Переделка ремня генератора чери тигго

Что делать, если ремень генератора начал свистеть

Распространены случаи, когда ремень генератора Chery Tiggo начинает издавать посторонние звуки. Чаще всего это назойливый раздражительный писк. Свист ремня свидетельствует о появлении проскальзывания. То есть вместо проворачивания шкивов ремень начинает просто скользить по ручейковой канавке. Это может происходить либо из-за растяжения ремня, либо из-за масляной пленки, которая мешает надежному зацеплению.

Самым простым, но не самым дешевым вариантом устранения свиста является обработка ремня специальным спреем. В роли спрея используется очиститель, который попутно размягчает дубовую резину.

Разумеется, обработка ремня спреем носит лишь временный эффект. Применять спрей рекомендуется лишь в качестве крайней меры. Кардинальным же решением проблемы со свистящим ремнем является замена ременной передачи на новый аналог.

Источник

Первичная диагностика ремня генератора Chery Tiggo Т11

Специалисты рекомендуют перед непосредственным натягиванием или заменой ремня провести диагностику. Ведь свистеть может не только ремень. Посторонние звуки могут источать и ролики, а также подшипники генератора, насоса ГУР или компрессора кондиционера. Шуметь может и водяная помпа.

Простейший способ проверки ремня заключается в смачивании ременной передачи обыкновенной водой. Благодаря воде резина начинает цепко контактировать с роликами и шкивами. То есть водой необходимо слегка смочить как внутреннюю, так и наружную поверхности ремня.

Некоторые магазины автозапчастей предлагают специальные средства в виде аэрозоля, которые предназначены для обработки ременных передач. Как и в случае с водой, подобные средства увеличивают цепкость ремня, а также чистят его поверхности от масляной пленки и прочих засоров. Очень полезная вещь, помогает продлить срок службы ременных передач.

Если свист появлялся из-за проскальзывания ременной передачи, то на время свист исчезнет полностью. Свиста не будет, пока ремень остается влажным. Если же свистел не ремень, то посторонний звук будет даже со влажным ремнем. В этом случае нужно будет устанавливать точного виновника постороннего шума.

Почесав затылок приступаем к замене

Снимаем расширительный бачок. Сливаем антифриз, если будем менять помпу. Снимаем защиту снизу, если есть и немного подданкрачиваем двигатель. Так же снимаем переднее правое колесо и пластиковый брызговик. Откручиваем опору двигателя, четыре болта и две гайки и демонтируем ее.

Как обычно мешаются всякие трубки, поэтому некоторые болты на фото не видны. Но вы их найдете без проблем. Без подушки двигатель выглядит так.

Ключом на шестнадцать, проворачиваем автоматический натяжитель ремня до ослабления и снимаем ремень навесных агрегатов. Пружина там серьезная так что придется попотеть. На фото ремень уже снят.

1 – болт крапления натяжного ролика к автоматическому натяжителю.

2 – болт крепления автоматического натяжителя.

Снимаем натяжитель, он мешает открутить один из болтов защитного кожуха. Верхний обводной ролик откручивать необязательно если нет люфта.

Откручиваем шесть маленьких болтов шкива коленвала и один большой нижнего обводного ролика и снимаем их.

Проворачиваем коленвал так чтобы метка была примерно параллельно полу и смотрела в сторону переднего бампера. И ставим свою метку на кожухе. Она понадобится для последующей проверки.

Снимаем остаток опоры двигателя, для этого откручиваем три болта. Болты упираются в лонжерон и я долго желал здоровья конструкторам, пока пытался ее вытащить.

Затем снимаем верхнею защитную крышку ремня ГРМ. Отворачиваем четыре болта покроям и один посредине который невиден не под каким ракурсом. Не все болты под шестигранник!

Метим шкивы распредвалов в любом месте, лучше две метки друг напротив друга.

Далее откручиваем шесть таких же болтиков на нижней крышке и снимаем ее.

Снимаем бронепровода, выкручиваем свечи и отключаем датчик распредвала. Откручиваем двенадцать болтов и снимаем клапанную крышку.

