Признаки перетянутого ремня генератора

Натяжение с помощью регулировочной планки

Крепление генератора с помощью планки

Этот метод используется для более старых автомобилей (например, “классических” ВАЗов). Он основан на том факте, что генератор крепится к двигателю с помощью специальной дугообразной планки, а также болта с гайкой. Ослабляя крепление можно перемещать планку с генератором относительно двигателя на необходимое расстояние, тем самым регулируя уровень натяжения.

Действия выполняются по следующему алгоритму:

откручиваем крепежную гайку на дугообразной планке;
при помощи монтировки регулируем положение (отодвигаем) генератора относительно двигателя;
затягиваем гайку, фиксируя новое положение генератора.

Процедура несложная, ее можно повторить в случае, если вам с первого раза не удалось добиться необходимого уровня натяжения.

Chevrolet Cruze / Шевроле Круз: замена натяжителя и приводного ремня генератора

Казалось бы, с изобретением многорядной цепи – прочной, надежной и долговечной – ременные передачи должны бы уйти в прошлое. Но нет.

Среди основных преимуществ именно ременной передачи имеет смысл выделить следующие:

Во-первых, резиновая или резиново-пластиковая деталь значительно дешевле стальной цепи;
Во-вторых, ремень легче и не крадет часть КПД агрегата, на котором установлен;
В-третьих, что касается генератора, то здесь проскальзывание ремня, что, например, в ГРМ неминуемо привело бы к катастрофическим последствиям, неопасно. Максимум, ослабление передачи понизит мощность устройства и снизит количество вырабатываемого им электричества. Никаких серьезных последствий для двигателя автомобиля эта неисправность иметь не будет.

Тем не менее, у этой детали предусмотрен механизм натяжения, но прежде поговорим о назначении и устройстве генератора, и какую функцию в нем выполняет ременная передача.

Генератор предназначен для выработки электрического тока, а точнее, для преобразования механической энергии вращения распределительного вала двигателя в электрическую. Осуществляется это посредством механизма, конструкцию которого все мы изучали в школе.

Состоит электрогенератор из магнита и катушки индуктивности и двух щеток, а также ряда деталей крепления и регулировочных механизмов. На проводах катушки, вращающейся в магнитном поле, возникает разность потенциалов, то есть электрический ток, который и снимается посредством двух скользящих по ней графитовых щеток.

Сама же катушка раскручивается посредством ременной передачи, натянутой между распределительным валом двигателя и осью самой катушки. Когда тот изнашивается, требуется замена ремня генератора Круз.

Этот механизм начинает работать в момент запуска двигателя, а вырабатываемая им электроэнергия расходуется на две цели:

Подзарядку аккумуляторной батареи .Когда водитель поворачивает ключ зажигания в первое положение, он тем самым включает аккумулятор и на приборной панели загорается соответствующий сигнал. Но как только мотор запускается, этот сигнал гаснет;
Это говорит о том, что генератор приступил к выполнению второй своей функции – питанию всех без исключения электроприборов автомобиля.

Проще говоря, аккумулятор необходим лишь для запуска двигателя. Если тот разряжен, осуществить запуск можно двумя способами:

«Прикурить» от аккумулятора соседа по гаражу;
С «толкача», то есть, раскрутив ротор генератора, вырабатываемый которым ток и заведет мотор.

Когда нужна на Шевроле Круз замена натяжителя: признаки неисправности приводного ремня

При сильном растяжении его толщина становится неодинаковой по всей длине, а по краям может появиться бахрома. Но первым и самым верным признаком износа ременной передачи станет недостаточное количество вырабатываемого генератором электричества. Так, например, если в процессе долгой поездки разряженный аккумулятор не зарядился либо уровень его зарядки невысок, то, скорее всего, проблема именно в генераторе.

Кстати, в комплекте с ремнем обычно продается и натяжной ролик, так что на Шевроле Круз замена натяжителя генератора осуществляется одновременно с установкой новой ременной передачи.

