Как поменять ремень генератора своими руками

Признаки и причины неисправности с элементом привода в СМА

Если техника перегружена бельем, барабан может сильнее прокручиваться, а ремешок — спадать.

Основные признаки неполадки

О том, что слетел приводной ремень в автоматической стиральной машине, свидетельствуют следующие факторы:

• отсутствие вращения барабана при рабочем двигателе при запуске программы;
• нет прокрутки барабанного узла, хотя двигатель работает с ощутимыми усилиями;
• вращение барабана только с небольшим количеством вещей внутри;
• нет кручения при загрузке большой партии белья;
• посторонние звуки — скрежеты и трения;
• запуск программы и дальнейшее зависание машинки.

Важно! Основные поломки детали — обрывы, расслойки, растяжения.

Почему слетает ремень на стиральной машине

Перед устранением неполадки стоит до конца разобраться, почему же слетает ремень на вашей стиральной машине.

• Проблемы с креплением шкива. Ослабленный и расшатанный крепеж приводит к разрывам и соскакиванию ремня, а также заклиниванию барабана.
• Ненадежное крепление мотора. При ослаблении крепежа ремень натягивается плохо и может соскользнуть. Поломка устраняется путем подтягивания всех креплений.
• Естественный износ детали. Если машинка используется более 10 лет, ремень растягивается. Об этом говорят свисты при прокрутке и проблемы с отжимом.

Важно! Из-за растяжения ремня машинка перестает выполнять программы. Выход их строя подшипников. При износе подшипников машинки слышен сильный шум от вибрации самой детали и барабанного шкива

С каждой стиркой нагрузка на деталь усиливается. Эксплуатация машинки с неисправными подшипниками приводит к растяжению, слетанию и разрыву ремня

Выход их строя подшипников. При износе подшипников машинки слышен сильный шум от вибрации самой детали и барабанного шкива. С каждой стиркой нагрузка на деталь усиливается. Эксплуатация машинки с неисправными подшипниками приводит к растяжению, слетанию и разрыву ремня.

Важно! Поломка, связанная с обрывом ремешка, может привести к разрыву проводки и повреждению электронных датчиков

• Деформации шкива или вала. Геометрия деталей нарушается при ослаблении крепежа мотора, изменения формы вала и шкива, поломок крестовины. Сильная вибрация при работе приводит к соскальзыванию и разрыву ремешка, а также к поломкам сложных деталей СМА.
• Ремень натянут слабо. Если элемент подобран не по размеру, натянут неправильно, то он спадет.
• Редкий запуск бытовой техники. Когда машинка используется нечасто, приводной ремень теряет свойства эластичности — высыхает в перегнутом состоянии. Жесткий элемент при вращении барабана может трескаться, обрываться или растягиваться.
• Расшатывание барабанной крестовины. Когда быстро слетает приводной ремень с исправного барабана бытовой стиральной машины, нужно проверить балансировку крестовины.
• Деформация пластикового бака. При длительном использовании техники деформированные участки бака создают давление на барабанный шкив. Изменение его положения относительно моторного приводит к спаданию ремня.

Важно! Поломка свойственна только моделям с вертикальной загрузкой. Установка программы интенсивной стирки. При перегрузке машинки бельем и ее ежедневная эксплуатация на интенсивном режиме (5-10 ч) приводит к спаданию ремня

Деталь нужно одеть на место

Установка программы интенсивной стирки. При перегрузке машинки бельем и ее ежедневная эксплуатация на интенсивном режиме (5-10 ч) приводит к спаданию ремня. Деталь нужно одеть на место.

Интересно знать! Ремни узких моделей изнашиваются чаще по причине компактного расположения узлов и повышенного трения.

Признаки растянувшегося ремня электрогенератора

Как понять, что ремень необходимо срочно менять? Есть несколько признаков:

• Перебои в работе оптики. Когда при нажатии на педаль газа фары ближнего и дальнего света, работают нормально, а при её отпускании – тускнут.
• При нарушении работы генератора на приборной панели может появиться значок аккумулятора.
• Характерный свист – обычно звучит при недостаточном натяжении детали.

Всем этим признакам следует уделять особое внимание. Срыв ремня электрогенератора приведёт к отключению всех приборов и электроники в машине

А также к прекращению работы кондиционера, гидроусилителя и помпы.

