Как сделать замену ремня и генератора на skoda fabia своими руками

Инструкция по замене

1. Поднимите картер домкратом, подложив под него пластину.

2. Освободите защелки и снимите верхнюю крышку коробки ГРМ.

3. Отвинтите опорный кронштейн двигательной установки. Для этого вам потребуется открутить пару гаек и пару болтов. Внизу есть еще один кронштейн. Его тоже следует удалить.

4. Теперь нужно установить мертвую точку. Для этого поверните коленчатый вал вправо до тех пор, пока метка на шкиве не окажется напротив метки на нижнем корпусе ГРМ. На следующем рисунке показано, как это представлено в одной из тематических книг:

5. Теперь нам нужно заблокировать коленчатый вал, чтобы оторвать болт крепления шкива. Это можно сделать двумя способами. Ваш помощник может сесть за руль и задействовать тормоз на пятой передаче. Второй способ посложнее — подкладываем опоры под передние колеса (задние и передние). Продеваем отверткой вентиляцию тормозного диска. В этом случае отметка может немного сместиться в сторону, ее нужно будет поправить.

6. Если разметка была сделана правильно, шестерни будут расположены таким образом, что в их отверстия можно вставить специальные болты, которые будут фиксировать распределительный вал.

7. Чтобы снять ремень генератора, необходимо повернуть его натяжитель до тех пор, пока отверстия для фиксатора не будут полностью совмещены. Через них нужно протолкнуть металлический гвоздь или стержень диаметром 2 мм. Снимите ремень.

8. Теперь снимите шкив коленчатого вала.

9. Откручиваем ролик натяжителя и снимаем ремень ГРМ. Затем ослабляем ролик второго ремня и снимаем его.

10. Затем установите обводной и приемный ролики на место. Натяжитель необходимо установить так, чтобы выступ на опорной плите вошел в отверстие в головке блока цилиндров.

11. Установите ремни ГРМ.

12. Есть шпонка на шестерне коленчатого вала. Иногда он спрыгивает. Чтобы этого не произошло, нужно ввинтить болт коленвала, но не затягивать.

13. Удлиняем пояс. Он должен быть оптимальным — не должно быть провисаний или чрезмерного затягивания.

14. После очередной проверки всех отметок необходимо снять крепеж.

15. Все остальные детали необходимо устанавливать в обратном порядке.

Теперь осталось только проверить работу двигателя. Для этого запустите его и слушайте. Если посторонний шум обнаружен, значит, процедуру придется повторить.

Начинаем замену

1. Сначала поместите машину на ровную поверхность. Итак, давайте обесточим машину. Делается это путем снятия клеммы с АКБ.
2. Поднять двигатель домкратом и открутить его правую подушку.
3. Снимите верхнюю крышку. Откручиваем кронштейн, на котором крепится двигатель.

4. Теперь нам нужно снять ремень генератора, для чего сначала нужно ослабить натяжной ролик.
5. Снимите облицовку правого крыла. Это необходимо сделать, чтобы обеспечить доступ к шкиву коленчатого вала.
6. Далее откручиваем крепежный болт и снимаем шкив.
7. Теперь снимите натяжитель генератора и снимите нижнюю крышку привода ГРМ.
8. Ввернув болт в хвостовик коленвала, сдвигаем его вправо. Это необходимо для установки меток. В этом случае технологические отверстия должны быть обращены друг к другу.

9. Проверьте метки на коленчатом валу. Слив на корпусе масляного насоса должен совпадать с зубом на звездочке коленчатого вала.

10. Теперь вы можете снять ролик натяжителя и приступить к снятию ремня.
11. Установка новых расходников.
12. Делаем натяжение ремня. Ролик короткого ремня поворачиваем вправо. Если ремень натянут нормально, штифт за роликом совпадет с отверстием, показанным на фото ниже (указано стрелками).

13. Теперь перевернем ролик. Поверните второе видео вправо. При этом расположенный на нем штифт должен сходиться с выступом, расположенным за ним.

14. Не перетягивайте прижимные ролики и болты, иначе резьба может оборваться.
15. Теперь установим на место все остальные детали и проверим работу двигателя.

Установка опорного ролика.

При помощи накидного ключа на 13 откручивается шуруп крепления.

Он снимается вместе с защитной крышкой ролика.

После этого ролик может быть удален. Натяжной ролик снимается схожим образом. Это может понадобиться также, например при поломке пружины.

Ролик откручивается головкой на 13 и вынимается вместе с натяжным устройством.

Замена ремня генератора это еще не все. Для корректной регулировки потребуется привлечь специальный тестер. Кстати, это рекомендация производителя. Такой подход позволяет достоверно выявить уровень натяжения ременной передачи. Это весьма важный аспект, поскольку избыточная натяжка способна вызвать преждевременный выход из строя генератора.