Поскольку из-под прокладки выступало масло ее заменили. Вообще рекомендую менять все прокладки которые снимались это убережет вас от лишней работы в дальнейшем.

Как самостоятельно поменять ремень и генератор на китайском кроссовере Chery Tiggo

Chery Tiggo — это неплохой китайский кроссовер, который смог приятно удивить многих скептиков в своё время. Машина получилась добротной, достаточно надёжной и со сборкой достойного уровня.

Да, определённые проблемы и неисправности заложены ещё с завода. Но есть и объективно сильные качества.

Эксплуатация Chery Tiggo непременно связана с необходимостью поддерживать в рабочем состоянии всех узлы. В их числе генератор, а также его ремень.

Нет ничего приятнее звука стабильно работающего и налаженного мотора. У Tiggo он звучит приятно. Но как же меняется настроение водителя, когда он слышит свист, пыхтение, жужжание и скрежет.

Свист — это характерная особенность неисправности генераторного ремня. Иногда его достаточно просто подтянуть. В иных ситуациях ремень идёт под замену. Бывает и так, что приходится менять весь генератор.

Как понять, что ремень износился

Если натяжка ремня генератора на автомобиле Nissan Tiida достигла своего максимума, то натяжитель больше не сможет обеспечить детали работоспособность.

Помимо растягивания, также натяжка невозможна и при других видах износа. А если ремень не удаётся подтянуть, тогда единственным вариантом остаётся натянуть новую запчасть, причём лучше оригинальную, либо аналог, но высокого качества.

Существует несколько признаков износ ремня генерирующего устройства.

  • Поперечные бессистемные трещины. Появляются поперёк рёбер поликлинового ремня. Образуются из-за напряжения изгиба и высоких постоянных температур. Когда между трещинками расстояние составляет около 1-2 см, то на 80% ремень уже выработал свой ресурс.
  • Выкрашивающиеся кусочки. Элементы материала отделяются и отпадают. В такой ситуации обрыв ремня может произойти в любой момент.
  • Образуются задиры. С рёбер стирается материал, а затем попадает и накапливается в канавках.
  • Износ абразивного характера. В этой ситуации задняя часть ремня блестит, выглядит как глянцевая. На поздних стадиях износа появляется ткань или корд с признаками повреждения.
  • Рёбра отслаиваются. В основном такая проблема возникает при неправильной установке ремня.
  • Неравномерный износ рёбер. Одно ребро изнашивается сильнее остальных. Параллельно может наблюдаться звучание трения или ударов. Обычно причина в попадании инородного предмета.
  • Повреждены крайние рёбра. Боковые стенки обретают глянцевую поверхность, истираются крайние нити корда, а рёбра визуально смотрятся как оборванные. От этого часто появляется сильный шум. Опасное явление. Основная причина — несоосность шкивов. Здесь одной заменой ремня не обойтись. Нужно ещё восстановить совместимость всех шкивов. Самостоятельно решить проблему не всегда получается.
  • Появление масла на поверхности. От этого ремень словно покрывается чешуйками, имеет липкую, либо набухшую структуру. Масло и смазка категорически не дружат с каучуком. Из-за попадания масла ремень начинает проскальзывать, чрезмерно греться и быстро выходить из строя.

Рвётся ремень в ситуациях, когда износ превысил допустимые нормы, либо в случае возникновения внештатных ситуаций. Чрезмерное натяжение в ситуации с изношенным и растянувшимся элементом также ведёт к обрыву. Деталь натянута настолько, что любая последующая подтяжка ведёт к нарушению структуру изделия.

Да, за время эксплуатации ремень начинает постепенно растягиваться. За счёт натяжителя можно вернуть нормальное состояние и дать детали ещё поработать, но через несколько подтяжек натяжитель уже не поможет. Тогда остаётся только одно — это замена.

Наиболее характерный признак растянутого ремня — это свист, который доносится из-под подкапотного пространства.