Установка новой передачи генератора на Шевроле Круз в автосервисе

По счастью, замена ремня генератора на Шевроле Круз операция для опытного специалиста несложная, она не сопряжена с демонтажом или разборкой тех или иных механизмов мотора. Генератор на практически всех моторах Круз расположен слева от двигателя и доступ к нему относительно свободный. Тем не менее, производить эту операцию самостоятельно не стоит, так как главное в этом вопросе – обеспечить правильное натяжение ремня, что может сделать только специалист, обладающий достаточным опытом.

Будучи клиновидным, приводные ремни могут иметь различные углы скоса граней. В автосервисах, специализирующихся на обслуживании автомобилей марки Шевроле, как правило, всегда есть в наличии различные ремни – как оригинальные, так и их качественные аналоги, так что, доверив ремонт своей машины специалистам, вы избавитесь сразу от нескольких проблем.

Что же касается стоимости этой операции, то она невелика и большую ее часть составляет стоимость самой детали, нежели работы по ее установке.

Как заменить генератор

Проще всего снять и заменить генератор, который не работает должным образом на автомобиле Chevrolet Cruze.

Хотя стоит признать, что новое генерирующее устройство для Chevrolet Cruze не самое дешёвое, из-за чего многие владельцы всё же сначала пытаются отремонтировать его своими силами. Отдавать генератор в ремонт почти бессмысленно. Услуга дорогая и равна более чем половине стоимости нового хорошего устройства.

Не зная распиновку генератора на Chevrolet Cruze, а также не понимая его устройство и принцип работы, настоятельно не рекомендуется разбирать деталь и пытаться её отремонтировать своими силами.

Если же вы хотите просто заменить старый генератор на новый и исправный, сделайте это в следующей последовательности:

подготовьте несколько ключей на 10, 12 и 14;
снимите минусовой провод с аккумулятора;
уберите декоративный кожух с двигателя;
демонтируйте дроссельный узел;
снимите приводной ремень генератора;
отсоедините колпачок из резины наконечника силового провода;
открутите гайку, отключив провод от вывода на генерирующем устройства;
отжав фиксатор, отключите колодку с проводами;
открутите верхнюю шпильку, которая предназначена для крепления проблемной детали;
ослабьте немного натяжение гайки болта от нижнего крепления нашего генератора;
открутите 3 болта, которые удерживают нижний кронштейн устройства на блоке цилиндров;
стащите генератор с его кронштейна;
полностью открутите гайку на нижнем креплении;
снимите устройства с автомобиля.

На этом замена генератора завершена, и теперь Chevrolet Cruze только ждёт установки нового устройства.

Chevrolet Cruze Уставший пепелац › Бортжурнал › Замена приводных ремней и ролика натяжителя 🔃

Всем привет, давненько уже ничего не писал, а было много чего — была и капиталка мкпп, и замена обоих рычагов, а так же установил сигналку Starline A93 , но первые два процесса прошли или при полном или почти полном моем отсутствии, ну а установка сиги выполнена мастером в сервисе, а то что не делаю сам, то и не люблю выкладывать…

Итак, понеслась… что нам понадобится для замены ремней навесных агрегатов и ролика на моторе 1.8 Z18XER/F18D4 с кондиционером:— Ремень генератора 6PK1555 GATES— Ремень ГУР 4PK643SF GATES— Ролик натяжителя GTA0240 GMB— Накидной ключ на 13— Головка на 13— Головка на 20

Собственно первым делом домкратим правое переднее колесо, снимаем его и можно частично освободить подкрылок, мешающий нам добраться до ролика, или снять полностью… Я снял лишь 3 клипсы и отогнул подкрылок в сторону.

Далее необходимо головкой на 13 полностью выкрутить и вытащить верхний крепежный болт гура, подведя к нему отверстие в шкиве гур, чтобы можно было добраться головкой.

Далее необходимо головкой на 13 ослабить нижний крепежный болт гура. Для этого подводим отверстие в шкиве гура таким образом чтобы отверстие подошло к болту, примерно как на фото и ослабляем болт.

