Переключатель печки на уаз буханка

УАЗ-390945 Фермер

Раму усилили в местах крепления гидроусилителя и вокруг опор кузова — эти зоны выделены цветом. Раму усилили в местах крепления гидроусилителя и вокруг опор кузова — эти зоны выделены цветом.

По сравнению с прежним Фермером новый стартует спокойно, без конвульсий и содроганий — весело набирает ход. Сцепление, правда, схватывает в самом верху. Но ничего, приноровился. Привык и к размашистым переключениям пятиступенчатой механики.

Плавность хода и энергоемкость подвески впечатляют. Даже чудовищного вида ямы Фермер минует с едва заметными покачиваниями. Вот почему в регионах с убитыми дорогами так ценят ульяновские машины! Любят УАЗы и за отменную проходимость. Я мотался как заведенный по закоулкам заводской территории с целью засадить автомобиль. Тщетно. Все предложенные препятствия он преодолевал на одном только заднем приводе. Лишь пару раз пришлось подключать передний мост, а до понижающей передачи дело и вовсе не дошло.

Тем, кому вездеходных качеств УАЗа недостаточно (находятся и такие), с июля предложат версию с блокировкой заднего межколесного дифференциала. Мечта джипера! Планку проходимости она, видимо, поднимет на очень высокий уровень. Надеюсь, летом, когда машина с блокировкой попадет в наши руки, мы найдем для нее достойное препятствие.

Обновленный УАЗ-390945 Фермер: вечно молодой

Обслуживание и ремонт

Вот что представляет собой раздатка УАЗ (“буханка”). Устройство, ремонт ее просты, а в обслуживании она неприхотлива, о чем свидетельствуют отзывы владельцев. Рекомендуется регулярно проверять уровень масла и осматривать каждое крепление. Также необходимо смазывать оси рычагов и регулировать передние тяги. Больше никаких настроек эта коробка не имеет.

Очень популярна среди любителей внедорожной техники раздаточная коробка автомобиля УАЗ-452. Отзывы о ней только положительные. Ремонтировать и обслуживать ее предельно просто, а запчасти можно приобрести и сейчас.

Несмотря на то, что Буханка является достаточно старым автомобилем, который существует на рынке несколько десятков лет, начиная с 60-х годов прошлого века, составных компонентов у машины всё равно много. При этом каждая система нуждается в соответствующем уходе, своевременном обслуживании и ремонте по мере необходимости. К числу важных компонентов, роль которых становится наиболее заметной в зимний период, стоит выделить отопитель. Нельзя сказать, что печка на Буханке какая-то современная или высокопроизводительная. Многие жалуются на её низкий уровень эффективности. Причём это относится к задней и передней печке в одинаковой степени. Потому достаточно часто оборудование меняют. Но не лишним будет изучить устройство, конструкцию печного оборудование Буханки, а также изучить схему подключения электрической составляющей, поскольку сам монтаж не вызывает больших сложностей.

Конструкция печки УАЗ Буханка.

Прежде чем знакомиться со схемой печки УАЗ Буханки, следует изучить основные функции и конструктивные особенности этого оборудования

Важно заметить, что в случае с Буханкой используется пара печек, которые разделяются на заднюю и переднюю

Поскольку большинство автомобилистов ездят сами или только с передним пассажиром, основное внимание они уделяют именно передней системе. Что же касается заднего оборудования, то тут предпочтительнее заменить на автономный отопитель, намного эффективнее справляющийся со своими задачами

Задача печки на Буханке ничем не отличается от отопителей на любом другом автомобиле. То есть здесь система существует для поддержания оптимальной температуры внутри автотранспортного средства. Она отвечает за обогрев преимущественно в зимний период, а также работает как система вентиляции, подавая воздух под набором за счёт и моторчика. В настоящее время большинство Буханок эксплуатируются с отопительной системой НАМИ, которая характеризуется повышенной производительностью и достойными показателями эффективности. Конструктивно можно выделить 3 главных компонента печного оборудования. Буханочный отопитель состоит из:

радиатора;
вентилятора;
устройства, предназначенного для распределения потоков воздуха.

Отдельного внимания заслуживает краник отопителя, позволяющий включать и отключать циркуляцию охлаждающей жидкости , тем самым переключаться с режима подачи тепла на обычный обдув салона вентилятором. Система печки может работать в 2 режимах:

поступление и подача свежего воздуха;
рециркуляция.