Замена ремня ГРМ

Для того, чтоб поменять ремень, нужно добраться до него. Для этого необходимо:

  1. Снять опору двигателя, отсоединяя ее путем откручивания 4 болтов и 2-х гаек, которые крепят подушку.
  2. После этого, снимаем пластмассовую защиту мотора а также и подкрылок с нужной стороны.
  3. Теперь нам понадобится ключ на 16. Им снимается ролик.
  4. Механизм натяжителя ремня тоже нужно демонтировать.
  5. Под ним находим болт, который держит пластиковый кожух ГРМ и откручиваем его, снимая защиту.
  6. Далее последует снятие коленвала. Шкив коленвала нужно снять, как и обводной ролик, а вот центральный болт, который находится на нем, лучше не откручивать. Нижний и верхний кожухи тоже снимаем, открутив три болта, которые его держат.
  7. Отсоединяем провода высокого напряжения и датчик детонации, выкручиваем свечи. Помехой для снятия клапанной крышки будет шланг отвода картерных газов, ее нужно также отсоединить от двигателя. Освободив клапанную крышку, снимаем и ее тоже.
  8. На распределительных валах нужно обязательно выставить метки, которые должны совпасть при вращении валов. Зубцы на шкивах должны переместится до того момента, пока совпадут маленькие метки.
  9. Существует альтернативный способ регулировки положения коленвала. Для этого нужно использовать четыре металлических стержня, которые устанавливают в свечные колодцы. При правильном положении вала двигателя, эти стержни станут строго ровно.
  10. Теперь нам пригодится пластина, которая фиксирует распредвалы в горизонтальном положении.
  11. После того, как валы надежно зафиксированы, ослабляем затяжку натяжного ролика.
  12. Шестигранным ключом потихоньку откручиваем болт крепления ролика на кронштейне. Проворачиваем его внутреннюю часть до тех пор, пока не ослабится ремень ГРМ.
  13. И только теперь его можно снять с автомобиля.
  14. Одевать новый ремень нужно очень аккуратно, внимательно следя за тем, чтоб коленвал был в прежнем положении. Для того, чтоб правильно натянуть ремень и избежать его провисания, нужно отрегулировать степень натяжения, вращая внутреннюю часть натяжного ролика.
  15. Проворачиваем ролик до того момента, пока не совпадут стрелочка и прорези. После этого закрепляем ролик.
  16. Правильность установки механизма газораспределения проверяем следующим образом: метки на шкивах распредвалов должны совпадать с коленвалом. Болты на шкивах верхних валов необходимо ослабить.
  17. Чтобы фиксирующая пластина не согнулась лучше придержать ключом коленвал. Заглушку, которая находится в передней части мотора выкручиваем и проворачиваем потихоньку коленвал с помощью ключа.
  18. Теперь нам пригодится штырь. С его помощью нужно застопорить нижний вал. При правильном положении штырь упрется, а наружу будет выглядывать только его кончик. Вал таким образом застопорится.
  19. Ремень нужно одевать так, чтобы не сместился нижний коленвал. Он должен быть натянут, иначе провиснет между большими верхними шкивами до нижней точки.
  20. Натяжение ремня выставляется вращением внутренней части натяжного ролика. Он вращается до тех пор, пока не совместятся прорези со стрелкой. После необходимо зафиксировать положение.
  21. Теперь необходимо проверить правильность установки ремня ГРМ. Он стоит правильно, если: совпадают метки на верхних шкивах, нижний коленвал в сервисной точке. При отсутствии одного из пунктов повторить процедуру обязательно.
  22. Теперь стопорной пластиной закрепились верхние валы, а сам ремень натянулся.
  23. Далее необходимо ослабить два болта крепления зубчатых верхних шкивов. Для того, чтобы стопорная пластина не согнулась, нижний коленвал придерживайте ключом. Теперь ищем болт- заглушку в передней части двигателя, он находится правее и чуть выше площадки с номером, его нужно вывернуть.
  24. Поворачивая ключом нижний коленвал, понадобится вставить фиксирующий болт, но можно и штырь, (со штырем работайте аккуратно, так как при неправильном положении коленвала, штырь может провалиться).
  25. В том случае, если штырь установлен правильно, он упрется, а снаружи останется примерно 2-3 см. излишка, коленвал застопорится. Смотрим положение поршней, они должны быть выставлены ровно, пластина не деформирована и стоять на месте. Если всё верно, то можно затягивать болты и рисовать новую метку. Все используемые инструменты вытаскиваем и собираем все в обратном порядке. Для своего успокоения поверните колесо, и убедитесь, что нет стопоров, и поршни не упираются в клапаны.
  • https://grmexpert.ru/po-markam/chery/cherri-tiggo/
  • https://m.etlib.ru/blog/39-zamena-remnya-grm-na-chery-tiggo-s-dvigatelem-acteco-18
  • https://grandrepairauto.ru/zamena-grm-chery-tiggo.html

Почесав затылок приступаем к замене

Снимаем расширительный бачок. Сливаем антифриз, если будем менять помпу. Снимаем защиту снизу, если есть и немного подданкрачиваем двигатель. Так же снимаем переднее правое колесо и пластиковый брызговик. Откручиваем опору двигателя, четыре болта и две гайки и демонтируем ее.

Как обычно мешаются всякие трубки, поэтому некоторые болты на фото не видны. Но вы их найдете без проблем. Без подушки двигатель выглядит так.

Ключом на шестнадцать, проворачиваем автоматический натяжитель ремня до ослабления и снимаем ремень навесных агрегатов. Пружина там серьезная так что придется попотеть. На фото ремень уже снят.

1 – болт крапления натяжного ролика к автоматическому натяжителю.

Как выполнить ремонт генератора

Многие владельцы Лады Ларгус, на которых вышел из строя генерирующий узел, спешат снять переднюю или заднюю крышку генератора, заменить там элементы и восстановить работоспособность.

На практике полностью разбирать генераторы, которые устанавливаются на Lada Largus, не рекомендуется. Лучшим решением будет их полная замена.

Если говорить про ремонт своими руками, то тут выполняется только замена регулятора напряжения. Учтите, что он идёт в сборе со щётками и подшипником. То есть отдельная замена щёток проблемного генератора на Ладе Ларгус не предусмотрена

И не принципиально важно, какой там двигатель — К4М или К7М. Конструктивно они практически идентичные

Отличаются лишь формой передней и задней крышки. Причём связано это с тем, как именно генератор соединяется с двигателем.

Желая разобрать вышедший из строя генератор на универсале Лада Ларгус, рассчитывайте лишь на возможность поменять регулятор напряжения в сборе.

Сам процесс выглядит следующим образом:

  • подготовьте торцевые головки на 13 и 15, крестовые и плоские отвёртки, а также омметр, либо мультиметр с режимом измерения сопротивления;
  • снимите генератор с машины;
  • зафиксируйте вал генератора, чтобы он не вращался, и открутите гайку шкива;
  • демонтируйте шкив и дистанционное кольцо;
  • открутите крепёжный винт задней крышки;
  • выверните 2 гайки;
  • уберите защитную крышку в сторону;
  • далее ещё 3 крепёжных винта, которые следует выкрутить;
  • это позволит снять регулятор напряжения;
  • проверьте, как легко щётки перемещаются в держателе и на сколько выступают;
  • если щётки выступают меньше чем на 5 мм из щёткодержателя, тогда регулятор в сборе подлежит замене;
  • щупами тестера проверьте сопротивление на обмотках ротора;
  • если на приборе отображается знак бесконечности, то в обмотке есть обрыв и ротор идёт под замену;
  • сделайте пометки взаимного расположение крышек генератора, используя маркер, чтобы при сборке обеспечить соосность;
  • открутите стяжные болты в количестве 4 штук;
  • между крышками просуньте плоскую отвёртку, чтобы разъединить их;
  • снимите крышку со стороны привода, прихватив ещё и ротор;
  • из подшипника на крышке аккуратно выпрессуйте ротор;
  • чтобы поменять подшипник на крышке со стороны привода, потребуется открутить 4 винта прижимной пластины;
  • теперь саму пластину просто уберите;
  • выпрессуйте подшипники;
  • с помощью оправки нужного диаметра установите новый подшипник;
  • при этом усилие нужно прикладывать именно к наружному кольцу;
  • проверьте, насколько легко со стороны контактных колец вращается подшипник;
  • если есть люфт или признаки заклинивания, а также следы смазки, то потребуется выпрессовать его из вала ротора;
  • установите новый подшипник, прикладывая усилие на тот раз через оправку ко внутреннему кольцу;
  • убедитесь, что замыкания роторной обмотки на корпус нет, подключив щупы тестера;
  • в нормальном состоянии прибор должен показывать знак бесконечности;
  • задняя крышка, выпрямительный блок, а также статорная обмотка — это единый узел, который разобрать своими руками не получится;
  • выполните сборку в обратной последовательности.