После данных манипуляций гур ослабнет, прижимаем его в сторону мотора и стягиваем ремень гур, можно даже его разрезать и вынуть для простоты.Теперь прыгаем ближе к земле, берем головку на 20 в моем случае (у кого то и 19 лезет, а у меня нет) и накинув инструмент на данное место, выделенное красным, тянем против часовой стрелки чтобы совместить отверстия ниже, и вставляем туда стопор, в моем случае это сверло на 5, можно заклепку или любой подходящий предмет.

Теперь можно смело вынимать ремень из моторного отсека и откручивать сам ролик, болт его выделен желтым цветом… Для ослабления берем головку на 13, а для откручивания накидной или рожковый на 13, откручивать вроде как (чет не обратил внимание) против часовой стрелки.Снимаем ролик и сравниваем с тем что купили — визуальные различия есть, но как я говорил всем тем кто у меня спрашивал про этот ролик «полностью функционален и подходит как по ширине, так и крепежу, так и подшипник один и тот же в них фирмы NSK, номер 6203 вроде»… Диаметр одинаков, контактная ширина одинакова

Ну и смотрим как он сидит относительно шкивоф… ктото однажды мне написал, что мол мастер при замене, затянув этот ролик, сказал что тот перестал вращаться и чтото трет… хз, вообще никаких симптомов у меня нет и у тех кто его ставил из моих друзей тоже…

Поставили на место ролик, заводим длинный ремень по местам, но натяжитель не отпускаем пока не натянем ремень ГУР… накидываем ГУР сначала на помпу, а потом на шкив гур по тому же принципу что и раньше на велосипедах цепь надевали на звездочку — шкиф гура проворачиваем и ремень залезает… Теперь оттягиваем натяжитель, вынимаем стопор, оттягиваем гур от двигателя и вкручиваем верхний болт и затем нижний, ставим подкрылок на место, колесо, снимаем с домкрата, заводим и радуемся проделанной работе

Вот кстати состояние моих ремней после примерно 70-90 тысяч пробега

В принципе ремни еще бы ходили и ходили, лишь маааааленькие трещинки местами и камешки забиты, но по субъективным ощущениям еще бы прошли тысяч 30-40 прям смело и безопасно… Поменял их так как полез менять ролик, который верой и правдой отпахал 186 тысяч и лишь с десяток тысяч назад начал в сезон осень-весна посвистывать после пуска… При проверке подшипника (вращая ролик) чувствовалось что он подустал)))

Ну и напоследок решил таки разобраться с назойливой ошибкой выскакивающей на приборке CODE 95 — одолевать она меня начала с месяца 3-4 назад сначала очень редко, а потом все чаще и чаще, а потом и вовсе не тухла… Я и руль снимал, контакты все перепроверял там, улитку раскручивалнакручивал раза 3-4 и датчик под капотом весь перепроверил, и массу кузова всю зачищал и лишь после замены ремней мысль посетила — а не проверить ли мне контакты желтой колодки под сиденьем… Включил зажигание и начинаю кантовать контакт… ииииии БИНГОООО ошибка пропала — отрезал контакты, провода вместе скрутил, спаял под обоими сиденьями и вздохнул с облегчением… УШЛА и не вернулась

Песня кончается и вот ФИНИШ

Небольшой анонс — впереди эпопея с левым задним суппортом, но это впереди… Спасибо кто осилил… Долго не писал поэтому много букаф)

Как часто нужно менять

Ремень генератора или же ремень навесного оборудования относится к категории расходных материалов. А потому без периодической замены никак не обойтись.

Но стоит отдать должное компании Ford. У Focus 2 ресурс ремня оказался внушительным. Говорить о необходимости регулярно менять деталь не приходится.