Специалисты рекомендуют менять генератор в условиях специализированных сервисов, которые применяют одобренные производителем алгоритмы и методики.

Процесс замены сводится к следующей последовательности действий:

  1. Вначале демонтируем ремень, после чего снимаем натяжной ролик. Здесь применяем приведенную нами последовательность манипуляций.
  2. Теперь отсоединяем разъем с проводами.
  3. Плоской отверткой отжимаем фиксатор, присутствующий на корпусе узла.
  4. Выводной провод отсоединяем от зажима посредством откручивания присутствующей здесь гайки.
  5. Ослабляем крепеж компрессора и насоса ГУР Renault Sandero.
  6. Демонтируем старый узел, а вместо него монтируем новый.
  7. Сборка осуществляется по обратному алгоритму.
  8. Навешиваем ремень, устанавливаем ролики и регулируем натяжку.

Признаки растянувшегося ремня

В норме генератор всегда в состоянии обеспечить электричеством всех потребителей, плюс осуществлять подзарядку батареи. Но если какой-то из его узлов начинает работать нестабильно, на поддержание заряда аккумулятора электроэнергии уже не будет хватать, и она в итоге разрядится. Чтобы этого не случилось, необходимо следить за состоянием генератора, периодически проверяя уровень напряжения, который он выдаёт на АКБ.

Появление характерного свиста из моторного отсека, особенно при увеличении оборотов вращения мотора, может свидетельствовать об ослаблении натяжения приводного ремня генератора. Это первый признак того, что генератор работает не в полную силу, а значит, со временем возникнут проблемы с аккумулятором и спуском двигателя. Обрыв ремня чреват обесточиванием автомобиля, как и поломки или износ других узлов генератора.

Замена ремня генератора Шкода Фабиа

Приводные ручейковые ремни на Школа Фабиа бывают двух видов, даже не видов, а типов: Приводной ремень генератора для автомобилей с кондиционерам и без кондиционера.

Детали привода генератора (Школа Фабиа без кондиционера): 1 – болт крепления шкива коленчатого вала; 2 – шкив с гасителем крутильных колебаний; 3 – болт крепления натяжного устройства; 4 – натяжное устройство; 5 – кронштейн генератора; 6, 8 – болты крепления кронштейна; 7 – кронштейн нижнего воздуховода; 9 – генератор; 10 – болт крепления генератора; 11 – ремень привода генератора.

Детали привода генератора (Шкода Фабиа с кондиционером): 1 – болт крепления шкива коленчатого вала; 2 – шкив с гасителем крутильных колебаний; 3 – болт крепления генератора; 4 – генератор; 5 – натяжное устройство; 6 – кронштейн генератора; 7 – болт крепления натяжного устройства; 8, 10 – болты крепления кронштейна; 9 – кронштейн нижнего воздуховода; 11 – болт крепления компрессора; 12 – компрессор кондиционера; 13 – установочные втулки компрессора; 14 – ремень привода генератора.

Замена ремня генератора Шкода Фабиа без кондиционера

Снимите верхний кожух двигателя

У двигателей с наддувом снимите хомуты 4 и верхний воздуховод 6 со шлангом 8 из моторного отсека

Ключом 1 поверните по часовой стрелке натяжной ролик 6, чтобы ослабить натяжение ремня. Удерживая ролик, снимите ремень (2 – натяжное устройство; 3 – шкив генератора; 4 – ремень привода генератора; 5 – шкив коленчатого вала). Проверьте затяжку болтов крепления генератора и натяжного устройства. Проверьте легкость вращения натяжного ролика 6 и шкива 3 генератора, они должны вращаться легко, без заеданий. Удерживая натяжное устройство 2, наденьте новый ремень 4 на шкивы коленчатого вала 5 и генератора 3 и отпустите натяжное устройство. Натяжное устройство автоматически натянет ремень, после чего заведите двигатель и проверьте работу агригатов ремня.

Замена ремня генератора и кондиционера Шкода Фабиа

Снимите грязезащитный щиток двигателя, отвернув винты его крепления, показанные стрелками на рисунке

Отверните болт 3, снимите хомуты 4 и затем нижний воздуховод 1 со шлангом 2

Ключом, как показано на рисунке, поверните по часовой стрелке натяжной ролик, чтобы ослабить натяжение ремня. Удерживая ролик, снимите ремень. Проверьте затяжку болтов крепления генератора, компрессора кондиционера и натяжного устройства. Проверьте легкость вращения натяжного ролика и шкивов генератора и компрессора, они должны вращаться легко, без заеданий. Удерживая натяжной ролик, наденьте новый ремень на шкивы коленчатого вала, генератора и компрессора, затем отпустите ролик. Натяжное устройство автоматически натянет ремень. Заведите двигатель и проверьте работу ремня, генератора и кондиционера Шкода Фабиа.