Натяжение с помощью регулировочной планки

Крепление генератора с помощью планки

Этот метод используется для более старых автомобилей (например, “классических” ВАЗов). Он основан на том факте, что генератор крепится к двигателю с помощью специальной дугообразной планки, а также болта с гайкой. Ослабляя крепление можно перемещать планку с генератором относительно двигателя на необходимое расстояние, тем самым регулируя уровень натяжения.

Действия выполняются по следующему алгоритму:

• откручиваем крепежную гайку на дугообразной планке;
• при помощи монтировки регулируем положение (отодвигаем) генератора относительно двигателя;
• затягиваем гайку, фиксируя новое положение генератора.

Процедура несложная, ее можно повторить в случае, если вам с первого раза не удалось добиться необходимого уровня натяжения.

Самостоятельное натяжение ремня генератора

Подобные работы относятся к числу таких, которые под силу выполнить водителю самостоятельно, требуется лишь запастись некоторым типичным инструментом. Сначала находим ремень в передней части мотора и тщательно ощупываем его, отыскивая характерные трещины или расслоения резины. Осматриваем его с обеих сторон. Если заметных повреждений нет, значит, изделие готово ещё послужить, а потому потребуется лишь натяжка.

Проверяется обязательно большим пальцем руки, и для этого потребуется специальное оборудование, позволяющее выполнить замер. Прогиб допускается на уровне 5 мм, и он не должен быть намного больше или даже меньше. От правильности натяжки будет зависеть и срок его дальнейшей службы.

Проверку лучше выполнять примерно по центру расстояния между двумя шкивами. Но на дизельных моторах натяжение проверяется не сверху, а снизу. Измерительный прибор устанавливается таким образом, чтобы ремень проходил через его направляющие. Нормальное натяжение должно быть в пределах 250-300 Ньютонов и обязательно не меньше этого значения.

Монтаж клинового и поликлинового ремня на четырехцилиндровом двигателе

1. При монтаже бывшего в употреблении клиноребристого ремня учитывайте предварительно обозначенное направление вращения.

2. Клиновой ремень водяного насоса: в несколько приемов затяните болты ременного шкива водяного насоса с наложенным клиновым ремнем. При этом постоянно поворачивайте ременной шкив для того, чтобы клиновой ремень не зажало между половинами ременных шкивов.

3. Лишь когда клиновой ремень движется с внешней стороны в правильном положении, затяните болты на 25 нм.

4. Поликлиновой ремень компрессора климатической установки: крепежные болты натяжного ролика еще ослаблены.

5. Проверьте, легко ли передвигается консоль с натяжным роликом.

6. Установите динамометрический ключ на шестигранник консоли натяжного ролика и затяните на 25 нм – натяжение ремня будет правильным.

7. Затяните крепежные болты (20 нм).

8. Поликлиновой ремень сервонасоса, генератора и вязкостного вентилятора: установите на натяжном устройстве рожковый ключ и откиньте его вправо.

9. Зафиксируйте натяжное устройство.

10. Наложите поликлиновой ремень; следите при этом за корректной посадкой ремня на ременных шкивах.

11. При наложенном поликлиновом ремне снова поднимите натяжное устройство ключом и удалите штифт.

12. Момент затяжки для вязкостного вентилятора: 45 нм.

Признаки растянувшегося ремня электрогенератора

Приводной ремень поликлинового типа можно обнаружить в передней части силового агрегата. Необходим он для того, чтобы передавать от генератора питание для водяной помпы, рулевого насоса и компрессора. На протяжении всего периода эксплуатации транспортного средства он подвергается повышенным нагрузкам, которые рано или поздно приводят к его износу.

Регулярное обслуживание и, прежде всего, визуальный осмотр необходимы для того, чтобы избежать отказов двигателя или его компонентов, которые могут привести к дорогостоящему ремонту

Поэтому опытные автомобилисты обязательно проверяют степень износа ремешка и обращают внимание на признаки, сигнализирующие о его износе

Основным признаком износа и предстоящей замены считается характерный свист. Он особенно проявляет себя, если включить фары, а потом запустить двигатель. Однако возможна и такая ситуация, когда ремень попросту ослаб и достаточно будет обеспечить его натяжение. Дело в том, что в этом случае генератор не сможет выдавать полный заряд для всех электроприборов автомобиля.

Также мотивом для замены в самые короткие сроки могут служить таким признаки, как появление большого количества внушительных трещин на поверхности изделия, разрывы или загрязнения, возникновение лохмотьев, глубокие царапины и прочие симптомы. Помимо повреждений механического свойства, нужно проверять степень натяжки, которая также может стать причиной появления проблем с зарядом.