Здесь нужно отталкиваться от официального регламента по проведению технического обслуживания. В мануале к Ford Focus 2 говорится, что интервал замены составляет 50-60 тысяч километров по пробегу. Если ориентироваться на возраст, тогда это 5-6 лет с начала эксплуатации. Отталкиваться нужно от того, что наступит раньше.

Замена приводных ремней на Chevrolet Lacetti инструкция с фото

Замена ремней Шевроле Лачетти требуется по мере износа или видимых повреждений. Приводной ремень одновременно вращает шкивы генератора, гидроусилителя руля и шкив компрессора кондиционера. На Chevrolet Lacetti используется шестиклиновой приводной ремень длиной 1875 мм. На оригинальном ремне имеется маркировка с номером GM 96183108 Belt 6PK 1875. Ремень имеет автоматическое натяжное устройство с роликом и индикатором износа ремня. В случае максимально возможного вытягивания ремня индикаторные стрелки на корпусе натяжителя показывают, когда пора менять приводной ремень.

Признаки, что ремень ГРМ пришел в негодность

Все мастера на СТО определяют износ детали по нескольким
характерным симптомам. Рассмотрим признаки растянутого ремня ГРМ более
подробно.

Возраст

Выше было написано, что ресурс привода определяется
возрастом (пробегом автомобиля).

Резиновое
изделие в ходе работы испытывает большие нагрузки, поэтому неудивительно, что
изнашивается и растягивается. Еще быстрее оно приходит в негодность, если на
него попадает масло или другие технические жидкости.

К тому же, имеет значение и возраст самого изделия —
использовать можно ремни, которым не больше 5 лет. Иначе они теряют свою мягкость,
дубеют и трескаются, независимо от проделанных машиной километров. Получается,
что даже если водители редко ездят — мягкий привод ГРМ все равно изнашивается со
временем.

Из этого следует, что в первую очередь надо
проверить состояние детали и определить время эксплуатации. Наличие трещин и
потертостей на детали однозначно укажут на необходимость замены.

Ремень ГРМ с трещинами
Трещины на ремне ГРМ

Падение мощностей двигателя

Порядком потрепанный или ослабленный ремень ГРМ не в
состоянии синхронизовать работу зажигания. По этой причине процесс нарушается —
топливная смесь воспламеняется не в свое время. Из-за этого осложняется запуск,
двигатель начинает сильно вибрировать. Это не только вызывает дискомфорт от
вождения, но и грозит другими, более серьезными поломками.

Дым из выхлопной трубы

Из-за неправильной работы системы зажигания, топливо
сгорает не полностью. Часть горючего проникает в выпуск, что повышает температуру
в глушителе. В результате оплавляется и разрушается катализатор, а выхлоп
начинает сильно дымить черным нагаром. Также при этом наблюдается хлопающая
работа мотора.

Дымящий автомобиль
Дым из выхлопной трубы

Стучит мотор

Вернее сказать, что он шоркает или тикает, как часы.
И чем сильнее обороты силового агрегата, тем громче и чаще звуки. Однако они не
всегда бывают связаны с самим ремнем — нередко причиной становится
неисправность смежных узлов.

Течь из-под кожуха привода ГРМ

Масляные подтеки в зоне привода ГРМ — еще один
характерный симптом описанной проблемы. Тут это уже не следствие, а причина
износа. На резину однозначно попадет масло, а это выведет деталь из строя.
Поэтому, если заметили течь, ремень нужно проверять и в 90% случаях, менять.

Износ ремня ГРМ

Как и говорилось выше, износ удастся определить на
глаз. Надо вывесить одно из колес, вытащить свечи зажигания, после чего начать
медленно прокручивать коленвал и осматривать ремень. Любые признаки износа —
трещины, разлохмачивания — повод для осуществления замены.

Подробнее о том, что можно выяснить при визуальном
осмотре:

надрывы и разлохмаченность (выступающие
нити) — ремень ослаблен;
большое количество трещин, мелких и
больших — указывают на старение изделия;
истирание между зубьями — неправильно проведено
натяжение;
сильные потертости на торце — привод
перекошен, нужно отрегулировать.