Источник

Когда нужно менять ремень генератора

Те, кто впервые столкнулся с заменой ремня генератора на Chevrolet Lacetti, должны знать, когда именно проводится эта процедура.

Тут есть 2 варианта:

  • по регламенту;
  • по текущему состоянию.

Если говорить о регламенте, то в руководстве по эксплуатации для Chevrolet Lacetti прописан период в 30 тысяч километров пробега. Именно с таким интервалом производитель рекомендует менять приводной ремень. Но показатель условный. Некоторые ездят намного дольше, и ничего плохого не происходит. У других же ремень изнашивается намного раньше.

Более правильным решением будет ориентироваться на состояние элемента, но не превышать рекомендованный ресурс более чем на 20-25%.

Что же касается признаков износа, то они проявляются так:

  • горит лампа в виде АКБ на приборной панели;
  • мерцают фары;
  • нестабильно работает освещение салона;
  • некорректно функционирует гидроусилитель руля;
  • раздаётся посторонний шум, свист со стороны правого переднего крыла машины.

Всё это указывает на то, что ремень генератора износился. Либо же проблемы со стороны натяжительного ролика.

В этом случае рекомендуется осмотреть визуально деталь на предмет разрывов, растяжений, дефектов и прочих повреждений. Если они есть, тогда элемент нужно обязательно заменить.

Когда необходимо менять ремень ГРМ

При каком пробеге меняется ремень ГРМ, указано в технических документах по эксплуатации автомобиля. Как правило, это делают при плановом техническом осмотре машины. Поскольку авто разных производителей имеют свои характеристики, то и сроки замены ремня различаются, обычно это значения от 60 тыс. до 200 тыс. км.

Основные ориентиры по срокам замены ремня ГРМ — пробег авто и время, прошедшее с момента предыдущей замены. Конечно, моделей машин очень много, различаются и марки двигателей, поэтому и сроки могут значительно варьироваться: 50-150 тыс. км либо 5-10 лет работы двигателя. Ниже дана таблица, в которой указаны интересующие нас параметры от разных производителей.

Модель автомобиля

Пробег, тыс. км

Lada Vesta

90 000

Renault Logan

90 000

Volkswagen Polo

75 000

Audi A4

120 000

Chery Tiggo 5

60 000

Mitsubishi Outlander

90 000

Volvo S60

120 000

Subaru Forester

100 000

Range Rover Evoque

130 000

Стоит упомянуть о том, что в последнее время в газораспределительных механизмах используются не просто резиновые ремни, усиленные армированием, а металлические цепи. Они, как правило, более износостойки (требуют замены при пробеге от 150 тыс. км). По мнению некоторых автопроизводителей, такую цепь и вовсе не придется заменять — настолько она надежна. Среди марок авто, где используется цепь вместо ремня, — УАЗ, BMW, Toyota, Mazda, Kia, Hyundai и некоторые другие.

Несмотря на то что ремень ГРМ закрыт защитным кожухом, нужно стараться регулярно проводить его визуальный контроль с целью оперативного обнаружения повреждений.

Если при осмотре будет найден хотя бы один из «симптомов», перечисленных ниже, то это значит, что настал момент, когда нужно менять ремень ГРМ:

  • На ремне появились трещины.
  • Разлохматились края ремня.
  • Ременные зубцы расслоились, стерлись или повредились иным образом.
  • На ремне видны признаки прижога или потертости.
  • Детали, находящиеся в контакте с ремнем, либо защитный кожух покрыты темной резиновой пылью.

Имеется еще несколько показателей, говорящих о том, что, возможно, пора производить замену ремня ГРМ:

  • В работе системы зажигания происходят сбои, наблюдается троение двигателя либо его запуск совершается не с первого раза. Причиной этого может быть то, что зубец ремня встает не на свое место на шкиве, а воспламенение топлива происходит раньше или позже, чем нужно.
  • Из выхлопной трубы выходит дым черного цвета, указывающий на то, что, возможно, ремень ГРМ ослабился, из-за чего топливо сжигается не полностью, а его догорание происходит в выхлопной системе. В итоге температура чересчур повышается, что может привести к порче катализатора.
  • Щелчки или звуки, напоминающие тиканье часов, что нехарактерно для нормального двигателя. Чем выше число оборотов двигателя, тем громче могут быть звуки. Среди причин их возникновения – как значительный износ ремня ГРМ, так и повреждения генератора либо подшипника водяной помпы.
  • Отсутствие запуска двигателя при вращении стартера вследствие вероятного разрыва ремня ГРМ.
  • Следы подтекания масла или антифриза в области кожуха, защищающего ремень. Источником масла может быть сальник коленчатого вала, а антифриза — водяная помпа. Когда эти вещества попадают на ремень, это означает, что его нужно менять, а вместе с ремнем ГРМ — еще и ролики со шкивами.