Инструкция по самостоятельной замене ремня ГРМ на примере «Ауди А4» 1.8

Ниже перечислены детали и инструменты, необходимые для проведения замены ремня ГРМ на «Ауди A4» 1.8 (или, например, «Ауди A4» 1.6, 2.0):

• Набор деталей для замены, куда входят натяжитель, ролик и ремень. Все вместе будет стоить приблизительно 9000 руб. Фирма и артикул: Ina 530007010.
• Обводной ролик газораспределительного механизма. Фирма и артикул: VAG 058109244.
• Поликлиновый ремень, цена — около 370 руб. Фирма и артикул: Contitech 5PK1300.
• Ремень гидроусилителя рулевого управления.
• Болты для крепления шкива и поликлинового ремня.

Алгоритм работ по замене ремня ГРМ на «Ауди A4» 1.8 (или, например, «Ауди A4» 1.6, 2.0):

Проводят демонтаж бампера. Откручивают боковые болты посредством ключа Т25 и центральные болты — с помощью шестигранника SW6.
Устанавливают переднюю часть автомобиля в рабочую позицию

Снимают воздуховод и резиновый уплотнитель капота.
Осторожно демонтируют патрубки, прикрепленные к компрессору кондиционера. Отворачивают патрубки впуска посредством торцевой головки на 10.
Демонтируют переднюю часть рамы автомобиля («телевизор»), для чего откручивают находящие сверху четыре болта ключом Т30

С его же помощью выкручивают болты, располагающиеся сбоку. Базовые болты крепления отворачивают посредством ключа Т45.
С левой стороны в крепление вкручивают длинный болт, вводя его на глубину нескольких сантиметров, пока не образуется пространство между крылом и левой фарой. Правую сторону осторожно тянут вперед.
Демонтируют крышки двигателя и газораспределительную систему.
С помощью шестигранника SW6 осторожно откручивают ролик и снимают ремень компрессора.
Посредством ключа на 17 сжимают натяжитель.
Снимают поликлиновый ремень и демонтируют натяжитель ключом на 13.
Далее выкручивают вязкостную муфту. С помощью шестигранника SW8 и минусовой отвертки снимают находящиеся на дросселе патрубки.
Если необходимо поменять ремень водяного насоса, то сначала фиксируют шкив в одном положении, для чего вставляют штифт в зазор между шкивом гидроусилителя руля и фланцем оси помпы. Здесь пригодится шестигранник SW6.
В обязательном порядке делают пометки мелком на распредвале и коленвале. После этого их нужно покрутить по часовой стрелке, для чего служит ключ на 19.
С помощью ключа нужно слегка придержать коленвал и в то же время шестигранником SW6 осторожно выкрутить шкив ремня. Далее обязательно аккуратно демонтируют радиаторы гидроусилителя руля и кондиционера, сливают охлаждающую жидкость, отсоединяют все провода, слегка отодвигают «телевизор». Таким образом, доступ к болтам оказывается открытым.
Демонтируют находящиеся внизу защитные элементы. Мелком делают метки на ремне, чтобы помнить, а каком направлении он вращается.
С помощью ключа на 14 выкручивают центральный болт. Затем снимают натяжитель и ремень.
Подсчитывают количество зубцов, находящихся между метками ремня, и делают идентичные метки на новом ремне.
Накладывают ремень на шкив коленвала, масляного насоса и распредвала. Контролируют метки. Закручивают ролик (без натяжителя).
Монтируют натяжитель, убирают штифт. Еще раз крутят коленвал, чтобы убедиться в корректности меток.
Ставят на место и фиксируют защитные элементы ГРМ, монтируют шкив поликлинового ремня. Прокручивая шкив, затягивают болты.
Немного прокручивают вязкостную муфту и надевают ремень.
Возвращают на место «телевизор», при этом сначала затягивают верхние болты, а затем — боковые и основные.

Когда необходимо менять ремень ГРМ

При каком пробеге меняется ремень ГРМ, указано в технических документах по эксплуатации автомобиля. Как правило, это делают при плановом техническом осмотре машины. Поскольку авто разных производителей имеют свои характеристики, то и сроки замены ремня различаются, обычно это значения от 60 тыс. до 200 тыс. км.