Разлахмоченный ремень ГРМ
Разлохмоченый ремень ГРМ

А еще можно послушать, как работает привод. Если
ремень свистит, то это укажет на его перетянутость или недотянутость.
Необходима срочная регулировка во избежание скорого обрыва.

Стартер крутит в холостую

Это означает, что двигатель не получается завести.
Уже ситуация вышла боком, и поздно махать кулаками. Сам по себе стартер
крутится бодро, но мотор не хочет запускаться, так как нет реакции. Данный
признак означает потерю компрессии, что вызывается разрушением агрегата. Что
делать — единственный вариант, окончательно убедиться в неисправности, а затем
отправить ДВС на свалку и купить новый. Можно, конечно, попытаться
отремонтировать движок, но целесообразнее приобрести контрактный агрегат в
хорошем состоянии.

Выше были представлены все известные симптомы
растянутого ремня ГРМ.

Замена и регурировка натяжения ремня генератора и насоса гидроусилителя руля

Как часто менять ремень?

Заводом-изготовителем рекомендуется менять ремень генератора каждые 60 000 км или 6 лет эксплуатации.

Проверка ремня

Проверяйте состояние приводных ремней и их натяжение каждые 25 тыс. км.

• Проверьте ремень на наличие признаков блеска или трещин. Блестящий ремень будет проскальзывать, тогда как хороший ремень будет иметь слабо видную фабричную текстуру. Трещины обычно начинаются на внутреннем углу и распространяются наружу. Замените ремень, если на ремне имеются первые признаки трещин или сильный блеск.

• Натяжение ремня должно быть без зазоров и провисаний. При надавливании большим пальцем на ремень посредине двух шкивов, допускается прогиб ремня в 8 мм. Если какой-то из ремней прогибается более чем на эту величину, следует отрегулировать натяжение ремня. Неправильное натяжение приведет к проскальзыванию и износу, чрезмерное натяжение будет причиной разрушения подшипников, растрескивания и перетирания ремня.

Типичные неисправности ремней

Растрескивание и эрозия. На ремне глубокие трещины, которые вызывают перегибы. Слитком сильные перегибы приводят к перегреву и преждевременному износу. Трещины могут быть результатом использования ремня на шкиве не соответствующего размера. Выемка ремня предназначена для шкива меньшего диаметра.

Размягчение (замасливание). Масло и смазки на ремне вызывают размягчение материала и отделение его от корда, который укрепляет ремень. Ремень вначале проскальзывает, затем вообше выходит из строя.

Блеск. Блеск является результатом проскальзывания ремня. Проскальзывающий ремень приводит к недозарядке аккумулятора, перегреву или плохой работе других систем. Чем сильнее ремень проскальзывает, тем больший блеск будет на поверхности ремня. Если блеск не сильный, то подтяните ремень.

Изношенная поверхность. Поверхность ремня изношена и отслаивается. Корд ремня начинает разрушаться, что приводит к разрыву ремня. Если поверхность ремня быстро портится или появляются зазубрины, проверьте желоб шкива на наличие зазубрин.

Расслоение. Этот ремень на грани разрыва и перекручивания. Слои ремня разделяются, и корд ремня разрывается. Не следует ждать до полного разрыва.

Износ клинообразных (V-образных) ремней

Ѵ-образные ремни имеют очень важное значение для двигателя — они приводят в движение различные агрегаты. Они требуют незначительного обслуживания (периодическое подтягивание), но они не служат вечно

Проскальзывание или повреждение ремня приводит к перегреву двигателя, а также к свисту.

Снятие и установка

Вам потребуются два ключа «на 12».

1. Снимите ремень компрессора кондиционера

2. Немного ослабьте болт крепления генератора к натяжной планке…

3. …и две гайки болтов крепления генератора к блоку цилиндров двигателя (фото сделано снизу для наглядности)

4. Сдвиньте генератор к блоку цилиндров. При этом натяжение ремня ослабнет

5. Снимите ремень

6. Установите новый ремень генератора и отрегулируйте его натяжение.