Во втором режиме повышается температура внутри салона. Чтобы добиться повышения температуры, необходимо перекрыть воздухозаборники, после чего открыть заслонку или краник отопителя. Если же автомобилисту нужен только обдув свежим воздухом, тогда манипуляции проводятся в обратной последовательности. Нужно перекрыть краник печки, и открыть воздухозаборники.

За управление печной системой отвечает соответствующий блок управления. Регулировка возложена на кран печки, который может закисляться, заклинивать и давать течь. В связи с этим его зачастую приходится менять. Причём не редко вместо обычного автомобильного крана, предназначенного для УАЗ Буханки, автомобилисты применяют сантехническое оборудование, собранное по специальной схеме с использованием переходников. На практике работает лучше, дольше и эффективнее штатного крана.

Демонтажные работы

Начинать следует с того, как снять печку на УАЗ Буханка. Процедура не самая простая, но многие автолюбители прекрасно справляются с поставленной задачей своими руками. Здесь потребуется придерживаться определённой последовательности, действовать аккуратно и просто не спешить. Иначе рискуете сломать то, что вам ещё пригодится на вашей Буханке.

Первым делом требуется избавиться от имеющегося тосола или антифриза в печке. Чтобы сделать это, в нижней точке кронштейна фиксации подводящих к печке патрубков нужно открутить сливную пробку. Заранее подготовьте пустую ёмкость для слива;
Остальная охлаждающая жидкость сливается через систему охлаждения. На современных радиаторах, устанавливаемых на Буханку, сливной кран может отсутствовать. Тогда придётся осуществлять слив путём отсоединения нижнего патрубка на радиаторе. Под него также подставьте тару;
Фиксация штатного буханочного отопителя осуществляется путём применения 4 болтов типа М6. Для их откручивания вам потребуется обычный гаечный ключ 10 размера;
Конструкторы далеко не всё продумали идеально, потому самостоятельно открутить эти болты будет проблематично. На закладных гайках здесь очевидно сэкономили. Потому требуется держать с одной стороны, а крутить с другой. Решением может стать помощь товарища, либо использование подручного приспособления для защиты от проворачивания;
Когда вам удастся открутить крепёжные болты штатного отопителя, можно также снять на дополнительной панели кнопки. В принципе и саму панель убирайте, поскольку в комплекте с новой печкой идёт всё необходимое. Плюс в процессе обратной установки она будет мешать. Даже если панель планируете ставить ту же, временно её лучше демонтировать;
От отопителя следует отключить разъём, отвечающий за питание. Также снимается дополнительное сопротивление, поскольку в дальнейшем оно не понадобится;
Отключите все патрубки подачи жидкости охлаждения, после чего штатный отопитель наконец-то можно будет полностью извлечь из Буханки;
Не забудьте также демонтировать устройство, предназначенное для управления вашим воздухозаборником. Аналогично избавьтесь от заслонок.

Читать дальше: Как отрегулировать смесь на ваз 2107

На этом демонтажный этап работы по замене и подключению новой печки для УАЗ Буханка можно считать завершёнными. Далее вам предстоит установка нового оборудования для создания более эффективной системы отопления в салоне автомобиля. Пока вы не начали, рекомендуем дополнительно очистить все доступные участки от возможных загрязнений, обработать металлические поверхности антикоррозийными составами, зачастить ржавчину там, где она уже успела появиться. Профилактические работы лишь продлят срок службы не только отопления, но и всего автомобиля.

Особенности конструкции штатной печки УАЗ 452

Большинство владельцев «буханки» отмечают, что при температуре до минус 5 градусов в салоне автомобиля вполне терпимо. Но, к сожалению, на большей части территории России зимы не настолько мягки. И хотя температурные рекорды в последние годы касаются только максимумов, морозы за тридцать по-прежнему не редкость, а при таких условиях в УАЗе можно ездить разве что в перчатках.

Рассмотрим основные конструктивные недоработки, которые и являются причиной недостаточной эффективности работы штатной печки:

достаточно большие технологические зазоры некоторых кузовных деталей (особенно это касается автомобилей первых поколения). Проблема обычно устраняется посредством проведения теплоизоляционных работ;
невысокая производительность радиатора отопителя УАЗ 452. Согласно данным производителя – порядка 4 кВт, но это сомнительные цифры: согласно санитарным нормам, 2 киловатт достаточно для обогрева помещения в 20 кв. метров. И хотя автомобиль – не квартира, особенно «буханка» (см. пункт выше), скорее всего, реальные цифры намного меньше. Впрочем, у медных радиаторов при одинаковых размерах этот показатель выше, чем у алюминиевых собратьев. В любом случае из-за просторного салона УАЗ 452 мощности родной печки не хватает – задние пассажиры будут постоянно мёрзнуть;
мощность моторчика отопителя. У штатного электродвигателя это 25 Вт. Такой показатель позволяет нагнетать в салон порядка 150 кубометров воздуха в час. Это для такой большой машины немного. Тот же мотор НАМИ-2 при мощности 95 Вт обеспечивает втрое большую производительность.

Рекомендуем: Как заменить кондиционер на климат-контроль

Если учесть, что штатный вентилятор весьма шумный, то идея заменить его на более производительный и тихий приходит в голову обладателям машины едва ли не в первую очередь.

Отметим также, что система вентиляции УАЗ 452 не имеет функции рециркуляции воздуха. И хотя им пользуются нечасто, в некоторых случаях переход на этот режим предоставляет немало преимуществ. Так что при модернизации печки желательно учитывать и этот фактор, а также возможность встроить в систему салонный фильтр.

Печка УАЗ 452 в разборе

УАЗ 2206 › Бортжурнал › Печка водителя слабо греет (вторая буханка 2015 года)

После замены помпы, термостата, патрубков, промывки СО так и не получилось прокачать печку. В салоне огнем дышит, передняя тепленькая. Хотя оба патрубка идущие на нее горячие. Радиатор забит или как это вообще понимается? И мордой вниз стоял, прогревал, газовал, и ездили довольно много уже, пока стоишь идет тепло, как только начинаешь движение, выдувается быстро но не до холода! Немного но теплая. Температура по датчику немного не доходит до 80.

И случайно обнаружил что у этой самой печки откидывается низ )))) и тепло может идти не только в направлениях сопел. Вот так три года рулил, и тут на такой бонус )) Может кто тоже не знал этого.

12.12.2018 Установил как на новой буханке доп.помпу на печку салона. По той же схеме все сделал. Стало получше конечно. Кстати, диаметр шланга 18, замеряли штуцер самой помпы, а на заводе эти трубки на печку идут 20, и так сурово перетянуты хомутами. Старый снял и на все одел 18 трубку.

Recommendations

Comments 22

в нижнем патрубке сделай вставку с выходом под шланг диаметр выход спечки и обратку соедини я ежу так 8 лет.

Я с передней воюю уже вторую неделю, решил снять ее к чертем, радиатор от МТЗ и улитку поставить

Я на лето буду организовывать что нибудь глабальное, а то гаража нет

Поставь ГАЗелевские шкивы помпы — они в диаметре меньше, соответственно скорость вращения помпы выше, давление выше и лучше прокачиваемость. При этом на забудь проверить крышку радиатора на предмет герметичности и работы клапана. Еще как вариант — электрический циркуляционный насос или ГАЗелевский или импортный. Второй долговечнее. У меня установлен весь набор, при лифте кабина-рама 10 см, переделанная передняя печка на радиаторе Мерс — 124 и печка салона от БТР-70, из дифлекторов приборки воздух дует с температурой 50 градусов на холостых без включения электропомпы и 65-70 градусов при включенной помпе. Правда радиатор мотора охлаждается не штатной мясорубкой, а электровентилятором. Пробуй. Удачи))) С наступающим праздником.

Мощно ты соорудил! Спасибо, с наступающим !))

Не работают обе печки УАЗ 3962.Заменил. часть шлангов а остальные прочистил. Прочистил металические трубки соединения шлангов.Сегодня под напором воды прочистил радиаторы печек.Всё чисто.вода проходит по системе свободно.Завожу двигатель и жду когда повысится температура и горячая вода пойдёт в радиаторы печек. Прождал мин 10.температура 90град.уже открылся термостат и вода пошла по кругу.но к печкам она не подходит(шланги холодные).Не знаю что ещё делать.Может там воздух образовался? Если да. то подскажите как его выгнать. Сегодня утром ехал на работу 25 км., всю дорогу работала печка в кабине, однако же дул только холодный воздух.Может у кого-нибудь были такие проблемы, подскажите как их устранить.Заранее всем спасибо.

Неисправен термостат двигателя

Теперь о более сложных поломках. Если у вас с самой печкой все нормально, вентилятор работает, а греет плохо, то может быть дело в термостате двигателя.

Термостат служит для того чтобы регулировать, так называемые, «круги охлаждения». Когда мы запускаем мотор, то охлаждающая жидкость ходит по «малому кругу», здесь участвуют двигатель и печка салона. Таким образом, прогрев происходит намного быстрее. После того, когда охлаждающий состав прогрелся, термостат открывает «большой круг» и прогретая жидкость пошла уже и основной радиатор который стоит под капотом. Делается это для того чтобы не перегреть мотор, если есть излишний перегрев.

НО от времени или от качества охлаждающей жидкости, термостат может выходить из строя и не закрывать «большой круг», а всегда гонять по нему. Иногда случается даже абсурдная ситуация, когда малый круг (даже) немного перекрыт и в печку (которая должна прогревать салон) идет слабо разогретый антифриз. Она обдувается по максимуму (максимальная скорость), но воздух идет холодный или еле теплый. А так как в -20, -30 градусов ждать пока прогреется «большой круг» очень долго (а он может и вообще не прогреться основательно), то не будет греться салон.

Решение одно это замена термостата! Причем, чем быстрее, тем лучше, все же стекла у вас в салоне также не будут оттаивать, что зимой чревато, ибо ухудшается видимость.

Засорение печного радиатора

В отличие от основного радиатора, его печной аналог гораздо в большей степени подвержен формированию накипи, чему способствует более высокая температура антифриза, который поступает в отопитель непосредственно с двигателя. Отложения, утолщаясь со временем, приводят к уменьшению диаметра сот и пропускной способности радиатора в целом. Загрязняется теплообменник и снаружи, снижая теплопроводность устройства, что также ухудшает эффективность нагрева нагнетаемого вентилятором воздуха. В результате температура воздуха в районе дефлекторов становится всё меньше, что особенно критично при сильных морозах.

Причины образования накипи носят как естественный, объективный характер, так и могут быть следствием неправильных действий автовладельца (использование охлаждающей жидкости сомнительного качества, переход на воду в тёплое время года, нарушение технологии замены ОЖ).

Диагностировать засорение печного радиатора можно достаточно просто и надёжно, по состоянию входного и выходного патрубков – если второй заметно прохладнее, можно считать установленным факт, что причиной, почему печка на УАЗ холодным дует, является засорение его сот. В этом случае потребуется демонтаж теплообменника с целью ого очистки или замены. Отметим, что даже тщательно проедённая очистка не гарантирует, что через определённое время проблема не проявится опять, причём в гораздо более сжатые сроки. По этой причине большинство автовладельцев предпочитает промывке печного радиатора его замену, благо стоимость нового устройства относительно невелика.

Сам процесс демонтажа не является процедурой повышенной сложности, не требует использования специального инструмента и вполне может быть выполнен самостоятельно:

снимаем отрицательную клемму АКБ;
производим слив антифриза из системы охлаждения в предварительно подготовленную тару ёмкостью не менее 10 литров;
демонтируем панель приборов УАЗ (все узлы системы отопления спрятаны за ней);
отсоединяем колодки электропроводки на моторчике отопителя;
откручиваем саморезы крепления воздуховодов к теплообменнику и воздухозаборнику отопителя;
откручиваем гайку, с помощью которой воздуховод фиксируется на панели приборов, изымаем воздуховод;
чтобы получить доступ к радиатору, нужно открутить два винта пластиковой накладки и вытащить её;
ослабляем хомуты подводного и выходного патрубков печного радиатора, отсоединяем шланги (делать это нужно осторожно – в них будут присутствовать остатки охлаждающей жидкости);
извлекаем теплообменник.

После его тщательного осмотра принимается решение о возможности или целесообразности проведения ремонта (пайки, очистки, промывки). Новый или отреставрированный радиатор устанавливается на штатное место, все монтажные работы осуществляются в обратной последовательности.

Методы решения проблемы

Если не вывести лишний воздух из системы, это приведёт к следующим последствиям:

повышение расхода топлива;
низкая эффективность работы печки;
износ двигателя;
поломки.

Важно! Законы физики гласят, что воздух стремится в наивысшую точку. При завоздушивании печки на ВАЗ-2114, этим местом будет дроссельный узел

Так что выгонять пробку следует оттуда.

Всего существует три метода борьбы против завоздушивания. Каждый из них имеет свои нюансы.

Первый метод

Некоторые воспринимают такой метод критично, но по факту он является очень эффективным.

Снимите крышку горловины, через которую заливается масло. Это позволит демонтировать защиту из пластика с креплений (они резиновые).
Лучше сразу закрутить крышку обратно, иначе вы рискуете занести в мотор лишнюю грязь.
Снимите одну из трубок, предназначенных для подогрева дросселя. Не принципиально, какую именно.
На расширительном бачке имеется крышка. Её тоже следует снять.
Начинайте активно дуть в этот самый бачок. На тот факт, что вам удалось выгнать воздух, будет указывать вытекающий из демонтированного патрубка тосол или антифриз.
Максимально быстро возвращайте всё на место, закручивайте трубку и фиксируйте хомут. Если медлить, начнётся заново подсос и придётся повторять процедуру.

Метод не сложный, но не каждый на него согласится. Потому посмотрите на альтернативные варианты.

Второй метод

Здесь никуда дуть вам не придётся. Работа выполняется не менее просто.

Прогрейте двигатель, чтобы он достиг температуры около 90 градусов. После этого глушите мотор.
Пока что пробка на расширительном бачке там и остаётся. Трогать её не нужно.
На дроссельном узле снимите хомут и трубку. То есть действовать следует аналогично первому методу.
Подождите, пока из системы выйдет весь лишний воздух. Определить это легко — начнёт вытекать охлаждающая жидкость через некоторое время.
Когда утечка началась, сразу же возвращайте на место патрубок, фиксируя его на штуцере и затягивая до упора хомут. Убедитесь, что хомут как следует затянут, иначе работа окажется напрасной.

Важно! В этой ситуации следите за тосолом. Он горячий, а потому его выход из системы может повлечь за собой попадание горячей жидкости вам на кожу

Третий метод

Ряд владельцев ВАЗ-2114 отмечают, что именно в этом методе они нашли оптимальный способ справиться с проблемой завоздушивания. Но потребуется создать определённые условия.

Выберите место, куда можно заехать передними колёсами автомобиля так, чтобы крышка радиатора расположилась как самая верхняя точка вашей системы охлаждения. Хотя передок можно просто поднять в гараже с помощью домкрата. Действуйте на своё усмотрение.
Снимите крышки с радиатора и расширительного бачка.
Включите двигатель. Дайте ему нагреться до отметки 90 градусов.
Активно понажимайте на педаль газа. Только удостоверьтесь перед этим, что у вас не включена передача.
Потребуется помощь, поскольку при газовании нужно одновременно подливать постепенно в бачок охлаждающую жидкость. Лейте до тех пор, пока при нажатии газа не перестанут образовываться пузыри.

Важно! Хотя третий метод считается простым в реализации, он не всегда даёт желаемый результат. Так что предыдущие два хоть и сложнее, но эффект от них выше

Проблема завоздушивания знакома многим владельцам автомобилей ВАЗ-2114. Расскажите о своих методах решения, поделитесь впечатлениями от представленных способов борьбы с воздушными пробками. Будет интересно узнать про альтернативные методики и особенности их реализации.

Замена

Теперь расскажем о том, как можно своими силами поменять на УАЗ Буханка старое печное оборудование, и установить на его место новую и более производительную печку.

Сначала сливается весь антифриз из системы. Если планируете его использовать повторно, для слива лучше предусмотреть чистую тару.
Слив осуществляется путём отключения патрубков, по которым идёт жидкость охлаждения, от отопительного узла. Параллельно демонтируются трубки обдува для обогрева лобового стекла Буханки.
Не забудьте отключить всю имеющуюся проводку. Её лучше промаркировать или же записать, какой провод куда подключается, чтобы упростить себе задачу по обратной сборке.
Следующим этапом будет отключение консоль контрольной панели. Демонтируйте отопительный узел, лючок воздухозаборника, уплотнители и устройства, отвечающие за управление буханочной системой обогрева салона.
После проведённых манипуляций в коробе воздухозаборника вы увидите отверстия. Их следует заглушить подручными средствами.
Канавка, по которой проходил прорезиненный уплотнитель лючка, очищается от загрязнений и остатков старого герметика. Прежде чем наносить новый герметизирующий или уплотнительный состав, поверхность канавки следует обезжирить.
Сделайте замеры корпуса воздушного фильтра к вашему воздухозаборнику. В металле выполняется 8 отверстий по всему периметру вашего корпуса. Диаметр отверстий при этом должен составлять 3,2 мм. Выберите сверло соответствующего размера.
Пока корпус фильтра можно отложить в сторону. Избавьтесь от всех остатков металлической стружки после сверления, а на место установки нанесите хороший слой универсального автомобильного герметика. На герметизации экономить не стоит, иначе вода будет проникать в салон в процессе эксплуатации вашего УАЗ Буханка. Затем вставьте корпус воздушного фильтра, закрутите все саморезы. Если выступает лишний герметик после установки, просто удалите излишки.
Поставьте на место там салонный фильтр.
Оборудование нового отопителя фиксируется с помощью пары шпилек и гаек М6. Зафиксируйте этот узел, после чего установите пластиковую консоль блока управления. Тут потребуется выполнить отверстие в нужном месте в одной плоскости с щитком. Саморезами фиксируется консоль управления.
Подключите тягу, использующуюся для управления краником печки, скобой зафиксируйте её на месте. Подключите патрубки подачи антифриза и закрепите их с помощью хомутов.
Поставьте на место воздуховоды, предназначенные для обдува ветрового стекла, что позволяет предотвратить его запотевание в процессе эксплуатации Буханки.
Не исключено, что идущие в комплекте с отопителем патрубки придётся немного выгибать для более удобной установки. Работать в Буханке не особо удобно, но приноровиться можно.
Завершается процесс подключением электропитания. Кабель для питания отопителя можно подключать через провод, который применяется для работы дополнительных устройств. Массу крепят на кузове или на болте размыкателя. То есть поверхность для фиксации массы должна быть металлической.

Фактически вам осталось только залить в систему антифриз, выгнать лишний воздух и опробовать в работе уже новую печку на своём УАЗ Буханка.

Автомобиль Буханка, несмотря на свой солидный возраст, продолжает успешно эксплуатироваться на отечественных дорогах. При этом народные умельцы придумывают всё новые и новые решения по модернизации и улучшению этой машины, поскольку многие готовые запчасти, системы, узлы и детали банально не подходят или же функционируют крайне плохо, выходя из строя буквально через год эксплуатации. Проблему неработающей печки на Буханке решить можно. Для этого необходимо отыскать источник неприятностей. В лучшем случае работоспособность отопительной системы восстанавливается путём замены или ремонта некоторых компонентов. Но когда печка окончательно ломается и не хочет работать должным образом, единственным правильным решением становится её полная замена.

Источник статьи: http://remam.ru/vozdsys/chto-delat-ne-greet-pechka-uaz-buhanka.html

Выбор оборудования

Для повышения эффективности работы печного оборудования на УАЗ Буханка, требуется на место штатного устройства, вышедшего из строя или плохо выполняющего своими функции, поставить новую печку. Для некоторых случаев достаточно неплохим решением станет адаптация аналога печка от ВАЗ на Буханку от УАЗ. Но тут нужно приготовиться к тому, что придётся несколько переделывать конструкцию, вносить некоторые изменения, менять кран и пр. То есть работу выполнить можно, но это не самый простой и лучший вариант. Также устанавливают дополнительный отопитель в задней части салона Буханки, что также позволяет значительно быстрее и эффективнее прогревать весь салон, не обделяя теплом водителя и его пассажиров в передней и задней части автотранспортного средства. На практике применительно к УАЗ Буханка выбор оборудования достаточно скромный. Здесь стоит отталкиваться от собственных предпочтений и финансовых возможностей.

КИТБ. Неплохое оборудование достаточно высокого качества. Но почему-то не обрело среди владельцев Буханок большой популярности;
НАМИ 4. В настоящее время наиболее оптимальный вариант для полной замены печки в Буханке. Не особо дешёвое оборудование, зато отличается высокой степенью эффективности и производительности;
НАМИ 7. Во многом похож с предыдущим вариантом, но обладает несколько худшей адаптированностью под Буханку. Среди двух НАМИ зачастую выбирают именно НАМИ 4;
Система от ВАЗ. Производитель в лице АвтоВАЗ предлагает отопительные системы, которые при желании можно интегрировать в конструкцию УАЗ. Но работа предполагает определённую модернизацию и изменение конструкции, что требует дополнительных финансовых затрат. Плюс это усложняет саму работу по замене. При наличии того же отопителя НАМИ 4 покупать систему ВАЗ не особо выгодно.