Основные ориентиры по срокам замены ремня ГРМ — пробег авто и время, прошедшее с момента предыдущей замены. Конечно, моделей машин очень много, различаются и марки двигателей, поэтому и сроки могут значительно варьироваться: 50-150 тыс. км либо 5-10 лет работы двигателя. Ниже дана таблица, в которой указаны интересующие нас параметры от разных производителей.

Модель автомобиля	Пробег, тыс. км
Lada Vesta	90 000
Renault Logan	90 000
Volkswagen Polo	75 000
Audi A4	120 000
Chery Tiggo 5	60 000
Mitsubishi Outlander	90 000
Volvo S60	120 000
Subaru Forester	100 000
Range Rover Evoque	130 000

Стоит упомянуть о том, что в последнее время в газораспределительных механизмах используются не просто резиновые ремни, усиленные армированием, а металлические цепи. Они, как правило, более износостойки (требуют замены при пробеге от 150 тыс. км). По мнению некоторых автопроизводителей, такую цепь и вовсе не придется заменять — настолько она надежна. Среди марок авто, где используется цепь вместо ремня, — УАЗ, BMW, Toyota, Mazda, Kia, Hyundai и некоторые другие.

Несмотря на то что ремень ГРМ закрыт защитным кожухом, нужно стараться регулярно проводить его визуальный контроль с целью оперативного обнаружения повреждений.

Если при осмотре будет найден хотя бы один из «симптомов», перечисленных ниже, то это значит, что настал момент, когда нужно менять ремень ГРМ:

• На ремне появились трещины.
• Разлохматились края ремня.
• Ременные зубцы расслоились, стерлись или повредились иным образом.
• На ремне видны признаки прижога или потертости.
• Детали, находящиеся в контакте с ремнем, либо защитный кожух покрыты темной резиновой пылью.

Имеется еще несколько показателей, говорящих о том, что, возможно, пора производить замену ремня ГРМ:

• В работе системы зажигания происходят сбои, наблюдается троение двигателя либо его запуск совершается не с первого раза. Причиной этого может быть то, что зубец ремня встает не на свое место на шкиве, а воспламенение топлива происходит раньше или позже, чем нужно.
• Из выхлопной трубы выходит дым черного цвета, указывающий на то, что, возможно, ремень ГРМ ослабился, из-за чего топливо сжигается не полностью, а его догорание происходит в выхлопной системе. В итоге температура чересчур повышается, что может привести к порче катализатора.
• Щелчки или звуки, напоминающие тиканье часов, что нехарактерно для нормального двигателя. Чем выше число оборотов двигателя, тем громче могут быть звуки. Среди причин их возникновения – как значительный износ ремня ГРМ, так и повреждения генератора либо подшипника водяной помпы.
• Отсутствие запуска двигателя при вращении стартера вследствие вероятного разрыва ремня ГРМ.
• Следы подтекания масла или антифриза в области кожуха, защищающего ремень. Источником масла может быть сальник коленчатого вала, а антифриза — водяная помпа. Когда эти вещества попадают на ремень, это означает, что его нужно менять, а вместе с ремнем ГРМ — еще и ролики со шкивами.

Опытные автомеханики рекомендуют заменять ремень ГРМ чаще, чем это указано в инструкциях от производителя: раз в 3 года при условии, что за год в среднем машина пробегает 15 тыс. км. Другими словами, замена нужна каждые 40-45 тыс. км пробега. Таким образом, увеличивается вероятность не допустить разрыва ремня, а значит, будущий ремонт обойдется дешевле.

Если пробег у автомобиля маленький, но с момента установки ремня ГРМ прошло уже больше 7-8 лет, то его также рекомендуется заменить. Дело в том, что резина, из которой ремень изготовлен, имеет срок эксплуатации и со временем теряет свои свойства, а значит, с каждым годом риск разрыва ремня и дорогого ремонта увеличивается. Целесообразно и удобно вместе с ремнем заменить также и водяную помпу.

Интерфейсы

Обзор компонентов, подключаемых к шине данных (CAN, MOST).

Обзор компонентов системы, не подключаемых к шине.

Обмен данными по шине CAN.

Цифры в скобках обозначают блок управления, обрабатывающий данные. Например, предупреждающий индикатор зажигается блоком управления 5, J285.

Функциональная схема.