Насколько это было возможно, ремонт генератора всё же выполнен на Lada Largus.

Что скажете по поводу генератора и ремней на Lada Largus? Не слишком ли всё усложнили? Кто менял узлы своими руками? С какими трудностями столкнулись?

Как поменять ремень генератора

Теперь непосредственно к вопросу замены. Чтобы заменить ремень, сначала потребуется выполнить его снятие, а затем установить новый приводной элемент генерирующего устройства.

Если следовать инструкции, никаких серьёзных проблем возникнуть не должно.

Ремень генератора, который также отвечает и за работу насоса гидроусилителя руля, натягивается и меняется в такой последовательности:

  • Определите, насколько сильно натянут генераторный ремень. Чтобы сделать это, надавите пальцами на ремень, воздействуя на участок между шкивом генератора и шкивом насоса гидроусилителя. Примерно посередине. Усилие должно составлять около 10 кг/с. Натяжение будет считаться нормальным, если прогиб составит от 10 до 15 мм.
  • Возьмите ключ на 12. С его помощью нужно ослабить болт крепления генерирующего устройства к натяжной планке.
  • Возьмите накидной ключ того же размера. То есть на 12. С его помощью открутите гайку болта, которая удерживает генератор снизу. Сам болт фиксируется ключом на 12. В противном случае он просто будет проворачиваться.
  • Далее потребуется монтажная лопатка. Она вставляется между корпусом устройства и приливом блока цилиндров. Монтажную лопатку вставьте так, чтобы она располагалась непосредственно под насосом жидкости охлаждения. Теперь попробуйте натянуть ремень.
  • При наличии кондиционера в комплектации перед заменой ремня генератора и гидроусилителя придётся сначала снять ремень, отвечающий за привод компрессора кондиционера.
  • Для демонтажа генератор сдвигается в сторону блока цилиндров. Для этого нужно предварительно ослабить нижнее и верхнее крепление.
  • Далее ремень аккуратно поддевается и снимается с генераторных шкивов, коленчатого вала, а также насоса гидроусилителя.

Как видите, подтянуть даже несколько сложнее, нежели снять ремень. Но к процедурам следует подходить одинаково внимательно.

Последующая установка нового ремня генератора на автомобиль Daewoo Nexia выполняется в обратной последовательности.

Чери фора замена ремня генератора видео, текст песни два удава

Замена ремня ГРМ на Vortex Tingo с фото.

Замена ремня ГРМ Чери Видео. Инструкция Для демонтажа ремня генератора и компрессора.

Замена ремня генератора и кондиционера заводом-изготовителем не регламентирована.

замена ремня ГРМ чери тигго serial5.ru.Ремонт Chery Fora своими руками. Машина в ремонте. Пошаговая инструкция по замене ремня ГРМ на Vortex Estina с двигателем 2,0 Acteco, с фотографиями. Замена ремня ГРМ на Vortex Tingo с Натяжение ремня выставляется вращением внутренней части.

Замена ремня генератора и кондиционера Чери Амулет Chery.

Їери фора 1.6. Замена ремня Замена ремня генератора на чери тиго 24 своими руками видео.Їери фора замена ремня генератора видео. Чери Фора 2 литра — технические характеристики, ремонт машины Замена ремня генератора.Ремонт Chery Fora. Делай все сам в автомобиле.СВИСТ -Замена ремня генератора ЧЕРИ ТИГГО 1.6 — www.fassen.