Опытные автомеханики рекомендуют заменять ремень ГРМ чаще, чем это указано в инструкциях от производителя: раз в 3 года при условии, что за год в среднем машина пробегает 15 тыс. км. Другими словами, замена нужна каждые 40-45 тыс. км пробега. Таким образом, увеличивается вероятность не допустить разрыва ремня, а значит, будущий ремонт обойдется дешевле.

Если пробег у автомобиля маленький, но с момента установки ремня ГРМ прошло уже больше 7-8 лет, то его также рекомендуется заменить. Дело в том, что резина, из которой ремень изготовлен, имеет срок эксплуатации и со временем теряет свои свойства, а значит, с каждым годом риск разрыва ремня и дорогого ремонта увеличивается. Целесообразно и удобно вместе с ремнем заменить также и водяную помпу.

Ремень ГРМ: процедура замены своими руками

Сама работа заключается в последовательности действий;

  • снятия двух патрубков с коробки воздухофильтра;
  • а потом снятия самой коробки воздухоочистителя;

  • снять обводной трубопровод;
  • освободить катушки от подходящих к ним проводов с отводом всего этого пучка проводки в сторону;
  • открутить крепления заглушки распределительного вала впуска, а также крышки привода помпы;

  • извлечь крышку и снять заглушку;
  • снять верхнюю часть крышки привода ГРМ;

поддомкратить и открутить правое колесо, а потом и защиту колесной арки, которую автомеханики называют локером;

  • снять заглушку натяжительного ролика;
  • потом нужно отпустить болт натяжителя с тем, чтобы можно было ослабить натяжение ремня, повернув сам натяжитель против часовой стрелки;

следующие манипуляции – это откручивание центрального болта и снятия шкива с коленвала.

Далее идет этап снятия нижней крышки привода ГРМ

  • снятия крепежа катушки зажигания;
  • извлечения самой катушки;
  • а также свечи первого цилиндра;

сначала выставить с помощью длинного прутка нижнее положение поршня;

а потом прокрутить коленвал по ходу его вращения с тем, чтобы произошло поднятие прутка, примерно, на 35 либо на 40 мм;
 и поставить специальный фиксатор вместо заглушки на блоке, и прокрутить коленвал до его упора;
потом надо обратить внимание на торец распределительного вала. Выемка в торце этого вала должна быть выше чем воображаемая середина торца

В том случае, если она окажется ниже чем середина, то следует вынуть фиксатор из блока, провернуть коленвал на один полный оборот или на 360 градусов вставить, вкрутив в блок фиксатор и опять повернуть коленвал до того места, когда он упрется.

Устройство, схема подключения генератора

Принцип функционирования автомобильного генератора схож с работой электродвигателя, за единственным исключением: он вырабатывает ток, преобразуя в электричество вращательное движение коленвала, а у электродвигателя всё наоборот.

Генератор включает следующие конструктивные узлы:

  • приводной блок со шкивом, валом и набором подшипников;
  • корпус генератора;
  • ротор;
  • щеточный блок;
  • статор с обмоткой;
  • диодный мост (выпрямитель напряжения);
  • регулятор напряжения.

Когда водитель поворачивает ключ в замке зажигания, АКБ подаёт напряжение на щеточный блок, откуда он направляется на обмотку ротора. Поскольку последний является обычным электромагнитом, в результате возникает переменное магнитное поле, вырабатывающее в неподвижном статоре переменный ток. Преобразование его в постоянный происходит в диодном мосту. Когда обороты ротора превышают некий порог, участок цепи от аккумулятора отключается, и единственным источником вращения приводного ремня становится двигатель автомобиля.

А чтобы выходные параметры генерируемого тока были стабильными и не зависели от оборотов мотора, в схему генератора включен реле-регулятор.

При неисправности генератора на приборной панели загорится соответствующая лампа, которая сообщит автовладельцу, что в настоящее время питание бортовой сети обеспечивает аккумулятор, и нужно срочно заняться поисками причин выхода из строя штатного производителя электроэнергии.

Отметим, что на Skoda Rapid генератор даёт заряд на АКБ в диапазоне 13,5-14,4 вольт, чего обычно достаточно для того, чтобы при движении авто батарея постепенно подзаряжалась без ущерба для других потребителей.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Editor
Editor/ автор статьи

Давно интересуюсь темой. Мне нравится писать о том, в чём разбираюсь.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Master Plus
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector