.

При отсутствии признаков износа и деформации элемента, выполняется стандартная регулировка. Если же деталь сильно износилась, тогда проводится замена.

Признаки растянувшегося ремня электрогенератора

Приводной ремень можно обнаружить в передней части моторного отсека, и с его помощью приводятся в действие не только генератор, но также компрессор и рулевой насос. Со временем он неизбежно изнашивается, а потому его состояние осматривают при каждом плановом и внеплановом осмотре двигателя или электросистемы. Пренебрежение этим правилом может привести к серьёзным поломкам силового агрегата, выходу из строя других запасных частей и целых узлов.

Как правило, главным признаком изношенного ремня, подлежащего замене, является характерный свист. Он возникает при нажатии ногой на педаль газа либо при увеличении нагрузки на бортовую электроцепь.

Ключевые признаки, говорящие о том, что нужно менять ременной расходный элемент на Hyundai Santa Fe, могут быть следующими:

неисправный шкивной механизм натяжения;
сигнал датчика о том, что падают рабочие обороты генератора;
обрыв проводки;
смещение шкива по отношению к предыдущему положению;
полный износ привода;
наличие свиста во время запуска мотора или на больших оборотах;
появление трещин или масляных пятен на поверхности ремня;
появление потёртостей или растрёпанных мест;
возникновение трещин или нитей.

Признаки растянутого ремня

свист из подкапотного пространства при запуске двигателя;
загорающаяся лампочка аккумуляторной батареи на приборной панели;
постоянный недозаряд АКБ и пр.

Но всё это можно считать лишь косвенными признаками.

Признаки неисправности натяжного ролика ремня генератора

Для начала убедитесь в том, что необходима замена ролика натяжителя ремня генератора. Признаки его неисправности перечислены ниже:

генератор не обеспечивает полную зарядку бортовой сети либо она вообще не получает электроэнергию;
со стороны, где находится ремень, слышен звук, похожий на пищание;
слышен гул;
ролик или ремень очень вибрируют при работающей силовой установке;
в ролике присутствует люфт;
ремень изношен с одной стороны.

Некоторые из этих признаков могут означать неисправность элементов, приводящих ролик в действие. Гул и пищание могут свидетельствовать об износе подшипников насоса ГУР, кондиционера или компрессора. Неисправность может заключаться и в самом генераторе.

Как подтянуть

Нельзя сказать, что натянуть ремень — это непосильная задача. С ней справится даже новичок. Поэтому спешить записываться на СТО С подобной проблемой не стоит.

Самостоятельная натяжка выполняется по такому принципу:

подготовить монтировку или подобный инструмент;
ослабить нижнюю и верхнюю гайку генератора;
с помощью монтировки упереться и подтянуть.

То есть для натяжения ремня генератора необходимо будет переместить непосредственно сам генератор. Если же комплектация идёт с кондиционером, тогда у этого ремня есть свой ролик-натяжитель.

После подтяжки проверьте уровень натяжения. Считается, что при нажатии пальцем ремень генератора должен немного прогибаться. Конечно же, лучше проверить безменом и определить угол отгиба.

Затягивая гайки, не прикладывайте чрезмерное усилие. Иначе можно вывести устройство из строя. Так что будьте аккуратными. Всю свою богатырскую силу на этих гайках показывать не нужно.

Технические характеристики G4GC 2л/137 – 143 л. с.

Изначально в двигателе заложено несколько передовых конструкторских решений:

Для удобства пользователей технические характеристики G4GC собраны в таблицу:

Изготовитель	Ulsan Plant
Марка ДВС	G4GC
Годы производства	2002 – …
Объем	1975 см 3 (2,0 л)
Мощность	100,8 – 105 кВт (137 – 143 л. с.)
Момент крутящий	184 Нм (на 4500 об/мин)
Вес	144 кг
Степень сжатия	10,1
Питание	инжектор
Тип мотора	рядный бензиновый
Зажигание	микропроцессорное от общей катушки через коммутатор
Число цилиндров	4
Местонахождение первого цилиндра	ТВЕ
Число клапанов на каждом цилиндре	4
Материал ГБЦ	сплав алюминиевый
Впускной коллектор	дюралевый
Выпускной коллектор	встроенный катализатор
Распредвал	оригинальный профиль кулачков
Материал блока цилиндров	чугун
Диаметр цилиндра	82 мм
Поршни	оригинальные, 4 ремонтных размера
Коленвал	8 противовесов, 5 опор
Ход поршня	93,5 мм
Горючее	АИ-92
Нормативы экологии	Евро-4
Расход топлива	трасса – 7,1 л/100 км смешанный цикл 5,9 л/100 км город – 9,3 л/100 км
Расход масла	максимум 0,7 л/1000 км
Какое масло лить в двигатель по вязкости	5W30, 5W40, 0W30, 0W40
Какое масло лучше для двигателя по производителю	Liqui Moly, ЛукОйл, Роснефть
Масло для G4GC по составу	синтетика, полусинтетика
Объем масла моторного	4 л
Температура рабочая	95°
Ресурс ДВС	заявленный 300000 км реальный 350000 км
Регулировка клапанов	шайбами
Система охлаждения	принудительная, антифриз
Объем ОЖ	6 л
Помпа	Pump Assy-Coolant
Свечи на G4GC	RC9YC4
Зазор свечи	0,8 мм
Ремень ГРМ	Gates K015457XS до апреля 2006 года, K025457XS после этого, 113 зубьев, ширина 22 мм, ресурс 150000 км пробега
Порядок работы цилиндров	1-3-4-2
Воздушный фильтр	Blue Print ADG02279, Alco MD-8130
Масляный фильтр	Hyundai 26300-35503, 21513-23000
Маховик	чугун, 6 болтов
Болты крепления маховика	М12х1,25 мм, длина 26 мм
Маслосъемные колпачки	производитель Ajusa (Испания), впускные светлые, высота 10,2 мм, диаметр 4,85 мм внутри, 10,75 мм снаружи болт сцепления – 20 – 30 Нм крышка подшипника – 30 Нм + 90° (коренной) и 50 – 53 Нм (шатунный) головка цилиндров – три стадии 25 Нм + 60° + 60°