7. Установите на место ремень компресссора кондиционера.

Регулировка натяжения ремня генератора и гидроусилителя

При нажатии с усилием 100 Н (10 кгс) прогиб ремня должен составлять 10–15 мм.

Контролируйте натяжение большим пальцем руки.

Для регулировки натяжения приводного ремня генератора ослабьте шарнир и крепяшие болты генератора.

Используя деревянную ручку молотка, палку или даже монтировку как рычаг, поверните генератор в ту или другую сторону, пока нужное натяжение (10 — 15 мм) не будет достигнуто.

Осторожно затяните крепяшие болты. Если был установлен новый ремень, проверьте натяжение ещё раз через 300 км

Замена свечей Chevrolet Lacetti

Межсервисный интервал замены свечей зажигания на Chevrolet Lacetti указанный заводом-изготовителем составляет 120000 км. Но многие автомобилисты сталкивается с тем, что в пределах 60.000 км выходят со строя свечи зажигания. Рассмотрим подробную инструкцию по замене свечей зажигания на Chevrolet Lacetti:

Поскольку операции будут проводиться с электрикой, рекомендуется обесточить автомобиль.
Снимаем верхнюю защитную крышку двигателя. Для этого необходимо открутить 4 болта.

Сборку проводим в обратном порядке.

Выбор свечей зажигания на Chevrolet Lacetti

На Chevrolet Lacetti с двигателем 1.4 и 1.6 устанавливается свечи зажигания с маркировкой NGK 2756. Также существует аналоги, такие как Denso и Бош. Для двигателя 1.8 оригинальный каталожный номер свечей зажигания составляет 96307729 .

Пошаговая инструкция по замене

Произвести ремонт генератора путем замены ремешка совсем не сложно, поэтому выполнить эту задачу можно и в гаражных условиях. Вам потребуется стандартный слесарный инструмент, в частности, отвертку, набор ключей, также потребуется домкрат и специальный съемник пистонов. Последний можно арендовать на любом СТО. Если у вас износился ролик или подшипник генератора, то эти элементы также надо будет поменять, поэтому купите их заранее.

Этапы

Процедура замены выглядит следующим образом:

Сначала нужно открыть капот и отключить АКБ — отсоедините от него минусовую клемму.
Ключом ослабьте болты, при помощи которых фиксирует переднее правое колесо. Сделав это, вам нужно будет поддомкратить переднюю часть автомобиля, после чего под машину необходимо подставить опоры. Это нужно сделать обязательно, поскольку таким образом вы обеспечиваете свою безопасность во время ремонтного процесса. После этого сядьте за руль и выставьте рычаг КПП на четвертую передачу.
Залезьте под капот и выкрутите винты, при помощи которых фиксируется воздушный фильтр. Корпус устройства нужно отодвинуть в сторону, это позволит обеспечить нормальный доступ к нужному устройству, а также ролику. Сделав это, можно полностью открутить болты на колесе и снять его.
Далее, приступаем к демонтажу правого щитка, расположенного рядом с двигателем. Гаечным ключом выкрутите передние винты фиксации, а затем, используя отвертку, вам нужно будет демонтировать пистон. Процедуру снятия пистона удобнее всего проводить с применением съемника. Аналогичным образом вам нужно будет демонтировать два пистона, которые находятся спереди. После этого сам щиток можно снять, таким образом вы получите доступ к ролику.
При помощи соответствующего гаечного ключа вам нужно провернуть по часовой стрелке винт, который фиксирует натяжной ролик. Это позволит ослабить натяжку РГ.
Далее, сам ремешок можно демонтировать. Сначала он снимается со шкива коленчатого вала, а затем с остальных шкивов. На этом же этапе оцените состояние натяжного ролика — этот элемент должен без проблем вращаться, если это так, то в замене он не нуждается. Если же на ролике имеются повреждения или он вращается прерывисто, то его следует поменять.
Теперь вам остается только произвести монтаж нового РГ. Используя винт, фиксирующий ролик, производится натяжка ремешка. Учтите, что РГ не должен быть перетянут, из-за этого он может оборваться. Процедура сборки всех остальных компонентов производится в обратной последовательности.