Тут уже каждый автовладелец должен сделать собственный выбор. Заниматься установкой самостоятельно или обратиться за помощью в автосервис, вопрос сугубо индивидуальный.

Защита от образования воздушной пробки в системе охлаждения.

Во всех делах связанных с неполадками и последующим ремонтом легче всего предотвратить появление поломок, в данном случае, надо не допустить появление воздушной пробки. Желательно научиться устранять простые поломки и выполнять профилактические работы своими руками, тогда не придется обращаться в автосервис.

Одной из главных профилактических мер по образования воздушной пробки является не доведение до кипения охлаждающей жидкости (не перегревать мотор). Если залит антифриз, то он выдерживает большую температуру, чем тосол, и тем более, чем вода. Когда закипает ОЖ, образуется пар, который образует продавливается до самых труднодоступных уголков системы зажигания. В таких случаях появляются некоторые виды поломок.

Это только в стихотворении про зарядку воздух и вода были друзьями, шли по жизни рука об руку и друг другу помогали, в системе охлаждения автомобиля соседство этих двух компонентов обычно приводит к проблемам, подчас весьма серьезным. Завоздушивание – коварный недуг, он происходит в недрах авто, на глаз не заметен, зачастую его трудно определить, вроде что-то не так в машине, а сразу непонятно что. К тому же появляется он часто не в результате действий водителя, а из-за механических проблем, владелец автомобиля может даже и не подозревать о том, что у него воздушная пробка. Впрочем, если диагностировать наличие воздуха в системе не всегда просто, то вот удалить его – задача, с которой справятся даже начинающие автомобилисты.

Симптомы

Сложность диагностирования воздушной пробки связана с неочевидностью и субъективностью главных параметров – охлаждения мотора и качества работы печки. Если в системе есть воздух, то эти функции она будет выполнять хуже, чем должна – двигатель будет перегреваться, а салон недополучать тепло. Однако на глаз это не всегда заметишь. Хорошо, когда в машине есть датчик температуры охлаждающей жидкости, по нему проще увидеть повышенные значения, но на современных автомобилях его не всегда ставят. Кроме того, датчик тоже может начать работать неправильно из-за воздуха.

Эффективность работы печки вообще ничего не замеряет, все строится на личном восприятии водителя. Стало холоднее в салоне? А, может, это только кажется? Кроме того, летом печкой никто не пользуется, целых полгода один из признаков неактуален. Конечно, если воздуха в системе много, то отклонение от нормальной работы будет слишком большим, проблема станет очевидна, но небольшую воздушную пробку можно и не заметить сразу.

Заметно будет водителю, если в расширительном бачке вдруг начнется пузырение – это тоже плохой сигнал, воздуха попадает так много, что он сам выходит, зато определить проблему очень просто.

Причины завоздушивания

Борьба с воздухом в системе охлаждения должна одновременно вестись с причиной его появления там. Иначе борьба с воздухом будет напоминать противостояние с гидрой – удалил одну пробку, две появились. Самая популярная причина появления воздушных пробок – это неправильная замена охлаждающей жидкости. Не всем удается заменить ОЖ так, чтобы не оставить в системе воздух. Воздушную пробку выгонять нужно после каждой замены антифриза. Бывает, что воздух попадает в систему и при банальном доливе, особенно если заливать широкой струей в узкую горловину, а потом сразу закрыть крышку бачка. Но это все-таки редкость.

Среди других причин:

1. Разгерметизация системы. Очень коварная проблема, система сама где-то подсасывает воздух. Обычно это происходит в местах соединений. Патрубки, штуцера, шланги, радиаторы – этого много в любом автомобиле. Если на месте стыка возникает дефект, то давление в системе отлично выполняет роль насоса и понемногу подсасывает воздух. Кстати, разгерметизация не всегда приводит к подтеканию антифриза, часто бывает так, что воздух в систему попадает, а уровень ОЖ остается на месте. Как бороться? Искать слабый стык, это не трудно, но муторно.