G76 — Датчик уровня, задний левый;
G77 — Датчик уровня, задний правый;
G78 — Датчик уровня, передний левый;
G289 — Датчик уровня, передний правый;
G290 — Температурный датчик компрессора;
G291 — Датчик давления пневматической подвески;
J393 — Центральный блок управления (дверной сигнал);
G341 — Датчик ускорения кузова, передний левый;
G342 — Датчик ускорения кузова, передний правый;
G343 — Датчик ускорения кузова, задний;
J197 — Блок управления адаптивной пневматической подвеской;
J403 — Реле компрессора адаптивной пневматической подвески;
N111 — Выпускной электромагнитный клапан пневматической подвески;
N148 — Клапан стойки, передней левой;
N149 — Клапан стойки, передней правой;
N150 — Клапан стойки, задней левой;
N151 — Клапан стойки, задней правой;
N311 — Клапан ресивера адаптивной пневматической подвески;
N336 — Клапан стойки, передней левой;
N337 — Клапан регулировки амортизатора, передний правый;
N338 — Клапан регулировки амортизатора, задний левый;
N339 — Клапан регулировки амортизатора, задний правый;
V66 — Двигатель компрессора адаптивной пневматической подвески.

Прочие интерфейсы

Сигнал пробуждения системы  для вывода блока управления адаптивной пневматической подвески из спящего режима блок управления комфортом J393 генерирует ШИМ-сигнал. Длительность импульса зависит от того, открыт багажник/капот или нет. J393 также передает сигнал, если зафиксирован сигнал на терминале 15, но двери и/или капот не открывались.

Сигнал системы корректировки фар

Блок управления адаптивной подвеской отправляет сигнал блоку управления корректировки фар по шине CAN о текущем положении высоты каждого из колес. Блок управления корректировкой фар использует эти данные для расчета необходимых корректировок фар для текущей ситуации.

Сигнал terminal X

Нагрузка, потребляющая большую мощность, кратковременно отключается при запуске двигателя. Особенно это относится к компрессору адаптивной пневматической подвески. Информация о терминалах 15 и 50 передается в блок управления доступом и запуском J518 по дискретным линиям от соответствующего переключателя E415.

J518 передает сообщение terminal X через шину CAN в блок управления адаптивной пневматической подвески. Это предотвращает запуск компрессора при наличии сигнала на терминале 15/терминале 50.

Как снять вспомогательный приводной ремень Ауди 100/А6 С4

Сегодня мы рассмотрим технологический процесс снятия приводного ремня в автомобилях Audi 100 и Audi A6 в кузове С4. В рассматриваемой версии автомобиля используется бензиновый двигатель объемом 2,6 литра.

В автомобилях Audi 100, Audi A6 используется общий приводной ремень для генератора автомобиля, а также для гидроусилителя руля и компрессора кондиционера автомобиля.

Недавно мне потребовалась замена автомобильного термостата, в процессе работы я решил создать данное издание. Надеюсь, предоставленный материал будет вам полезен.

Для замены термостата в Audi A6 необходимо было организовать свободный доступ к нему, по этой причине необходимо было снять ремень привода генератора, иначе до термостата было бы невозможно дотянуться.

Если вам проще посмотреть процесс снятия и замены приводного ремня на видео, вы можете перейти в нижнюю часть этой страницы, специально для вас подготовлен видеоролик с подробной инструкцией.

Что ж, для всех остальных, подробный фотоотчет, процесс на самом деле довольно прост, поэтому я не думаю, что это вызовет у кого-то какие-либо проблемы. Итак, начнем.

Регулировка натяжения ремня генератора

Ремень генератора ВАЗ 2110 – важная деталь, которую не рекомендуется выкидывать даже после замены. Дело в том, что с каждым автомобилистом может случиться неожиданность в виде поломки или выхода из строя какой-либо запчасти. Причем, не всегда это случается, когда рядом собственный гараж, проезжающие машины или автосервис. В так называемых «полевых» условиях, если вдруг порвался новый ремень генератора, можно временно воспользоваться старым.

Бывает, что после замены такой немаловажной запчасти (со старой на новую) генератор все же продолжает выть. В таком случае следует проверить, не сильно ли натянут ремень

Напротив, если он проскальзывает, необходимо сделать натяжение. Подтягивать приводной ремень рекомендуется через каждые 10 км пробега автомобиля.

При выборе ремня особое внимание стоит уделить фирме производителю данной запасной части. Если изготовители не знакомы, следует изучить отзывы и рекомендации тех водителей, которые уже сталкивались с продукцией некоторых, незнакомых вам, производителей

Это интересно: Как понять что нужно менять рулевую тягу