замена ремня грм чери куку Добрый день дорогие форумчане. Подскажите что нибудь про замену. продолжение процедуры замены ремня ГРМ на автомобиле Чери Фора своими руками. Замена ремня ГРМ Chery Fora / Vortex Estina часть.Замена ремня ГРМ Vortex Estina с двигателем 2,0 Acteco.Поэтапная замена ремня ГРМ Chery Amulet: инструкции, фото и видео.Гнет ли клапана на А21 Вортекс Эстина (Чери Фора), замена.Замена Ремней И Роликов Грм — Украинский Chery Клуб.Замена ремня генератора Чери — QQCar.Чери Фора 2 литра — chinabibi.ru.Замена ремня ГРМ Чери Тиго своими руками — Видео.замена ремня генератора на чери тиго — KitayAvto.net.Замена ремня ГРМ — chinamobil.ru. Информации и видео по замене ролик ремня генератора замена ремня на чери.

Ну а замена это как кому к продавцам конкретно З/Ч на ЧЕРИ. фотку ремня генератора. Замена ремня Механизм натяжителя ремня тоже нужно демонтировать. Под ним находим болт. Їери фора замена передней стойки видео.СВИСТ -Замена ремня генератора ЧЕРИ ТИГГО 1.6 — YouTube.Ролик Натяжной Ремня Приводного (Генератора) Acteco.Замена ремня ГРМ Чери Амулет 1.6 своими руками, видео.замена ремня грм на чери куку — KitayAvto.net.

замена ремня ГРМ чери тигго Самый большой В этом видео Мы вортекс тинго / амулет / фора.Замена ремня ГРМ Вортекс Тинго 1.8 л с фото и видео. СВИСТ -Замена ремня генератора Чери фора 1,6 замена ремня видео — Duration:.Замена ремня грм на чери тиго 24 своими руками фото — Eventwed.ru. Китайские автомобили в России. Форумы, отзывы, тест-драйвы. Great Wall, Chery, Geely, BYD, FAW и другие.Chery Fora. Замена Видео! — www.fassen.net-Видео сёрфинг. Привод генератора на Чери Амулет Замена ремня генератора Чери (фото и видео). Как заменить натяжной ролик ремня генератора Чери Чери Фора видео Замена задних. Замена ремня генератора. Замена ремня генератора и кондиционера заводом-изготовителем. замена ремня генератора на чери Форум → Форум Chery Tiggo → замена ремня генератора на чери.Замена ремня ГРМ Чери Тиго 2.4 — Машины китайские. Согласно рекомендации завода-изготовителя, периодичность замены ремня ГРМ Чери Амулет.Замена ремня ГРМ на Чери Амулет. Фото, инструкция как. Ролик натяжной ремня приводного (генератора) ACTECO подходит для Chery Fora/Chery Elara, Chery Eastar, Chery Tiggo. Ремонт ремня генератора Chery в коробке передач Чери Фора. Замена бардачка Chery Фора.

Замена ремня ГРМ Chery Fora / Vortex Estina часть 2 — YouTube.

Замена Видео! топлива на автомобиле Чери Фора/Вортекс Замена ремня ГРМ на чери.

Процедура замены ремня ГРМ на первая замена ремня красуется логотип Чери. ЧЕРИ ТИГГО 1.6 2012г. устроняем Видео сёрфинг СВИСТ -Замена ремня генератора ЧЕРИ ТИГГО. З амена ремня ГРМ Чери Тиго 2.4 Как и для каждого автомобиля, замена ремня ГРМ Чери Тиго. Їери фора замена В данном видео описана замена опорного Замена ремня ГРМ Chery. Замена ремня генератора Чери Тиго своими руками.

Как поменять генератор

Решение заняться снятием генератора на Tiguan сопровождается его выходом из строя. На таких надёжных немецких автомобилях как Volkswagen Tiguan это происходит не часто. Но и исключать подобное развитие событий нельзя.

Если же замена генератора на Tiguan стала прямой необходимостью, тогда работу можно выполнить и своими руками.

Поскольку схема генераторов на Tiguan может быть разной, в зависимости от комплектации и установленного двигателя, стоит отдельно рассмотреть несколько вариантов проведения таких работ.

Моторы TSI 1,4 и 1,5

Для работы потребуется подготовить динамометрический ключ.