Разборка корпуса

Ключом «TORX» E8 отвинчиваются четыре стяжных винта по периметру генератора, крышка спрессовывается с подшипника с помощью специального съемника.

В крышке установлена пластиковая втулка заднего подшипника. Рекомендуется проверить ее на наличие механических повреждений (выработки, потертостей, трещин). При обнаружении подобных дефектов втулка заменяется на новую.

Затем разъединяются статор генератора и ротор в сборе с крышкой. Вал ротора выпрессовывается аналогичным способом, и передняя крышка снимается с вала. В обязательном порядке проводится проверка подшипников генератора. Если при их вращении возникает свободный ход обоймы или заклинивание вращающихся частей, то изношенный подшипник подлежит замене.

Важную роль для исправной работы генератора Шевроле Круз имеет состояние контактных колец. Дефекты поверхности (царапины, задиры, выработка) нарушают контакт вала со щетками, что приводит к перебоям в снабжении автомобиля электричеством. Износ на поверхности контактных колец можно прошлифовать абразивной шкуркой. При глубоких повреждениях рекомендуется снять минимальный слой металла на токарном станке. При критических дефектах ротор в сборе с контактными кольцами подлежит замене.

В каких случаях необходима замена?

В сервисном мануале к каждому авто, будь то Шевроле Авео или Шевроле Ланос, должны быть отмечены сроки замены ремешка. В случае с Лачетти этот показатель составляет 50 тысяч км пробега, однако данный срок — относительный. Как показывает практика, износ ремня генератора (РГ) по различным причинам может произойти раньше, но бывает и такое, что даже при пробеге автомобиля 100 тысяч км состояние ремешка отличное.

Если в автомобиле Круз или Лачетти ремешок износился, автовладелец столкнется с такими симптомами:

При движении из-под капота стали доноситься нехарактерные звуки свиста, как правило, они проявляются при повышенной нагрузке на бортовую сеть. В частности, если водитель включает габаритное освещение, оптику, автомагнитолу, печку и т.д. Также свист может проявляться при нажатии на педаль газа.
Ослабла натяжка ремешка, обычно это связано с его растяжением или выходом из строя натяжного ролика. Если это так, то нужно будет менять не только РГ, но и сам ролик.
При визуальной диагностике состояния на РГ могут быть замечены следи износа, в частности, трещины и маленькие разрывы, расслоение структуры.
Свист может проявляться и при запуске силового агрегата. При активации потребителей энергии обороты двигателя могут увеличиться. Может быть такое, что осветительные приборы стали светить тускло, а при нажатии на педаль газа яркость фар возобновляется до необходимой.
На приборной панели может появиться индикатор, предупреждающий водителя о падении заряда аккумуляторной батареи. При этом состояние заряда АКБ может быть нормальное.

Снимаем корпус воздушного фильтра. На этом подробно останавливаться не буду, там ничего хитрого нет.

Теперь наблюдаем головку болта натяжного ролика

Одеваем на головку этого болта накидной ключ на 14 мм…

…и поворачиваем ролик натяжителя по часовой стрелке, ослабляя натяжение ремня. Если ключ короткий, тогда можно воспользоваться трубкой, подходящего диаметра, одев её на ключ

Если ключ короткий, тогда можно воспользоваться трубкой, подходящего диаметра

Когда натяжение ремня уменьшится, его можно снять со шкивов и демонтировать с автомобиля.

Также желательно снять натяжной ролик для проверки, а ещё лучше его просто заменить новым. Для этого необходимо полностью выкрутить болт, который его держит и снять ролик с двигателя.

Как видим ролик имеет износ рабочей поверхности, хотя подшипники ещё «живые». Поэтому меняем его на новый