От завода каждый пользователь получает руководство по эксплуатации авто, в котором содержатся:

Общая информация и ресурс узла

На нашей машине используется автоматический натяжитель ремня. Одинаковый для двигателей 1.4 и 1.6 . Удобно, не нужно заниматься контролем натяжения и подтяжкой ремня. Но и минусы у него тоже есть.

Низкий ресурс для такого узла. Не у всех машин. Подробности ниже.
Довольно высокая цена. Хороший аналог стоит примерно как оригинал. Дешевые дубли это выброшенные деньги.

По статистике ремонта ресурс у всех разный. Причем, какой-то связи с годом выпуска или объемом двигателя нет. Замечено, что при отсутствии или сломанной нижней правой пластиковой защиты срок службы меньше, и на машинах без кондиционера при прочих равных ресурс всегда больше.

Пластиковая правая защита продлевает жизнь натяжителю

Основные проблемы в диапазоне 60 000 — 180 000 , но нужно отметить что есть машины с пробегами 200 000 — 300 000.

Интересный факт: на новом Солярисе 2 с двигателем 1.6л отказались от автоматического натяжителя. Ремень стал натягиваться по старинке генератором.

Солярис 2 с двс 1.6л, ремень натягивается генератором

Признаки растянутого ремня

свист из подкапотного пространства при запуске двигателя;
загорающаяся лампочка аккумуляторной батареи на приборной панели;
постоянный недозаряд АКБ и пр.

Но всё это можно считать лишь косвенными признаками.

Что нужно для замены ремня ГРМ и навесных ремней

Детали которые заменили во время работы:

Двухлитровый двигатель HYUNDAI Coupe GK.

Рекомендуем перед началом работы одеть накидку или простую чистую ткань на крыло автомобиля, чтобы избежать нежелательного повреждения лакокрасочного покрытия.

Снимаем нижнюю защиту двигателя.

Поддомкрачиваем машину и снимаем переднее правое колесо.

Откручиваем боковую защитку. Два болтика под ключ на 10мм.

Теперь нам видно приводной механизм. Он состоит из трех ремней.

Отпускаем натяжение ремня генератора открутив болты натяжного механизма ключом на 12мм.

Снимаем натяжитель ремня кондиционера, используя ключ на 12мм и 14мм.

Откручиваем бачок гидроусилителя руля ключом на 10мм. Отводим его в сторону. Шланги отсоединять не нужно.

Откручиваем 3 болта крепления подушки к лонжерону.

Выставляем двигатель на подпорку.

Снимаем подушку двигателя используя ключи на 14мм и 12мм.

Пока ремень гидроусилителя натянут можно застопорить отверткой шкив гидроусилителя и открутить шкив помпы. 4 болта ключ на 10мм.

Ключом на 14мм откручиваем натяжку ремня на гидроуселитиле. Снимаем ремень.

Ключом на 10мм откручиваем 4 болта крепления защитного кожуха ремня ГРМ. Снимаем верхний кожух.

Откручиваем болт нижнего кожуха.

Выставляем метку коленвала.

Проверяем метку распредвала. Отверстие должно совпадать с меткой на корпусе ГБЦ.

Откручиваем шкив коленвала и снимаем его.

Снимаем шайбу с коленвала и откручиваем еще 2 болта защитного кожуха ключом на 10мм.

Если вы уверены в правильности установленных меток ГРМ и двигатель работал правильно, то можно установить свои метки на ремень и шкив.

И на распредвале также метим шкив и ремень.

Откручиваем натяжной ролик ремня ГРМ ключом на 12мм. Снимаем ремень и второй ролик.

Сравниваем ремни и ролики.

Вот такой комплект ГРМ мы устанавливали на данный автомобиль.

Дальше если ставили свои метки на ремень, то переносим их на новый ремень пересчитывая зубцы.

Устанавливаем на место новый ремень и ролики. Натяжной ролик должен быть заряжен. Флажки натяжного ролика должны стать в нижнюю заглушку блока двигателя.

Натягиваем ремень поворачивая ролик до нужной натяжки. Прокручиваем двигатель 2 раза и проверяем метки и натяжку ремня.

Собираем назад всё в обратной последовательности.

Болт шкива коленвала рекомендуем смазать фиксатором резьбы.

Вот какие новые приводные ремни мы устанавливали.

Работа окончена. Можно смело кататься до 50 000 км и не волноваться за газораспределительный механизм автомобиля.

Источник