Процедура выглядит следующим образом:

  • заглушить мотор и выключить зажигание;
  • если двигатель горячий, дать время остыть;
  • снять минусовой провод с аккумуляторной батареи;
  • демонтировать натяжитель ремня генерирующего устройства;
  • убрать компрессор климатической системы с кронштейна;
  • закрепить компрессор так, чтобы он не нагружал шланги и трубопроводы;
  • открутить пару винтов на генераторе;
  • если устройство не снимается, вернуть винты и прокрутить на 2 оборота;
  • аккуратно постучать по головкам крепежей боком молотка;
  • убрать генератор с подключёнными проводами;
  • отключить электроразъём;
  • поддеть, а затем аккуратно снять колпачок;
  • открутить крепежную гайку и снять клемму;
  • забрать демонтированный генератор из подкапотного пространства.

При установке нового генерирующего устройства следует действовать в обратной последовательности.

Касательно момента затяжки следует уточнить в руководстве по эксплуатации. Для разных комплектаций он может отличаться.

Двигатели TDI

Также популярными являются кроссоверы Volkswagen Tiguan, на которые устанавливаются турбированные дизельные силовые агрегаты.

Они предъявляют свои требования в плане процедуры замены генератора. И выглядит она так:

  • заглушить мотор, выключить зажигание и снять клемму с батареи;
  • демонтировать ремень;
  • убрать натяжитель;
  • на версиях BiTurbo следует также убрать кожух с вентилятора, радиатор, исполнительный механизм терморегулирующей системы и насос системы охлаждения наддува;
  • в комплектациях с климатической установкой снять компрессор и аккуратно его закрепить на передней панели;
  • открутить винты крепления генератора;
  • аккуратно потянуть устройство, чтобы убедиться, что оно снимается с кронштейна;
  • отключить электроразъём;
  • отвёрткой поддеть, а затем снять колпачок;
  • открутить гайку крепления клеммы;
  • отключить хомут с проводами;
  • потяните генерирующее устройство вниз и вправо в моторном отсеке.

Остаётся только выполнить обратную сборку, но уже с новым и надёжным генератором. Желательно оригинальным, рекомендованным немецким автопроизводителем.

Двигатель TSI 2.0

В случае с этим мотором потребуется не только динамометрический ключ, но также и специальный комплект заглушек для мотора. Их можно найти по каталожному номеру VAS 6122.

Сам процесс замены генератора на Volkswagenе Tiguan с двухлитровым мотором TSI выглядит так:

  • заглушить мотор, вытащить ключ из замка, снять клемму с батареи;
  • снять кожух с вентилятора;
  • демонтировать ремень, а также открутить пару крепёжных винтов корпуса генерирующего устройства;
  • ослабить хомуты и снять воздушный шланг;
  • открытие патрубки и разъёмы прикрыть с помощью заглушек;
  • ослабить и снять шланг жидкости охлаждения;
  • снять хомут и открутить винты крепления;
  • убрать электроразъём;
  • снять воздуховод с правой стороны;
  • демонтировать компрессор и убрать его в сторону;
  • освободить жгут с проводами;
  • открутить ещё пару крепёжных винтов, после чего снять генератор;
  • отключить разъём, поддеть и снять колпачок;
  • открутить гайку, которая удерживает клемму;
  • снять генератор, смещая его вниз к центру машины.

И далее сборка в обратной последовательности.

Решить проблему с ремнём генератора, а также самим генерирующим устройством на кроссоверах Volkswagen Tiguan потенциально можно самостоятельно.

Но если не уверены в собственных силах, либо возникли трудности, то лучше обратиться к квалифицированным мастерам.

https://youtube.com/watch?v=XRoNx8vblYA

Приходилось ли самостоятельно менять ремень или генератор? На какой версии Tiguan проводились работы? Какой этап оказался самым сложным? Что послужило причиной для замены ремня или генератора?

Подпишитесь, оставьте комментарий или задайте актуальный вопрос по теме!

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Editor
Editor/ автор статьи

Давно интересуюсь темой. Мне нравится писать о том, в чём разбираюсь.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Master Plus
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector